Асимметричная драпировка от плечевого шва

Фасон 3. Асимметричное платье с подрезом и драпировкой от бока

Размеры 50-64

Рис. 40. Асимметричное платье с подрезом и драпировкой от бока

Платье из парчевой или шелковой ткани с рисунком, цельнокроеное, прямое, полуприлегающее. Вырез горловины мысом. На полочке подрез от бока оформлен кантом из отделочной ткани, который заканчивается бантом в тон канта. От подреза на юбке заложены три мягкие складки (драпировка). Рукава втачные, трехчетвертные. Спинка прямая без фасонных линий.

Платье такого фасона рекомендуется на полную фигуру. Расход ткани (для 50 размера 3 роста) при ширине 1 м 6 см - 3 м.

Рис. 41. Нанесение фасонных линий на выкройку

Фасон разработан по основной выкройке платья (см. рис. 2).

Перед (рис. 41). Увеличить глубину выреза горловины на 8-9 см и оформить горловину мысом, как показано на рисунке. От линии талии вниз по боковому срезу левой полочки отложить 8-10 см, а по середине переда вверх 5-7 см. Оформить линию подреза, соединив точки 8-10, 5-7 и конец плечевой вытачки правой полочки плавной линией. Нанести линию разреза для перемещения плечевой вытачки. Боковой срез левой полочки от глубины выреза проймы до линии талии разделить на три части и верхнюю точку деления соединить с концом плечевой вытачки. Переместить конец талевой вытачки левой части юбки ближе к середине переда на 4 см и оформить вытачку, как показано на рисунке. Отложить влево от середины переда по линии низа 13 см. Полученную точку соединить с концом перемещенной талевой вытачки. Для получения мягких складок (драпировки) на юбке нанести две дополнительные линии разреза выкройки от плавной линии до низа с расстоянием между ними по 4 см. Уменьшить глубину талевых вытачек на 2 см, для этого по боковым срезам на линии талии снять по 2 см и оформить их, как показано на рисунке. Остаток талевых вытачек уйдет на свободное облегание (для полуприлегающего платья).

Пронумеровать детали выкройки и показать направление долевой нити.

Рис. 42. Получение видоизмененной выкройки и раскрой

Разрезать выкройку по нанесенным (фасонным) линиям. При раскрое детали выкройки разложить так, чтобы направление долевой нити на выкройке совпало с долевой нитью на ткани.

Припуск на швы и запасы показан на рис. 42 пунктиром, подкрой обтачек - штрихами.

Спинка (см. рис. 2). Положить середину основной выкройки платья к сгибу ткани и выкроить одну деталь. Дать припуск на швы и запасы по ростку 0,7 см, по плечевому срезу 2 см, по пройме 1 см, по боковому срезу 2-3 см, по линии низа 5-6 см. Подкроить обтачку для обработки выреза ростка шириной 4-5 см, длиной, равной вырезу ростка плюс 3-4 см.

Перед (рис. 42). Разрезать выкройку по нанесенной плавной линии от бокового среза к концу плечевой вытачки правой полочки, закрыть плечевые вытачки, за счет чего откроются новые по боковому срезу. Уменьшить длину боковой вытачки на 5 см, как показано на рисунке. Для получения драпировки разрезать выкройку от плавной линии, не дорезая до линии низа по 0,5 см, затем отвести части ее вправо от первой линии разреза на 4 см (остаток талевой вытачки уйдет в мягкую складку), а от второй и третьей линий по 5-6 см. Подкроить обтачку для обработки выреза горловины.

1. Проложить силки по основным и фасонным линиям выкройки и отметить середину спинки, переда и линию талии прокладочным швом.

2. Уложить мягкие складки (драпировку) на юбке, располагая сгиб складок вверх, заметать.

3. Сметать и стачать полочку по линии подреза, складывая при этом полочку лицевой стороной внутрь и совмещая основные линии выкроек. Сметывать и стачивать от бокового среза к концу подреза.

4. Сметать и стачать боковую вытачку на полочке.

5. Сметать и стачать талевые вытачки на спинке.

6. Сметать и стачать плечевые и боковые швы.

7. Обработать вырез горловины подкройными обтачками.

8. Сметать и стачать швы рукавов и обработать низ поперечными обтачками.

9. Вметать и втачать рукава в проймы.

