Для чего шов на жакете на спине

В связи с показанным кителем* в теме Vetag, подниму один вопрос, о котором давно думаю и на который пора иметь систематизированный ответ.

Вопрос звучит так: "В каких случаях для полуприлегающих и прилегающих изделий следует применять цельную спинку, а в каких случаях стоит применить конструкцию со средним швом?" (Речь о пиджаке; ткань поддаётся ВТО.)

Ладно, коль мыслей у 150 заглянувших нет, --- изложу свой взгляд.

1. В промышленной технологии обработка цельнокроенной силуэтной спинки излагается, но учитывая, что спинку с центральным швом отформовать легче, предположу, что отсутствие цельнокроенного варианта в изделиях фабричных связанно именно с этим.

2. Я считаю, что если изделие пошивается из гладкоокрашенной ткани и не имеет шлицы по центру спинки, то наличие шва излишне (желательно применять конструкцию спинки без шва [вышеупомянутый китель, смокинг и классический пиджак с двумя шлицами]).

3. Ткань с рисунком (наличие шлиц неважно). вот тут у меня твёрдого мнения нет, но есть поле для рассуждения. Взглянем на спинки мужских пиджаков (с центральным швом и цельнокроенную)

Вы видите, что силуэт спинки мужского пиджака с центральным швом дополнительно подчёркивается расхождением вертикальных полос к плечам. Проигрывает ли цельнокроенная спинка визуально я пока не знаю (мнение меняется). С одной стороны присутствует восхищение при виде цельного куска ткани отформованного как песочные часы, с другой --- ровные квадраты то ли простят изделие, то ли выглядят топорно. не знаю.

Кто что думает по этим трём пунктам? И какие мысли на эту тему в отношении дамского жакета?

Ссылка (Link)
Ссылка (Link)
Пиджак в размытую клетку взят из блога Стивена Хитчкока (ссылка не работает).

это -конечно-классно-когда целый кусок ткани отформован ВТО. -НО -на мой взгляд-мужская фигура-на фото -становится. женоподобной..
Такое. пиджачное платье)))-это просто мое восприятие-мне -не эстетично.не вкусно мне..
И еще-разве есть запреты-тут можно-а тут -не моги-насчет среднего шва?
Каждый .."пишет,как он слышит""-что называется)

Нет, запретов, конечно же, нет. Есть логика и визуальное восприятие.
Видите --- две спинки в сравнении контрастируют и вызывают уже у нескольких человек одинаковую реакцию. Значит можно для себя сделать пометку, что ткань с рисунком не особо выгодно смотрится в целнокроенной спинке пиджака на мужской фигуре.

С другой стороны --- высшим мастерством считается получение формы минимальным количеством швов.

Участник
Из: Нижний Новгород
Спасибо сказали: 10091 раз(а)

Участник
Из: Одесса
Спасибо сказали: 10 раз(а)

Мастерица
Из: Россия
Спасибо сказали: 92004 раз(а)

.
. Хочу обратить внимание ещё вот на какой момент.
Имхо.
Момент более общий, но прекрасно проявляющийся и в данном конкретном случае.
Посмотрим на швы с точки зрения материаловедения.
Шов - это ведь не просто какая-то линия.
Шов по своим качествам отличается от просто ткани. Так как шов - нерастяжим.
Швы - это как бы рёбра жёсткости, вставленные в ткань. Похоже на корсетные кости, но не так сугубо, как в корсете. Вдоль такого ребра ткань практически нельзя растянуть. А если вдоль фасонной линии нет шва - то можно. И ткань сама в подверженных растяжению местах от разных причин растягивается в процессе носки изделия. А в рёбрах жёсткости - не растягивается.

Поэтому лиф можно рассматривать как инженерную конструкцию с чередованием подверженных деформации участков и нерастяжимых участков.
(Поэтому перенос вытачки в другое место создаёт совершенно другую инженерию, так как деформируемые и жёсткие участки перераспределяются, а от этого зависит и вид изделия, и его динамика, и удобство итд.)

