Как вшить молнию в платье на спине без среднего шва

Женщина - создание природы,

источником ее сил является творчество.

Всем привет!
Продолжаем реализовывать нашу идею — шить юбку. В прошлый раз мы с вами вставили замок. Отлично! Но я вам обещала, что познакомлю с еще одним вариантом вшивания потайной молнии и остановлюсь на некоторых важных моментах, которые надо знать и учитывать.

В этом мастер-классе я покажу, как вшить потайную молнию в платье. Но это не означает, что для юбки он не подходит. Просто это другой способ вшивания потайной молнии и использовать его можно, в любом изделии.

2 способ

Чем отличается данный метод? Часто, шов в юбке или платье под замком бывает зашит, и вшить потайную молнию надо не распарывая его. Этот способ можно применять, как при пошиве нового изделия, так и при необходимости заменить, уже в готовом изделии, замок. Также, не имеет значения вставляете вы ее по центру спины, в боковой шов или еще куда-нибудь.

• Правильно укрепить ткань перед тем, как будет вшиваться замок;
• Научитесь, не распарывая шов под замком, профессионально вшить молнию в юбку, платье, брюки;
• Вы сможете:

1. правильно вшить потайной замок в юбку с поясом и без него;
2. в платье, по центральному шву спины, по боковому шву.;
3. В платье независимо есть ворот или его нет.

• Потайная молния;
• Нитки для наметки;
• Нитки для швейной машины;
• Игла для наметки;
• Мел или мыло
• Ножницы;
• Флизелин;
• Швейная машина;
• Утюг.

• Обратите внимание, что шов от горизонтальной метки вниз, зашит, фото 1. Перед тем, как приступить к работе, мы укрепляем припуск флизелиновой лентой 1,5 см шириной (вы можете просто из флизелина вырезать полосу 1,5 см шириной)

1. Тонкая ткань (шелк, ситец, шифон, тонкая шерсть…);
2. Структура и переплетение материала не плотное;
3. Шов, в который вшивается молния, расположен не строго по долевой нити, поперек или по косой;

• Длинна флизелиновой ленты, должна быть длиннее линии пришива замка на 2 см, Накладываем ее на шов клеевой стороной к ткани. От прометанной линии пришива замка, заходим 0,5 см на основную часть изделия и 1 см ленты накладывается на припуск (напомню, что ширина ленты 1,5 см). Это делаем, как на одной половине припуска, так и на второй, фото 1.

• Далее, как и в первом варианте, мы прикладываем потайную молнию к линии пришива замка (я даже накладываю на нее, закрывая наметку замком) и приметываем, а затем пришиваем на машине до зашитого шва на изделии, тут делаем качественную закрепку.

Обратите внимание, что хвостик потайной молнии, где-то 3 см, остается не пришитым ко шву (метка на снимке). Фото 2 — 3. Еще напомню, что пришиваем потайную молнию только к припуску на шов.

В самом начале отодвиньте зубки замка, чтобы лапка подошла ближе к ним (только не переусердствуйте).

Обязательно хорошо закрепите возле шва, фото 4.

• Затем, совмещаем шов изделия с центром молнии (я закалываю булавкой, чтобы ничего не сдвинулось с места). Приметываем и пришиваем на машине вторую половину замка. Проверьте, чтобы молния возле горловины с обеих сторон располагалась на одинаковом уровне, фото 5.

• Так, приметанная молния выглядит с изнаночной стороны. Стрелкой показано место, где должен закончиться шов от замка (сделайте хорошую закрепку) и уже начинается шов изделия. Напомню, что флизелиновая лента заканчивается на 2 см ниже пришиша замка. Она укрепляет место соединения, потому, что именно оно, чаще всего рвется, снимок 6.

• Изделие выворачиваем на лицевую сторону и тщательно проверяем:

1. Как близко пришита ткань к зубчикам (не будет ли бегунок задевать материал);
2. Нет ли складки в месте соединения замка и шва изделия;
3. Нет ли перекоса в области горловины; Снимок 9.

Молодцы! Работа сделана.
Я говорила, что данный метод часто используется когда вам надо заменить потайную молнию на юбке, в платье, брюках. И не важно, находится она по спинке или по боку.

Напомню, что мы с вами шьем прямую юбку и в следующий раз мы пошагово разберем, как сделать шлицу.

