Припуски на плечевые швы в изделиях

Пошаговые инструкции. От новичка к мастеру.

Все изделия соединяются между собой тем или иным способом. В зависимости от выбранного способа соединения, вида ткани и вида технологической операции припуски на швы будут разными. Для начала нужно определиться, что называется припуском на шов?

Припуск ткани на шов – это расстояние от строчки, соединяющей детали, до края срезов этих деталей.

Необходимо заметить, что изделия, пошиваемые на фабрике — массовое производство, и в ателье — индивидуальный пошив, будут иметь разные припуски на швы.

При фабричном способе пошива крой поступает сразу на конвейер для пошива, срезы практически не подвергаются осыпанию, изделие строго рассчитано на стандартную фигуру согласно типовой размеро-ростовочной таблице, поэтому там припуск минимальный. Машинки, используемые на фабрике, выполняют две операции одновременно: стачивают детали и обметывают их за один прием.

припуски на швы

Если изделие объемное: пышная юбка, пончо, туника, рубашечный крой – то припуски можно давать минимальные, только на шов соединения: 0,7-1,0см. Аналогично и к длине: если изделие в пол, то припуск на подгибку можно делать минимальный.

Если говорить о виде изделия, то понятно, что, например, к пододеяльнику и прочим бытовым изделиям, припуск на швы будет строго определен моделью и видом выполняемого шва. Другое дело – припуски для пошива одежды.

В изделиях на подкладке швы не обметываются, поэтому припуск увеличивается на 0,5 см. В изделиях без подкладки швы обрабатываются либо на оверлоке, либо окантовываются специальной трикотажной лентой, либо косой бейкой. Ширина швов, окантованных бейкой, увеличивается также на 0,5 см.

В изделиях, которые и примеряются, и выполнены из сыпучих тканей – льна, шелка, некоторых видов тонкой шерсти, припуск необходимо увеличить на 1,0-1,5 см., то есть до 3-х см.

Настрочные и отделочные рельефные швы также требуют дополнительных припусков.

Припуски на отделочные складки или защипы учитываются уже на стадии конструирования. Детали со сложным фигурным кроем требуют увеличенных припусков по фигурному срезу, но после уточнения, все излишки припуска срезаются, иначе шов не ляжет красиво, будет морщить.

В более тонких и эластичных тканях припуск на швы можно давать меньше, в более толстых и плотных, не тянущихся тканях – припуск нужно увеличить.

Величина припусков на швы

Для массового производства или стандартной фигуры, или проверенной выкройки, которую вы уже знаете, что она вам подходит, ширина шва при стачивании или припуск на швы при раскрое следующий:

Таблица припусков на швы для массового пошива.

Таблица припусков на швы для индивидуального пошива.

таблица припусков на швы в индивидуальном пошиве

Совет.

Хочу обратить ваше внимание на работу с журналами мод. Есть журналы, в которых выкройки даны с припусками на швы. Это плохо. Плохо, потому что все припуски на всех участках даны одинаковые. Как правило, они по 1,5 см. Этого припуска по боковому срезу и низу изделия мало, а по линии горловины, бортам, пройме – много и очень много. Поэтому, мой совет: сразу срежьте на выкройке параллельно краю все припуски. В изделии осноравливать срезы будет куда сложнее.

Кроят симметричные детали, сложив ткань вдвое, лицевыми сторонами друг к другу, чтобы они были абсолютно одинаковыми. Ассиметричные детали и в массовом производстве, и в индивидуальном пошиве располагают в полный разворот на ткань лицевой стороной вниз.

И еще: как-то видела на форуме самодельное приспособление: два карандаша скреплены скотчем, чтобы один карандаш обводил контуры выкройки, а второй сразу очерчивал припуски. Много восторженных отзывов, но это тех женщин, которые только начинают шить. Как вы теперь поняли, это приспособление бесполезное.

В этой статье мы узнали, какие припуски ткани на швы нужно давать на разных конструктивных участках изделия и отчего это зависит.

Поделитесь своим выбором припусков на швы при раскрое в комментариях.

18 сентября, 2017

Секреты мастерства — учимся утюжить швы и вытачки

Совет! Чтобы припуски швов не отпечатывались на лицевой стороне изделия, подкладывайте под припуск полоску плотной бумаги, утюжьте выпуклые участки швов на портновской болванке, а прямые — на шовном валике.

Часто припуски боковых и плечевых швов в изделии обметывают и разутюживают, шов с лицевой стороны в этом случае выглядит плоским.

В случаях, когда припуски в изделии обметаны вместе, их заутюживают на перед по боковым и плечевым швам. Припуски на одежде из трикотажного полотна обметывают, взятые вместе и также заутюживают на перед.

В платьях и блузах рельефные швы, такие как принцесс (от линии проймы), вертикальные рельефы (от плечевого шва) и т. п. заутюживают на полочке к линии середины переда, на спинке — к центральному шву спинки. Почему именно так? Когда вы надеваете изделие на фигуру, свет падает таким образом, что при такой утюжке шов выглядит более аккуратным и плоским (рис. 3). Скругленную часть бокового рельефа на уровне груди слегка припосаживают, излишек ткани, который образуется на припусках необходимо высечь на уголок.