Так вот, вопрос о пиджаке как об инженерном сооружении:)
а) есть нерастяжимое ребро жёсткости вдоль СС (созданное средним швом)
б) такого ребра нет (нет шва).

- Это что-нибудь меняет, кроме эстетики? (клетки, талия ипр.)

На мой взгляд, существенным для пиджака/жакета является следующее.
Наличие ребра жёсткости = среднего шва --- фиксирует сутюжку. Закрепляет и сохраняет её в процессе носки.
Можно считать, навсегда:)

Отсутствие же шва - позволяет сутюженной при пошиве на спинке ткани постепенно, в процессе эксплуатации изделия, возвращаться из сутюженного (перекошенного) положения "на исходные рубежи". Нету каркаса из швов - поэтому спинка более подвижна в динамике и постепенно теряет форму, "вытягивается", "перекашивается", нечто вроде.

Ну а к эстетическим особенностям цельной спинки (вызванным именно этой её бОльшей подвижностью, возможностью ткани "ёрзать") можно добавить и то, что такая спинка смотрится на манер слегка трикотажной, слишком отзывающейся на движения субъекта внутри. А мужчину приятно видеть в кирасе (люблю военных:)).

Такие вот соображения:)

Фрося, спинка военного кителя как раз цельнокроенная. Интересно почему именно такое решение?

А насчёт релаксации. Мне думается что созданная форма в пространстве поддерживается взаимным напряжением между всеми деталями в изделии опирающемся на тело. Ну не зря же существует такой покрой именно приталенных вещей.

p.s. Виссарий (Одесса) --- Виссарий Яковлевич?

Мастерица
Из: Россия
Спасибо сказали: 92004 раз(а)

.
Попробуем конкретно:)
Посмотрим, например, на советский парадный мундир 1945 года.

Что видим?
Шва по СС нет.
Но есть формообразующие и фиксирующие форму рельефы - те самые рёбра жёсткости. Они выполняют (для устойчивости конструкции) примерно ту же роль. Думается, что функционально они очень близки. преследуют и выполняют похожие цели.
Эта форма рельефов, кстати, была отработана портными на женском обтяжном лифе 19 столетия (конструкция, требующая очень большой устойчивости и сохранения формы).

Почему средний шов был не всегда. В д.сл. (парадный мундир выше), имхо, тот же результат (создание нерастяжимых участков, держащих конструкцию) достигнут слегка другими средствами (или шов, или рельефы специальной формы - или и то, и другое).
А 2 рельефа на мундире дали возможность применить сзади на юбке два карманных клапана и 4 пуговицы, что усиливает парадность.

А если почитать, например,
Приказ Министра обороны СССР № 130 от 26.05.64 г.
Описание предметов обмундирования военнослужащих Советской Армии

ПАЛЬТО ЛЕТНЕЕ
Спинка со швом посередине и хлястиком, состоящим из трех частей.

МУНДИРЫ
а) Парадный
Спинка со швом посередине.

б) Парадно-выходной
Мундир парадно-выходной шерстяной, по конструкции и цвету такой же, как и мундир парадный, но полуприлегающий в талии.

КИТЕЛЯ
а) Повседневный
Спинка со швом посередине.

б) Летний
Китель летний шерстяной, светло-серого цвета, по конструкции такой же, как и повседневный китель.

ПЛАЩ-ПАЛЬТО С КАПЮШОНОМ
Спинка со швом посередине и разрезом внизу.

Не имеет среднего шва только шинель, что, думается, обусловлено её тканью, те. сукном.
. Размышляем дальше?:)

Мастерица
Из: Россия
Спасибо сказали: 92004 раз(а)

.
Кстати, выложенный Светланой китель 1943 г., с которого уважаемый Torry Kratch начал эту интересную темку = НМВ, как образец деградации формы в процессе носки. Так и хочется сделать вытачку сзади на талии = средний шов спинки:)

Бывшая сутюжка, которой создавали объёмную форму спинки, тю-тю - и получилась бесформенная вещь, тк. рёбер жёсткости, удерживающих форму, в неё изначально не заложили.