Напишите, как у вас получилось и все ли понятно. Если возникают вопросы, пишите в комментариях.

Делитесь ссылкой и подписывайтесь на получение новых публикаций.

Пользуйтесь подборкой материалов в рубриках Мода, Красота, Здоровья. Там, вы найдете ответы на многие волнующие вас вопросы.

Присоединяйтесь к нам в Контакте. Давайте дружить!
Всего Вам самого хорошего!
С вами была Илона

Если эта статья была полезна для Вас, оцените ее — зажгите сердечко)))

Правильно вшитая молния незаметна в шве изделия. Ее можно втачать в на спине, средний или боковой швы, главное, чтобы застежка не деформировала изделие. В работе от вас потребуется определенная сноровка. Весь процесс состоит из 3 этапов: подготовка, наметка и втачивание. Для новичка рекомендуется попробовать сшить платье с молнией на макетной ткани (бязь) или использовать небольшой кусочек материала. Так вы изучите все тонкости работы.

Материалы и инструменты

Для молнии используются нейлоновые спирали, которые рассчитаны на небольшую нагрузку. Когда вшиваете замок, важно прокладывать строчку, не задевая зубчики. Пристрачивать молнию нужно не до конца детали, а до конца замочка. Перед работой с застежкой нужно обработать края ткани оверлоком или швейной машиной, имитирующей строчку оверлока. Так края изделия не будут распускаться.

Для работы подготовьте:

• нитки в тон, нитки для сметывания;
• ножницы, линейку, распарыватель;
• специальную лапку;
• фломастер;
• булавки.

Совет! Чтобы ткань не растянулась, проклейте припуски клеевой лентой в месте втачивания застежки.

При покупке швейной машинки в комплекте идет лапка для втачивания замка. Если таковой нет, приобретите ее отдельно. Такая лапка расправляет ткань в процессе пошива, а игла проходит близко к спирали. За счет этого строчка получается аккуратной. Лапка может быть пластмассовой или металлической. Рекомендуем приобрести вторую, она надежнее.

Поднимите лапку, которая сейчас установлена. Заведите руку за лапку, поднимите рычажок (хвостовик). Деталь снимется сама. Нужную лапку положите под выступ и опустите хвостовик. Деталь установится автоматически.

Перед работой по втачиванию замка следует подобрать нитки в тон застежки. Несмотря на то что обработка будет незаметна с лица, изнанка также должна быть выполнена аккуратно. Обратите внимание на толщину ткани, и в зависимости от нее подберите подходящие нитки. Для легкой воздушной ткани используйте тонкие нитки, для грубой и толстой — плотные.

Фурнитура должна быть подобрана в тон платья. С лица будет видна только застежка, но и он по цвету не должна выделяться. Для плотной ткани понадобится молния с толстыми зубчиками, для легкой ткани потребуется тонкая деталь.

На стоимость фурнитуры влияет длина и дизайн. Длина застежки начинается от 16 см, заканчивается 60 см. Цена за короткую молнию выйдет на 5–10 рублей, за 60 см вы отдадите 150–500 р. Независимо от длины, все потайные неразъемные молнии вшиваются одинаково.

Важно! Молнию нужно покупать длиннее на 2см, чем разрез в шве.

Пошаговая инструкция по вшиванию потайной молнии

1. С изнанки отметьте припуск в зависимости от ширины змейки. Отмерьте половину припуска на каждую сторону и обозначьте мелом или фломастером.
2. Проклейте припуски клеевой лентой. Если ткань довольно плотная, пропустите этот шаг.
3. Наметайте контрастными нитками шов.
4. Обработайте от осыпания срезы ткани оверлоком или машинкой.
5. Отметьте верхний ограничитель застежки на 2 мм ниже линии шва. Обратите внимание: молния располагается застежкой вверх.

• Левая сторона тесьмы кладется лицом к лицу к левой части изделия. Край застежки совмещаем с краем припуска и приметываем.

• Отгибаем спираль и пристрачиваем сторону машинкой. В конце ставим закрепку.
• Подворачиваем припуск второй детали и приметываем молнию.
• Затем пристрачиваем вторую сторону застежки машинкой. Не забываем про закрепку.
• Отгибаем хвостик молнии и прямой строчкой прострачиваем изделие до конца. В конце ставим закрепку. До того как пошли на утюг, нитки сметывания нужно убрать. Потом припуски нужно разутюжить.
• Хвостик вручную пришиваем к изделию, чтобы не болтался. Готово!