10. Подшить низ платья потайными стежками, отутюжить и пришить бант из основной или отделочной ткани.

На примере фото и подробного описания процесса, вы можете легко самостоятельно выполнить любое моделирование лифа с драпировками.

Подрез на лифе модели платья или блузки, может быть ровным: горизонтальным, как в платье изумрудного цвета, или наклонным, как в модели голубого платья. Или фигурным, например, полукруглым, как в летнем топе ансамбля в этно-стиле.

Эти три модели платьев – пример базовых приемов драпировок лифа: глубокий запах, разрез по центру передней половины, складки или присборка снизу. Каждый из них, технологию выполнения, мы и рассмотрим в этой статье подробно.

Перед моделированием лифа.

Учиться переносить объем нагрудных вытачек мы будем на примере горизонтальных подрезов. Затем, когда будет понятен сам принцип моделирования, на выкройке-основе переда вы можете изобразить любую конфигурацию лифа.

Если вы хотите сшить модель с запахом, то предварительно сделайте развернутую выкройку переда – до талии или до линии подреза, и проведите линию запаха – фото 1 и 2 на первом коллаже.

Измерьте расстояние от точки горловины до точки выреза на плечевом шве. И отмерьте это же расстояние на спинке – фото 3.

Затем необходимо точно определить расстояние от плеча до линии подреза – он может быть не только под грудью, но и на линии талии, как в этом черном платье с ярким принтом. Измеряется, как обычная мерка высоты переда, через центр груди.

Особенно это важно в том случае, если в выбранной модели есть подрез и на спинке, как в платьях салатового цвета и аквамаринового. Чтобы линия измерения получилась строго горизонтальной, завяжите под грудью тонкую ленту.

Проще всего попросить кого-то помочь вам, так как в случае неправильно измерения, в основном, спинка изделия будет приподнята или провисать.

Кстати, в этих моделях из шифона, чтобы получилась такая красивая драпировка, используется не только глубина нагрудных и центральных вытачек (фото 4), но и дополнительный объем.

Для того, чтобы его получить, раздвиньте детали половины переда на 1,5 – 3 см, как на этом фото. Большее расстояние не рекомендую, так как вертикальные складки лягут не аккуратно. Исключение – тонкий и пластичный трикотаж.

Если в модели платья или блузки, драпировки расположены только от плечевого шва, то достаточно перевести глубину центральной вытачки в нагрудную – фото 5.

В моделях без запаха, на выкройке переда, проведите линию выреза, и если необходимо, линию фигурного подреза. Определите ширину выреза и ширину плеча.

1. Простое моделирование лифа.

Самое простое моделирование лифа платья – это вариант, когда драпировки: мелкие складки или присборка, расположены снизу. Но это совсем не означает, что такие модели смотрятся не интересно. Пример – два модных платья.

В летнем платье-сарафане из шелка несколько мелких складок от фигурного подреза обеспечивают красивое и комфортное облегание груди, и дополнены декоративным длинным жгутом от плечевого шва, который так же ложится складками.

Разрежьте выкройку-основу переда по линии подреза. Совместите линию середины переда с линией кромки кальки. Закройте нагрудную вытачку, не смещая вертикального положения центра – фото 7.

Внизу пунктирной линией обозначен припуск, глубиной 0,8 – 1,5 см на уровне центральной вытачки. К краям он уменьшается до первоначальных точек. Глубина прогиба зависит от плотности ткани, коэффициента растяжимости, от формы и размера груди. Поэтому подбирается индивидуально.

Такая драпировка может сочетаться с неглубоким запахом, пример - стильный топ из хлопка с американской проймой.

Сделайте первую выкройку с максимальным припуском. Заложите 2 – 3 неглубокие складки, даже если в модели – просто присборка – фото 8.

Посмотрите, какая глубина прогиба. Если ее необходимо уменьшить или увеличить, распрямите выкройку на другом листе кальки и сделайте оптимальный вариант выкройки лифа - проведите полукруглую линию, которая сгладит образовавшийся угол. Обрежьте и примерьте еще раз.

Если метраж ткани позволяет, сделайте по этой выкройке пробную деталь переда.

В моделях платьев и блузок больших размеров, 50 – 60, глубина вытачки значительная – 8 – 15 см. Этого достаточно для красивой драпировки. В изделиях 44 –48 размера, глубина вытачки всего 5 – 6 см.