Мастерица
Из: Россия
Спасибо сказали: 92004 раз(а)

". Когда из Гвардии, иные со Двора
Сюда на время приезжали -
Кричали женщины: Ура! -
И в воздух чепчики бросали".
. )))
Тиллочка, двух мнений быть не может:)

Манекен не соответствует изделию, поэтому ничего сказать не могу.

У самого есть сомнения-думы по устойчивости формы, но. китель не носится под ремень (раз) и армейцы со своими вещами не цацкаются (два). Отсюда мысль --- конструкция надёжная.

Теперь вопрос: "Кто вообще это придумал и зачем ?" Изголяться в фасонах мужским портным не присуще, значит вариант цельнокроенной спинки --- это рабочий (чётко обусловленный) вариант инженерного решения конструкции. Кстати, такое решение могло возникнуть из-за экономиии ткани, т.е. из-за того, что ткани в 50-е года выпускались трёх ширин: 134см + 2см кромки, 137см + 2 см кромки и 140см + 2 см кромки.

Примеры рациональной раскладки:

Фрося, спинка военного кителя как раз цельнокроенная. Интересно почему именно такое решение?

Решение такое - потому что военные все время находятся в движении.
Военная униформа стара как мир.
Я с удивлением увидела на кителе 43 года втачной воротник по образцу пошива 1800 года.Ничего практически не изменилось в главном решении вопроса: удобство в носке+оптимальное шитье при минимальных денежных затратах.
Доказывать тут не буду подробно,т.к. начнутся опять мне упреки:"Вечно вы со своей реконстуркцией. "
Скажу крАтЕнько: армию одевает государство,а значит это должно быть экономично до безобразия.))(Про Юдашкина писать не буду туточки, потому что он,конешно же модельер не плохой, но в военной униформе ничЕ не понимает,это факт.)
Итак, вернемся к нашим "баранам".
Если посмотреть внимательно на историю развития униформы.то можно увидеть.что мундиры кавалерийских войск шились с учетом минимиальности швов,особенно по спинке.Причем это во всех государствах того времени.
Это мундиры гусар, улан,кирасир. (Даже штаны у них только с боковыми швами,нет шагового!)
Униформа ВОВ не далеко ушла по конструкции от униформы 1800 года.
Гимнастерки - на базе косовороток, галифе - на базе шаровар(раньше штан ыназывали так),только с боковыми "крыльями", шинели - на базе шинелей образца 1800 года.
А вот китель. Из-за модных тендеций и скачка в науке и технике и ,соотвественно , моде того времени, он создавалася на базе английской куртки.
Опять же! доказывать все не буду,т.к. времени на это уйдет много, да и не нужно это никому. прошу поверить моим 25-летним изысканиям на эту тему.
Посадить изделие только по рельефным швам МОЖНО (это показывают мои работы).И это не сложно.
Но вернемся к кителю. (раз с него все и началось))).
В обмундировании прошлых веков для свободы движения использовались специфический крой рукавов и узкий крой спинки,при том,что сам мундир сидел в облипку,но двигаться в нем было легко.
По -этому много раз уже говорила о том,что по современным лекалам можно построить тот же фрак на 1800 год,а вот танцевать в нем . увы. ))) с удовольствием НЕ будете. При поднятии руки все изделие полезет вверх.))),чего быть не должно(средний шов на фраке всегда был из-за лучшей посадки на фигуру+фалды отдельные+индивидуальный пошив).
В крое кителя заложено свободное движение ТОЛЬКО за счет отсутствия шва по спинке. Остальные детали старинной униформы отжили свой век из-за требований моды к внешнему виду изделий.
В заключении своего монолога хочу сказать: все новое - это хорошо забытое старое.

Вначале был вопрос в моей группе ВК: “где на спинке будет проходить долевая нить, по какой линии, – по вертикальной линии сетки или по линии отвода?”.
Ответ был настолько очевидным, что не “тянул” на долгую статью. Конечно же, именно вертикальные линии сетки нужно располагать в соответствии с долевым направлением нитей материи, чтобы не было перекосов в общей посадке платья.
Аргументы:

• И оси вытачек, и рельефные швы в классическом случае проходят параллельно сетке чертежа.
• Вертикаль основы материи позволяет красиво обтекать фигуру без перекосов и заломов. Это в общем случае, а существуют ещё и специальные дизанейрские приемы, о которых мы сегодня не говорим.