Вшить потайную молнию несложно, у вас это получится с первого раза, если все делать по правилам. Можете купить короткую молнию и попробовать пришить ее на кусочке ткани. Так вы поймете, к каким сторонам ее нужно притачивать. Научившись пришивать застежку на платье, вы справитесь с застежкой на юбке и брюках.

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Открытая молния на цельной детали, то бишь не в шве – вот тема сегодняшней статьи. И как частенько сие случается на этом интернет-ресурсе, я предложу вам несколько вариантов такой швейной операции.

Выполнение открытой застежки на молнию в шве отшиваемого изделия можно посмотреть здесь.

Итак, как вшить молнию без шва?

Первый способ выполнения открытой застёжки на молнию более всего подходит для изделий, отшиваемых из несильно растяжимых трикотажных материалов, где разрез под открытую застёжку – молнию проходит параллельно линии петельных столбиков, а так же для изделий, изготавливаемых из тканых материалов со слабо осыпающимися срезами.

На нужной детали, под будущую застёжку на молнию, обозначаем направление и длину разреза.

С изнаночной стороны изделия нижнюю сторону будущего разреза усиливаем подходящим клеевым прокладочным материалом.

Используя намеченную линию разреза как ориентир (середина рамки), по контуру рамки мелкими стежками (1,5 – 2,5 мм) прокладываем строчку. Самую обычную машинную строчку. Однако выполнять её следует нитками в цвет основного материала, чтобы она была как можно менее заметна на готовом изделии. Это своего рода укрепляющая строчка, которая на готовом изделии будет предохранять края застёжки от растяжения.

Припуски рамки по периметру замётываем на изнаночную сторону и приутюживаем.

В зависимости от способа обработки среза, из которого выходит рамка застёжки, верхние концы тесёмок молнии следует оставить без изменений или подвернуть (по модели).

Подготовленную молнию подкладываем снизу под подготовленную рамку застёжки, примётываем

и настрачиваем строчкой в край с помощью лапки для притачивания молний и кантов.

На трикотажных изделиях к молниям частенько добавляют ещё и две трикотажные обтачки. Для отделки.

С изнаночной стороны излишки припусков и клеевой прокладки следует удалить.

Если нижний край, дно рамки, никак не получается, ситуацию всегда можно улучшить, настрочив на неё некие дополнительные детали – заглушки.

Тканые материалы с сильно осыпающимися срезами, а так же сильно растяжимые трикотажные полотна, как и полотна из несильно растяжимого трикотажа, но с разрезом, не идущим параллельно столбикам петель, для изделий, отшиваемых из таких материалов, 2 способ выполнения открытой застёжки молнии будет самое то.

Как обычно начинаем с того, что обозначаем место будущей застежки – линию разреза.

С изнанки стороны рамки усиливаем клеевой прокладкой. Полоска прокладки должна перекрывать линию низа рамки на 1 – 1,5 см. Ширина полоски – ширина рамки плюс 0,5 – 1 см с каждой из сторон.

Для выполнения открытой застёжки 2-м способом нам понадобится подкройная деталь – обтачка. Обтачка выкраивается из тонкого, но плотного, желательно с полотняным переплетением нитей, полотна. Длина обтачки = длина молнии плюс 5 см. Ширина = ширина рамки плюс 2 – 3 см с каждой её стороны.

Обтачка укладывается лицевой стороной на лицевую сторону детали, на то место, где будет выполняться разрез под застёжку. Намеченная на главной детали линия середины рамки совмещается с линией середины на обтачке.

Используя линию разреза (середины рамки) как ориентир, на равных расстояниях от неё в стороны машинной строчкой выполняем отстрочку рамки. По длинным продольным сторонам длина стежков строчки равна 2 – 2,5 см, а по короткой поперечной стороне и в углах 1 – 1,5 см.

По линии середины рамки, не доходя 1- 1,5 см до края, и дальше к углам, рассекаем материал.

Если действовать просто, без затей, припуски по контуру рамки можно заметать на изнаночную сторону и к готовой рамке снизу пришить молнию. Точно так, как описано в способе №1 (см. выше в статье).

Но мы не ищем лёгких путей и пойдем другой дорогой.