Если вы хотите, чтобы драпировка немного визуально увеличила грудь и красиво смотрелась, сделайте дополнительный припуск 1 –2 см в боковом шве. Если модель с разрезом посередине, то можно симметрично сделать такое дополнение и по центральной линии – фото 7.

2. Моделирование лифа с драпировками в центре.

Не менее интересно смотрятся платья с драпировками лифа, расположенными от центрального шва, независимо от того, закрытый лиф или декольтированный. Как правило, если есть плечевые швы, вырез – треугольной формы.

После того, как вы разрезали выкройку, соедините нагрудную вытачку и нарисуйте форму выреза.

Затем разместите выкройку основы, как и в первом примере, совместив центральную вертикальную линию разреза строго по долевой, параллельно кромке кальки. Важно, чтобы новая выкройка лифа была построена с соблюдением направления долевой нити, иначе в изделии она может получиться перекошенной.

Отметьте прямыми линиями контур центрального разреза – фото 9.

Теперь совместите края нагрудной вытачки и центральной – фото 9, сохраняя направление центральной линии разреза.

Вырежьте получившуюся выкройку по контуру выреза, плеча и проймы. Со стороны центрального шва оставьте припуски 3 – 5 см – фото 10.

Заложите 2 – 3 вытачки, даже в случае присборки на лифе модели. Соедините верхнюю и нижнюю отметки центральной линии - фото 11. Обрежьте лишний припуск. Распрямите получившуюся выкройку – она готова. Фото 12.

3. Моделирование драпировок на запахе.

Это – самое сложное моделирование лифа. Поэтому, если вы найдете любую модель с выкройкой вашего размера в журнале, лучше использовать ее.

Потому что эти лекала создаются с использованием компьютерных программ, в которых учитываются различные параметры: степень эластичности ткани, ее плотность, силуэт модели – в основном, облегающий.

Я все-таки покажу вам, как построить такую выкройку лифа с диагональными драпировками, чтобы было легче скорректировать готовую выкройку. Особенно эффектно и часто используют их в моделях нарядных платьев для полных леди.

Обязательно советую сделать пробный вариант лифа.

Проведите линию запаха, как на фото 1 и 13. Она может быть прямой, тогда запах получается высоким. В моделях их трикотажа можно сразу же сделать отворот – цельнокроеную обтачку выреза. Обязательно отметьте линию центра.

Если вы шьете платье из плотной ткани, и хотите сделать красивую вогнутую линию выреза, то одновременно выкроите обтачку, укрепив ее термотканью.

Закройте нагрудную вытачку – фото 14.

Там, где заканчивается вверху линия выреза, оставьте припуск кальки 10 – 15 см – фото 15. Заложите несколько мелких диагональных складок, закрепив их булавками – фото 16. Проведите горизонтальную линию низа лифа. И обрежьте кальку по линии выреза и низа – фото 17.

У вас должен получиться аккуратный острый угол запаха – фото 18.

Расправьте складки – готовая выкройка лифа с диагональными драпировками – на фото 19. Советую вам, если вы шьете модель платья с 2 – 3 глубокими диагональными складками на лифе, отметить на выкройке точки соединения каждой складки – тогда вам будет легко перенести их на ткань и аккуратно выполнить драпировку - фото 20 и 21.

Я понимаю, что у вас наверняка возникли вопросы по моделированию лифа платья или блузки какой-либо определенной модели. Поэтому сделаю дополнительный мастер-класс на примере 7 – 10 платьев - Моделирование лифа платья и блузки с рельефами.

Шалевый воротник – 3 способа выкройки и моделирование

Как построить выкройку шалевого воротника – 3 способа и мастер-класс с фото. Примеры моделирования шалевого воротника для блузок, платьев и женских пиджаков. Читать далее

Как скорректировать выкройку проймы для рукава

Если вы шьете модель с рукавами: платье, блузку или жакет, то важно предварительно проверить соответствие выкройки рукава и пройм. Читать далее

Шьем прямую юбку со шлицей и на подкладе – часть 3

В третьей, и заключительной части этого мастер-класса, вы узнаете, как соединить подкладку юбки и основу, как правильно пришить подклад по линиям подгиба молнии, и аккуратно оформить верх. Читать далее.

Понравилась статья? Поделись ссылкой с друзьями!