Но – “слово за слово”,- мы разговорились и выяснили, что вопрос был задан не на пустом месте и ответ не столь однозначен. Предлагаю разобраться с интересным конструкторским приёмом

Что такое отвод средней линии спинки? Для чего он нужен?

Когда мы шьём одежду с цельной спинкой, например, блузку, рубашку или куртку, то тут все просто: средняя линия строго вертикальна и совпадает с нитью основы.

Но жакеты, пиджаки, пальто и платья приталенных силуэтов требуют более четкой посадки и красивого облегания спины. Здесь нам приходит на помощь средний шов, и он кроится отнюдь не вертикально. Средний шов помогает моделировать одежду в зоне лопаток, талии и бёдер. Он повторяет естественный изгиб позвоночника, который у всех людей разный. Зачастую талиевых вытачек на спинке не достаточно для идеальной посадки, а требуется бОльший прогиб и удлинение спинки.

Отведение средней линии спинки (скос от точки 7 шейного позвонка до линии талии) делают в 1-2 см для женских фигур и 1,5-2,5 см для мужских. И даже в 3,5 см для мужских пиджаков.

Осанка у людей разная, в том числе прогиб поясницы и выступ ягодиц, поэтому и отвод средней линии нужно “делать” под конкретную фигуру. Посмотрите, как это может выглядеть:

Методики конструирования, как правило, унифицируют и усредняют построенные выкройки, но в индпошиве существует спасательный круг – примерки.

Я просмотрела свою библиотечку по конструированию и обнаружила разницу подходов авторов к среднему шву спинки. Далеко не все они предлагают делать отвод.

Вот обзор самых популярных методик:

ЕМКО СЭВ – есть отвод
Мюллер -есть
Лин Жак-есть
Злачевская Г.М. -нет в общем случае, но есть в исключениях на нестандартные фигуры с большим прогибом по спинке.

во многих хороших методиках отведения среднего шва нет.

Ещё варианты:
Крючкова Г.А.- отведение есть
Рослякова Т.А. -есть.

Вопрос мне был задан как раз по методике Росляковой. Посмотрите внимательно на схему построения: Да, есть отведение средней линии. Но вместе со смещением направления средней линии корректируются и линии талии и низа: они составляют прямой угол с отведенной линией спинки. Оси вытачек чертятся параллельно отведенной линии спинки.

Значит, ответ будет правильным такой: нить основы (долевой) при выкраивании спинки совпадет со средней линией, а не с сеткой чертежа.

Дело в том, что при применении той или иной методики конструирования необходимо придерживаться философии и логики конкретного автора. Все узлы построения взаимосвязаны и нужно уметь видеть лес за деревьями, то есть понимать назначение каждой конструктивной линии в конкретной методике. Рослякова “сдвигает” направление спинки, тем самым укорачивая линию бока. Я лично по этой методике построений не делала, поэтому не возьмусь глубоко анализировать.

И как вообще быть с этим средним швом и кучей умных методик, будь они неладны?

Давайте ближе к практике, к шитью жакетов, пальто и хорошо сидящих платьев. Остановитесь на той методике, которая вам понятна и близка. Помните, что идеального построения не существует, это миф.

Я делаю отведенным средний шов по спинке всегда (кроме рубашек, конечно). Делаю стандартный отвод по линии талии в 2 см (как у Мюллера), а дальше смотрю по фигуре:

• Могут быть выступающими ягодицы (добавляю положительный отвод по линии бёдер), могут быть жировые отложения в области шейных позвонков (добавляю положительное отведение по линии шеи).
• Может быть сильный прогиб в пояснице (делаю бОльший отвод по линии талии)
• Оставляю достаточный припуск по средней линии спинки и на примерке закалываю среднюю спинки для получения красивой осанки. Очевидно, что эта линия не будет прямой, как на чертеже. Здесь осторожно: нельзя все излишки объёмов взять и просто “захватить” в средний шов. Баланс ширины и распределение излишков припусков на СО должны быть гармоничными.
• Линию притачивания молнии в платьях намечаю на последней примерке, когда полностью устраивает посадка изделия.
  