Если вы чувствуете и понимаете, что ткань, с которой вы работаете, не слишком охотно держит форму, в этом случае обтачку следует закрепить с изнаночной стороны по контуру рамки закрепляющей строчкой.

Стало быть, второй вариант!

У низа рамки отворачиваем обтачку на изнанку.

Уже подготовленную к этому времени молнию (подвернуты верхние края)

подкладываем под низ рамки, ровно по середине.

Отворачиваем часть основной детали по линии дна рамки и стачной строчкой соединяем нижние края молнии и рамки.

Такую строчку удобнее всего выполнять специально лапкой для притачивания молний и кантов.

Обтачку, по сторонам рамки под застёжку, заутюживаем в сторону выполненного шва.

Под заутюженный припуск поворачиваем-подкладываем молнию

и фиксируем булавками или временной ручной смёточной строчкой.

При всей кажущейся сложности этой процедуры, на самом деле она таковой не является. Крайняя точка строчки в углу, (поперечная строчка притачивания молнии) служит отличным ориентиром для правильного укладывания молнии в разрезе. Остаётся только выдержать необходимое, и равномерное по всей длине, расстояние между краем тесьмы и срезом на обтачке.

Тесьму молнии настрачиваем на край разреза. Линия строчки притачивания молнии должна совпадать с линией строчки притачивания обтачки. Удобнее всего эту строчку выполнять с помощью специальной лапки (для молний и кантов). А чтобы обтачка гарантированно не была видна внутри контура рамки, строчку следует прокладывать немного (на 0,5 мм) смещая в сторону середины рамки.

Вторую сторону рамки выполняем точно так же как и первую, а затем всё вместе приутюживаем.

Как быть с остатками вспомогательных материалов с изнанки?

Изначально срезы обтачки можно обработать от осыпания и после выполнения открытой застёжки – молнии оставить с изнанки в таком, я считаю, вполне достойном виде. Верхний край обтачки обработается при дальнейшей обработке среза, в котором он будет находиться. Остальные стороны обтачки автоматически закрепятся при отсрочке рамки по контуру или их можно прикрепить ручными закрепками (несколько стежков назад иголку на одном месте) в нескольких местах к тесьме молнии (по модели, по желанию).

3-й вариант.

И снова начинаем с того, что обозначим на детали место разреза под застёжку – молнию.

С изнаночной стороны всю подноготную змейки должна будет прикрывать обтачка. Значится, сделаем выкройку обтачки. Для этого переводим на отдельный лист бумаги линии середины детали, линию плеча и срез горловины. Длина обтачки по линии плеча 3 – 5 см, по линии середины детали на 5 см длиннее молнии. Точку на линии плеча и линии середины детали соединяем плавной линией. (Обтачка горловины на полочке может плавно перейти в обтачку горловины на спинке (для моделей без воротника, но с обтачкой)).

Чтобы потом было удобнее притачивать обтачку к изделию, припуск на шов по линии середины должен быть как ½ ширины молнии (ширина одной тесьмы и половина ширины ряда сомкнутых зубьев). (Для обеих обтачек).

Свободные отлетные срезы на обтачках обрабатываем от осыпания, а с изнанки детали усиливаем подходящим клеевым прокладочным материалом.

Ну, и естественно, в длину обтачек по среднему шву, всеми своими деталями должна свободно умещаться змейка, плюс дополнительно 5 см снизу.

В намеченном месте выполняем рамку под застёжку – молнию. Рамку выполняем способом №1 (см. выше в статье).

А вот нашиваем молнию на края рамки способом №2 (тоже см. выше в статье).

После всех эти проделанных швейных процедур, на изнаночную! сторону обрабатываемой детали, лицевыми сторонами вниз поочередно укладываем обтачки. (Левую обтачку на правую сторону детали, правую на левую). Край тесьмы застежки молнии и срез на припуске обтачки совмещаем и обе обтачки настрачиваем на главную деталь.

Линия настрачивания обтачек должна проходить по линии притачивания молнии (контуры рамки). Выполнять такие строчки удобнее всего лапкой для вшивания молний.

Отворачиваем обтачки в стороны и укладываем на свои места. (В таком виде они будут находиться на готовом изделии).

Ниже строчки (дно рамки) немного подрезаем припуск обтачки

и края деталей соединяем встык (или внахлест (по ситуации)) строчкой зигзаг.

Вот и всё на сегодня! С уважением, Милла Сидельникова!