26 февраля, 2018

Магия складок! Моделируем лиф с драпировкой на плече

Если вы любите шить изделия их трикотажа, то вам непременно понравится модель, которую мы смоделируем в этом уроке. При помощи оригинальной драпировки на плече создаются мягкие складки и асимметричный вырез, который создает магический образ, по-настоящему женственный и роскошный.

Для моделирования лифа с драпировкой на плече используйте базовую выкройку женского платья (прибавка на свободу облегания не добавляйте, поскольку модель из эластичного трикотажного полотна).

ВАЖНО! В представленном уроке выполнено только моделирование полочки с драпировкой на плече. Спинку выкроите по базовой выкройке без изменения. Юбку платья смоделируйте самостоятельно в зависимости от желаемого фасона.

Разрежьте выкройку переда по линии талии и продолжите моделирование лифа. Талевые вытачки перенесите в боковые швы.

От верхней точки левой стороны правой нагрудной вытачки отложите вниз 7 см — получена точка В. Вершину левой нагрудной вытачки соедините с точкой В (см. рис. 1). Закройте правую нагрудную вытачку и через точку В проведите отрезок параллельно плечевому шву — получены точки А, С, D. Раскройте правую нагрудную вытачку.

От левого плечевого шва (точка горловины) проведите горизонтальную линию. На горловине получена точка А, отрезок АD = АВ + CD. От точки D вниз проведите отрезок 3-4 см, полученную точку соедините с точкой А (нижняя точка).

Разрежьте полочку по красным вспомогательным линиям. Левую нагрудную вытачку закройте.

Рис. 1. Моделирование лифа с драпировкой на плече

Моделирование притачной детали. На рис. 2. изображен фрагмент полочки крупным планом. Цветом показана притачная деталь (правое плечо), контуры детали слегка скруглите, деталь выкроите отдельно.

Рис. 2. Моделирование притачной детали с драпировкой

Дополнительно начертите цельнокроеную обтачку горловины как показано на рис. 3. При стачивании необходимо соединить метки деталей 1-1 и 2-2 и затем присборить участок 1-2 до нужной длины.

Рис. 3. Деталь полочки с цельнокроеной обтачкой горловины и притачная деталь

Детали кроя полочки показаны на рис. 4. Спинку выкроите без изменения, с застежкой-молнией по среднему шву спинки. Если материал достаточно эластичный, молнию по центру спинки можно не втачивать.

Рис. 4. Детали кроя лифа переда с драпировкой

Перед тем, как кроить изделие из основного материала, рекомендуем сшить макет лифа из недорогой трикотажной ткани. Вы сможете проверить вашу выкройку и при необходимости внести изменения в конструкцию. Примеры макетов, выполненные по разработанным в этом уроке лекалам представлены на рис. 5 и рис. 6.

Рис. 5. Макет лифа переда из трикотажной ткани

В качестве макетной ткани используйте трикотажное полотно со сходным коэффициентом растяжения (основному материалу изделия). Чтобы не ошибиться при раскладке деталей со стороной расположения драпировки, обозначьте на лекалах изнаночную сторону ткани. При раскладке изнаночная сторона материала и лекал должны быть направлены вверх.

Рис. 6. Макет лифа переда — вид сбоку

Совет! Стачивать детали трикотажных изделий рекомендуем четырех-ниточным оверлочным швом. Более подробно о том как правильно подобрать машинные иглы к определенным видам материалов читайте в статье Подбор машинных игл

Добрый день. Сегодня наша обучающая статья будет посвящена драпировкам. Этот элемент моделирования пожалуй можно назвать самым видообразующим - то именно этот элемент кроя может видоизменить до неузнаваемости нашу базовую выкройку.

Как мы с вами помним - все модели платьев могут быть созданы на основе одной единственной базовой выкройки платья. И если у вас еще ее нет – то получить свою индивидуальную базовую выкройку можно на нашем сайте.

Чтобы вам сразу стало ясно, о чем именно идет речь, я заранее подготовила несколько фотоподборок с различными способами драпирования ткани. Но прежде чем перейти к видам драпировки я хочу чтобы вы поняли одну вещь…

Все-все-все драпировки создаются двумя способами:

Способ первый – это свободное струение ткани прямо по телу. То есть вырезается некий кусок ткани (или несколько кусков ткани сшиваются вместе) таким образом, чтобы в конструкции были отверстия для просовывания головы и двух рук. А все остальное свободно струится по телу, образуя текучие складки согласно законам физики.