Надеюсь, что я была полезна вам своими мыслями и практическим опытом. Шейте красиво!

Женский жакет: изучаем термины, детали, линии

Классический женский жакет состоит из большого количества деталей, каждая из которых имеет свое определенное название. Новичкам бывает сложно разобраться в хитросплетении терминов и их значениях, и это иногда вызывает страхи не справиться с пошивом такого изделия. Действительно, пошив жакета занимает достаточно много времени и требует определенного мастерства исполнения. Однако, подробнее изучив конструктивные особенности жакета, все становится достаточно понятно, и уже не кажется таким сложным. Давайте вместе разберемся из каких частей состоит жакет, какие детали необходимо дублировать прокладкой и как оценить профессионализм портного простым осмотром изделия.

Самые крупные детали жакета — полочка и спинка (рис. 1-2). Полочка жакета могут выкраиваться одной деталью, но чаще полочка состоит из 2-х деталей — средней части и бочка, а в очень облегающих моделях полочка может состоять из 3-х деталей.

Спинка жакета также может выкраиваться одной деталью, а может состоять из 2-х деталей — средней части и бочка спинки. От плечевых швов как полочки так и спинки может быть смоделирована кокетка (рис. 2).

Рис. 1. Детали женского жакета

Рукав жакета может состоять из одной детали (одношовный рукав), но чаще для жакета используют рукав, который состоит из двух деталей и имеет два шва, реже — из 3-х деталей (например, знаменитый жакет в стиле Шанель). Крой двухшовного (или трехшовного) рукава более эргономичный, такая конструкция имеет небольшой изгиб, повторяющий естественный изгиб руки, что позволяет добиться лучшего прилегания и комфорта при носке изделия.

Рис. 2. Детали спинки жакета

Воротники жакета имеют характерный крой и самую разную форму. В классическом жакете конструкция воротника может быть решена на отрезной или цельнокроеной стойке. Также популярны воротники шалевого типа, которые смягчают общий вид изделия, добавляя такой модели женственности. Также жакет может вообще не иметь воротника, ярким примером такого фасона может служить все тот же жакет Шанель.

Подборт выкраивается из основной ткани, с его помощью обрабатывается борт жакета и отворот лацкана. Край борта может быть отстрочен машинным швом или ручными стежками, а также декорирован бейкой, сутажом и т. п.

Изнаночная сторона жакета обычно закрывается подкладкой. Подкладка кроится по тем же лекалам, что и основное изделие, но с прибавкой на свободное облегание по центру спинки. Прибавка закладывается в мягкую складочку, которая заглаживается, но не застрачивается(!). Подкладка притачивается к жакету по определенному алгоритму.

При раскрое изделия, детали раскладывают на ткани по направлению долевой нити и размечают контрольные линии, которые позволят контролировать точность посадки и баланс изделия при пошиве.

Линия груди, линия талии, линия бедер — переносятся на детали жакета при помощи широких стежков и помогают контролировать вертикальный баланс изделия (уровень линии талии), а также точность конструкции в целом.

Линия середины переда — совпадает с саггиталью фигуры. Линию середины переда еще называют линией полузаноса, поскольку при застегивании жакета правая полочка накладывается на левую, совмещаясь по линии середины переда.

Рис. 3. Контрольные линии жакета

Линия середины переда размечается на средних деталях полочки и позволяет контролировать горизонтальный баланс изделия. Линия середины переда должна быть расположена на вертикальной оси без отклонений.

Линия борта изделия — это линия края полочки, должна быть расположена на вертикальной оси без отклонений.

Линия подборта изделия — это линия притачивания подкладки к детали подборта. Подбортом обрабатывается борт и лацкан жакета.

Линия низа жакета — нижний край жакета, расположен горизонтально без перекосов и удлинений (за исключением определенных фасонов жакетов с фигурной линией низа).

Линия втачивания воротника — участок горловины, в который втачивается воротник. Длина участка маркируется метками при конструировании фасона изделия.

Линии воротника жакета — линия отлета воротника — внешняя сторона воротника, линия ростка, линия уступа лацкана, линия раскепа.

Рис. 4. Линии спинки жакета

Линии рукава размечаются на деталях рукава при помощи широких прямых стежков — линия низа рукава, линия высоты оката (используется для контроля расположения рукава в изделии) (рис. 5а, 5б). При правильной посадке рукава линия высоты оката должна быть параллельно линии низа жакета (перпендикулярна линии середины переда жакета (полузаноса)). Также различают линии локтевого и нижнего швов рукава. В нижней части локтевого шва на большинстве моделей жакетов выполняется шлица (рис. 2).

Рис. 5а. Правильная посадка рукава в изделии

Линия оката рукава (верхняя линия рукава) и линия проймы изделия (образуется после стачивания швов спинки и полочки изделия (рельефных, боковых и плечевых). Линия оката и проймы сопряжены между собой, поскольку рукав втачивается в пройму. При этом длина оката рукава, как правило, длиннее линии проймы, излишек длины припосаживается при втачивании рукава (обозначается на выкройке пунктирной линией (рис. 5б)).

Метки совмещения оката и проймы маркируются короткими черточками, иногда с цифрами.

Рис. 5б. Детали двухшовного рукава жакета

При пошиве жакетов и пиджаков прокладкой укрепляют отдельные детали и части деталей изделий. Делать это необходимо для того, чтобы придать конструкции большую жесткость, стабилизировать отдельные участки деталей и в целом качественно улучшить внешний вид изделия.

На раскладке деталей выкроек двубортного жакета, представленных на рис. 5 и рис. 6 светло-серым цветом показаны детали и участки деталей, которые необходимо дублировать прокладкой. Темно-серым цветом показаны участки полочки и верхнего воротника, которые дополнительно дублируют полосками клеевой прокладки шириной 1-2 см. Более подробно смотрите урок Обработка пиджачного воротника

Как правильно подобрать прокладочные материалы к типу ткани, и как правильно с ними работать, смотрите в уроке Советы по работе с прокладочными материалами

Рис. 6. Схема дублирования деталей жакета прокладкой

Силуэт жакета зависит от модели и определяется дизайнером. Для создания определенного фасона дизайнером могут быть использованы вытачки, рельефные швы, полурельефы, а также складки, защипы и т. п.

Резюме. Для создания оригинальных моделей используйте базовую выкройку жакета, построенную по вашим меркам. При моделировании фасона учитывайте свойства ткани, силуэт и длину изделия, а также комбинируйте вышеперечисленные дизайнерские элементы.

Определить качество пошива жакета, достаточно просто, вот несколько признаков, на которые стоит обратить внимание при оценке работы мастера.

Девчата, вот воюю с посадкой жакета. Сострочила пробник и вот что получается. Это оригинал, просто один к одному выкройка.

первые две фото без булавок это то что получилось изначально.

Посмотрела, перед меня устраивает. А спинка. Оставляет желать лучшего. Возможные проблемы - узкая спина, перегибистая.

Почитала умные книжки, сравнила с хорошо сидящим жакетом. Кажется спина мне широковата. Заколола, надевать еще можно, не слишком узко. На втором фото спинка вся заколотая - есть ли какой-либо положительный эффект?

А под руками на спине опять не понятно что.

Irina_Canada , спинку уберите по линиям рельефа - это будет более корректно. Рукав действительно плохо посажен - не хватает высоты оката . По нижнему участку проймы " подпихните" рукав немного вверх ( примерно на 1-1.3 см ).

Спинку лучше убрать в средний шов, но не сильно, иначе руками двигать в обуженном пиджаке не сможете.

Я бы забрала рельефы в области лопатки.

Девочки, спасибо за отзывы, попробую и так и по-другому, и выложу фотки.

Спинку лучше убрать в средний шов, но не сильно, иначе руками двигать в обуженном пиджаке не сможете.