Способ второй – это струение ткани поверх нижнего платья-основы. Вначале шьется платье-основа. Это может быть обычное классически скроенное платье-футляр или платье-майка или платье-бюстье, да что угодно. А потом поверх этого платья нашиваются драпировки из тканей – где-то в натяжку, где-то с большим припуском на свободу струения. И в зависимости от формы нашиваемого на платья куска ткани, в зависимости от того, в каких именно местах мы пришиваем драпировку к платью-основе – у нас каждый раз получается все новое и новое платье-драпировка.

А теперь, давайте посмотрим на фотографии и попытаемся почувствовать, по какому принципу создается та или иная драпировка.

Драпировки из плотных тканей. Хоть я и только что говорила о принципах струения ткани, это не значит, что драпировать можно только мягкую текучую ткань. Довольно интересными выглядят задрапированные платья из плотных, даже мнущихся тканей. Но к крою таких драпировок, как мне кажется, можно прибегнуть уже после того, как вы набили руку на создании мягких текучих платьев-драпировок.

Самые распространенные виды драпировок – это драпировки через плечо. Когда кусок ткани перебрасывается через одно плеча и закрепляется на плечевом шве и в районе талии или бедер потайными стежками или специально нашитым дополнительным элементом кроя. Такие драпировки нашиваются, как мы видим на платье-основу. И знаете, чем еще они хороши. Во-первых, они замечательно прячут лишний животик, визуально сужают широкие плечи. Во-вторых, если вдруг вы посадили пятно на ваше любимое платье – можно продлить ему жизнь, нашив в этом месте вот такую прикрывающую дефект драпировку.

Драпировка с запахом – идеальный вариант для женщин, которых не полностью устраивает их фигура. Такая нашитая драпировка-запах, струится прямо от плеча и до низа подола, закрывая все нежелательные складочки на теле. В таком платье удобно ходить в гости, где ожидается обильное застолье. Можно смело есть и не бояться, что вас раздует как шарик. Такие драпировки очень просты в раскрое и пошиве. В нашей сегодняшней статье мы с вами именно такую драпировку и сконструируем.

Драпировки-хитоны тоже, пожалуй, никогда не выйдут из моды. Такие драпировки можно кроить как самостоятельно (скроенная по косой ткань, с припусками на струение, будет красиво стекать по телу) так и с платьем платье-основу (причем платье-основу лучше шить тоже свободного неприлегающего кроя и из той же ткани что и сам верхний хитон-драпировка).

Драпировки-качельки – этот вид драпировок я решила отнести вообще к отдельному виду моделирования. И специально под него сделаю отдельную статью.

Драпировки бокового шва – все эти драпировки создаются по принципу сначала удлинения платья, а потом присбаривания-укорочения его вдоль боковых швов. Такое платье легко сделать, если сначала из ткани-стрейч выкроить длиннющий облегающий сарафан. А потом к боковым швам этого сарафана пришить внатяжку обычную бельевую резинку – она стянет платье в швах и соберет его в гармошку горизонтальных драпировок. Или тот же эффект можно получить, если пришить такое длинно-скроенное платье в сборочку поверх коротко-скроенного платья-основы.

Секторная драпировка – это деталь выкраивается большего размера, чем на базовой выкройке и потом по намеченным линиям-границам секторов присбаривается на резинку в мелкую складочку.

Драпировка с узлом – это вид драпировки, которая состоит из куска ткани (или двух кусков такни) завязанной в узел. Берется ткань завязывается узлом, а потом края ткани от узла драпируются в натяжку, поверх платья-основы.

Перекрестная драпировка – получается, когда два куска драпировальной ткани скрещиваются между собой и драпируются каждый на чужой стороне. То есть – драпируем часть левого куска на левой стороне платья, часть правого куска придрапировываем на правой стороне платье – а потом меняем их местами и половину левого куска уже драпируем на правой половине платья-основы, а половину правого куска додрапировываем на левой стороне платья.

Начинать учиться драпировкам лучше с небольшого участка кроя. Например, сделать платье с задрапированной юбкой. Как на фото ниже.

Или раскроить под драпировку только одну часть платья, например лиф. Сделать вот как в этих моделях – расширить лифовую часть платья – а потом сузить обратно, убрав все лишнее в сборочку-драпировку.

А теперь давайте посмотрим, по какому принципу происходит моделирование выкройки драпировки. И сделаем это на примере одного из платьев нашей фотоподборки. Ну вот возьмем одно из последней фотоподборки – мне понравилось вот это красивое ассиметричное платье приглушенно-оранжевого цвета. Его мы сейчас и будем моделировать. Такое красивое платье даже приятно шить. Я уже сейчас предвкушаю, как легкой походкой в прекрасный майский день, я буду вышагивать под сенью каштанов в этих милых струящихся складочках. Эге-ге-е-ей. Вот увидите, это будет не так уж сложно – это оно на первый взгляд кажется одним из самых трудных. Но именно поэтому я его выбрала для этого мастер-класса. Чтобы вы поняли – то что кажется трудным – на деле оказывается простым и легким.

Итак, давайте сперва поглядим хорошенько на наше платье. Что мы видим?

• Это платье отрезное по талии – то есть, лиф кроится отдельно, подол отдельно – а потом они сшиваются друг с другом.
• Лиф кроится на одно правое плечо, и еще имеет сборку с левой стороны. И судя по всему лиф собирается на 2 параллельно пришитые резинки. Они нашиваются на лиф внатяжку, а потом сжимаясь, стягивают за собой и лиф в хаотичную сборку.
• Подол тоже имеет ассиметричную драпировку, которая у талии складывается в аккуратные ровные складки. Передняя часть подола и задняя его часть имеют одинаковый крой.
• В платье имеется застежка-молния – ее месторасположение может быть и по центру спинки – но скорее всего она вшита в боковой шов (левый или правый – мы будем вшивать в правый) и идет от подмышки до линии бедер.

Эти наблюдения помогут нам лучше понять принципы построения выкройки. Сейчас мы этим самым построением и займемся.

На базовой выкройке прилегающего силуэта мы рисуем очертания нашего лифа и подола. Очертания подола совпадает с подолом базовой выкройки. А вот лиф имеет ассимитричный силуэт – плавная линия от правого плеча до левой подмышки. Нарисовали очертания и сразу вырезали их ножницами.

Теперь, когда из базовой выкройке извлечены нужные нам сегменты (а лишнее отрезано) – можно приступить к моделированию(из этих сегментов базовой выкройки) – детали будущей выкройки драпировки.

Делим базовую выкройку на сегменты.

Теперь берем наш сегмент лифа и делаем на нем нарезку соответствующую направлениям складок драпировки. Так как складки драпировки у лифа нашего платья горизонтальные, то и нарезка лифа тоже должна быть горизонтальной.

Моделируем выкройку лифа переда.

Можно сразу на выкройке лифа нарисовать линию вшиванию будущей резинки. Эту линию мы потом мелком переведем и на раскроенную деталь.

А выкройка лифа спинки – повторяет по очертаниям выкройку переда. Ее нам расширять не надо – на спинке драпировка не предусмотрена – поэтому деталь лифа спинки оставляем без изменений.

Получаем вот такие готовые детали для раскроя лифа платья.

Как мы видим, драпировка по верхнему краю подола заложена в складки – одинаковой глубины, и расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга.

Причем каждая из первых четырех складок дополнительно дает мягкую округлую складку-драпировку на боковой (правой) стороне подола.

Это значит, что выкройку подола нужно расширять не только по верхнему краю – но и по правой боковой стороне.

Моделируем юбочную драпировку - намечаем равноудаленные точки складок и соединяем их линиями.

И такие же равноудаленные 4 точки рисуем на правой стороне подола.

Теперь эти точки (4 на боковой стороне и 4 на верхней стороне) соединяем округлыми линиями – линии рисуем такими, какими мы видим будущие складки.

Плюс к четырем линиям пририсовываем еще две линии – это будут пятая и шестая складки – те, которые на платье расположены левее.

Теперь по нарисованным линиям мы разрезаем наши детали. Четыре линии режем до конца – прямо отрезаем куски будущих складок. А две последние линии надрезаем не до конца – их мы просто раздвинем веером.

И теперь полученные детали нужно разложить на новом листе бумаги, слегка отодвинув друг от дружки отрезанные кусочки подольных складок, и раздвинув надрезанные. Расстояние, на которое нужно отодвинуть и раздвинуть детальки подола, выберите на ваше усмотрение – чем дальше вы раздвините детали, тем глубже будут складки на нашей драпировке.