В этом случае мешок в районе проймы останется - на этом участке недостаточное прилегание . Этот деффект убирается именно корректировкой рельефа . Действительно есть опасность слишком заузить спинку - так что действовать нужно аккуратно

Рельефы в этой модели слишком низко. Если забрать только рельефы, придется чертить новую лилию проймы. А тут весь "мешок" большей частью именно в верхней части спинки. Убрать мешок в районе проймы можно перекатив окат рукава.

Irina_Canada
Лучше одень на себя так виднее будет, а если судить по манекену, то я бы
убрала везде по немногу, в рельефе (вверхней части),посмотрела бы на ширину спинки и если она великовата, то можно немного в пройму убрать (сметать,одеть и поднять руки)
Да и в боковом шве не мешало бы, (если в талии нормально, то от талии до подмышки)
Проведи рукой по жакету ( в дефектных местах), чтобы понять куда лучше убрать
я называю это "ручной глажкой"
В дополнении к рукаву (уже сказаному) можно еще из оката рукава немного выпустить
если припуски позволяют.
В общем все пробуй, но не режь!

Посадка жакета хорошая. В данном случае достаточно снять 5 мм в области лопаток и средний шов спинки сутюжить в области лопаток.

Все, что "висит" под лопатками и проймой - свобода на облегание, естественный припуск. Это норма для заданой Прибавки к свободе. тут ничего не убирайте.

Девочки, послушав ваши советы провела эксперимент:

В средний шов спинки забрала примерно 6-7 мм с каждой стороны. Я понимаю, что эти изменения перенесутся на выкройку и периметр горловины не пострадает, скорее всего длина плеча уменьшится немного, наверное как раз на величину припосадки.

Второе изменение, только с правой стороны, немного спрямила рельеф бочка спинки, т.е. чуть-чуть забрала в шов не меняя линии стачивания со спинкой.
Левая сторона осталась без изменений.

Мое впечатление: спинка стала уже. Надевать и поднимать руки в меру комфортно - в футбол играть нельзя, но весь день программировать вполне. Левая сторона нравится больше, ощущение что изменения рельефа я делала либо неправильно, либо они там не нужны - как то морщинится и рукав и бок.

QIP.RU

QIP.RU - новости и развлечения. Сайт объединяет в себе все необходимые пользователям сервисы: почту, поиск, знакомства, хранение данных: фото, видео, файлов, а так же широкий спектр различных онлайн игр.

Попробуйте сделать предложенное, но только на спинке, полочки - если сидят хорошо - не трогайте.

Констанс - мне мама тоже такое говорит, что у меня покатые плечи, я экспериментируя пришла к выводу что высоты оката не хватает - выше уже говорили об этом. Плюс эти изменения для покатости плеч.

Спасибо за помощь, вы держите меня в тонусе, не даете сдаться раньше времени с этим пробником!

Я вижу два дефекта, требующих исправления.
1. Высоты оката вам не хватает, согласна; из-за короткого оката у вас заломы в основании нижней части рукава. С этим, надеюсь, справитесь сами, но в приведенной сноске и об этом есть параграф.
2. Заломы, идущие вверх от бокового шва спинки, т.е., часть спинки, идущая от центра лопатки к пройме у вас провисает вниз. Попробуйте удалить этот дефект, как показано в приведенной мною сноске.

Способ проверен; у меня всегда такие заломы образуются на готовых вещах, поэтому и шью сама.

Я вот всегда линию проймы черчу мелом на уже подогнанном жакете. И тут же подкалываю рукав к этой линии, чтобы проверить посадку, удобство и внешний вид передней и задней линий. Тяжело что-то менять в жакете с втаченными рукавами.
И еще. Немного нужно опустить линию горловины по среднему забранному шву. Там складочки набегают.

Я бы так сказала:

Если вы работете с выкройками бурда, то ничего в конструкции не исправите. Тем более, если вы любитель в этой области. Любые изменения только усугубят посадку изделия в данный момент.

При данной свободе жакета, посадка нормальная. Я бы не советовала вам что-либо изменять.