На новом листе бумаги укладываем наши кусочки выкройки вот таким образом и обводим получившийся контур.

Когда детали нарезки уложили нужным образом, нужно обвести получившуюся фигуру по контуру. При обведении не нужно придерживаться строго контуров каждой детальки – наоборот НУЖНО СРАВНЯТЬ ВСЕ ДО ПРЯМЫХ ЛИНИЙ. Вот смотрите, на картинке у меня все исключительно прямыми линиями обведено.

И обязательно отметьте на вашем новом чертеже места будущих складок – у меня на картинке каждая граница складки отмечена небольшими линиями. Потом когда мы переведем эту выкройку на ткань – нам будем легко найти места закладывания складок.

Но это еще не окончательная выкройка подола. Дело в том, что мы с вами нарисовали переднюю деталь подола. Задняя часть подола будет выглядеть так же – только в зеркальном отражении. И вот что важно…

Важно сделать наш подол цельным – то есть, чтобы подол переда и спинки делался из одного цельного куска ткани. Чтобы не нужно было делать боковой шов с правой (драпировочной) стороны подола. Ведь это некрасиво получится – драпировка, по которой идет боковой шов.

Поэтому мы должны раскроить выкройку подола таким образом, чтобы у подола был только один боковой шов с левой стороны. А свободное струение правой стороны не нарушала грубая линия бокового шва.

Вот, на рисунке ниже, я изобразила, как раскроить подол так – чтобы подол переда и подол спинки были соединены вместе – то есть кроились на едином куске ткани.

Выкраиваем вот такой цельный кусок (рис ниже). Для этого прикладывая к ткани выкройку нашего подола переда сначала одной стороной – а потом зеркально другой стороной. Получаем сразу раскрой всего подола – и переднего и заднего.

Но с правой стороны платья (в нашей раскроенной цельной фигуре подола это центральная часть) все равно сверху будет небольшой отрезочек соединительного бокового шва. Вот, на картинке, ниже я его показала стрелочками – вот эти два края нужно будет сшить вместе (потом при пошиве платья) – но мы в этом месте будем вшивать застежку-молнию. Она у нас идет от подмышки лифа и до этого небольшого отрезка шва.

Вот такой цельный раскрой подола (сразу одним куском перед и спинку) помогает избежать правого бокового шва, что обеспечивает свободное струение складок боковой драпировки подола. С правой стороны есть только сверху небольшой участок бокового шва (стрелочка).

Теперь, когда наша детали выкройки перенесены на ткань и вырезаны, можно начинать шить платье.

1. В деталь переда лифа вшиваем в натяжку два отрезка резинки по линиям, отмеченным на выкройке лифа переда. Резинка вшивается внатяжку. А потом она сжимается и вместе с собой стягивает лиф платья в нужную нам драпировку.
2. Сшиваем лиф переда с лифом спинки в плечевых швах.
3. Формируем складки на подоле. Просто соединяем одна к одной линии складок, нарисованные на нашей выкройке подола (при раскрое подола эти линии мы мелком переводим на ткань) – заложенные складки вручную приметываем ниткой с иголкой.

После закладывания складок верхний край подола должен по своей длине совпасть с нижними краями лифа переда и спинки – мы же будем подол пришивать к лифу – значит верхние детали (лиф) должны совпасть с нижними деталями (половинками подола). Если вдруг есть некое несовпадение – то не волнуйтесь, его можно отрегулировать, просто углубив складки или наоборот вытянуть недостающую длину из глубины складочек.

1. Соединяем верхнюю лифовую часть платья с нижней подольной частью. Верхний край подола (с уже заложенными по нему складками) пришиваем к нижнему краю лифа переда и лифа спинки.
2. Соединяем левый боковой шов платья – от подмышки до низа подола.
3. В правый боковой шов мы вшиваем застежку молнию. Этот боковой шов идет от правой подмышки и вниз по боковой стороне лифа и еще ниже несколько сантиметров по подолу (те самые несколько сантиметров, которые мы рисовали в центре нашего раскроенного подола и на которые показывали красные стрелочки на рисунке выше).
4. Вот и все когда детали сшиты и вшита застежка молния – все что остается – это обработать края горловины и края пройм (отверстий для рук).