Рис. 3. Вертикальные рельефы на лифе платья — припуски заложены к центру (корректно)

Припуски, заутюженные к боковым швам, подчеркивают толщину шва и выглядят грубо (рис. 4).

Рис. 4. Вертикальные рельефы на лифе платья — припуски заложены к бокам (некорректно)

На изделиях из плотных пальтовых тканей допускается разутюжка рельефных швов. Для придания швам плоской формы, проутюжьте небольшой участок шва утюгом с паром с лицевой стороны, можно использовать проутюжильник (кусок хлопчатобумажной материи).

Рис. 5. Утюжка шва с применением парогенератора

Затем сразу наложите на обработанный участок трамбовку и прижмите на 6-8 секунд, трамбовка впитает излишек влаги, ткань вдоль шва примет плоскую форму. Таким методом обработайте все швы (рис. 5, 6).

Рис. 6. Утюжка шва с применением трамбовки

Глубину нагрудной горизонтальной вытачки заутюживают вверх. Почему именно таким образом? Образуется перекат шва, который наименее заметен, поскольку свет падает сверху, шов выглядит аккуратным и более тонким, на пестрых тканях практически незаметен. Талевый шов платья заутюживайте вниз.

Рис. 7. Горизонтальная вытачка на лифе заложена вверх (корректно)

Припуски, заутюженные вниз, подчеркивают толщину шва и выглядят грубо (рис. 8).

Рис. 8. Горизонтальная вытачка на лифе заложена вниз (некорректно)

Запомните простое правило: глубину передних и задних талевых вытачек на изделии закладывают к центру переда или спинки. Почему? Все по той же причине, о которой было сказано выше — вытачка в таком положении выглядит более плоской, визуально менее заметна.

Стачайте вытачку по разметке, концы нитей закрепите и обрежьте. Проутюжьте вытачку с изнаночной стороны, не доходя 1-1,5 см до вершины.

Рис. 9. Утюжка талевой вытачки с изнаночной стороны

Для придания вытачке выгнутой формы используйте портновскую болванку. Заложите глубину вытачки к линии середины переда/спинки и проутюжьте. Чтобы глубина вытачки не отпечаталась с лицевой стороны изделия, подложите под припуск полоску бумаги. Проутюжьте вытачку не доходя 1-1,5 см до вершины вытачки.

Рис. 10. Утюжка с использованием полоски бумаги

Используйте портновскую болванку и придайте вытачке окончательную форму — проутюжьте с лицевой стороны, слегка оттянув вытачку у вершины. Не должно образоваться заломов у вершины вытачки.

Рис. 11. Формовка талевой вытачки на портновской болванке

Глубокие вытачки или вытачки на толстых тканях необходимо разрезать по центру, не доходя 1 см до вершины вытачки.

Рис. 11 а. Обработка глубокой вытачки

Разложите припуски вытачки в разные стороны и проутюжьте (рис. 11а-б).

Рис. 11 б. Утюжка глубокой вытачки

По плечевому шву спинки изделия (в большинстве выкроек) закладывается прибавка на припосаживание (в некоторых случаях по плечевому шву спинки закладывают вытачку). Это необходимо для лучшей посадки изделия по спинке. Как правильно припосадить плечо спинки в этом случае? Сделать это можно достаточно просто.

Проложите по плечевому шву 2 параллельные строчки длиной стежка 4 мм на 2-3 мм выше разметки линии плеча.

Рис. 12. Вспомогательные строчки по плечевому шву

Возьмите нижние нити и потяните, уровняв длину плеча спинки с длиной плеча переда. Распределите сборку, чтобы не образовались складки.

Рис. 13. Припосадите плечевой шов

Проутюжьте спинку вдоль плечевого шва (рис. 14).

Рис. 14. Утюжка плечевого шва

Сложите спинку и полочку лицевыми сторонами, сколите булавками или сметайте. Для того, чтобы плечевой шов не растягивался (особенно актуально это при пошиве изделий из эластичных тканей и трикотажных полотен), используйте хлопчатобумажную тесьму шириной 0,5 см (рис. 15). Также для фиксации длины плечевого шва можно использовать нитепрошивную бейку или полоску клеевой прокладки, выкроенной по косой. Приколите тесьму к плечевому шву со стороны переда. Стачайте плечевой шов.

Рис. 15. Тесьма в шве

Припуски шва разутюжьте (рис. 16).

Рис. 16. Разутюжка припусков

Со стороны плечевого шва спинки получили округлость, которая обеспечивает идеальную посадку по спинке изделия.

Рис. 17. Плечевой шов спинки изделия

Теперь, когда вы знаете как утюжить вытачки, ваши изделия будут еще совершеннее. Чтобы закрепить результат урока, предлагаем вам выполнить несложное практическое задание:

Выполните формовку талевой вытачки юбки методом, приведенным в этом уроке.
Поэкспериментируйте с припусками рельефных швов — заутюжьте их сначала к центру лифа, затем к боковым швам и визуально оцените вид изделия.
Выполните ВТО шва на изделии из шерстяной ткани при помощью трамбовки. Оцените вид шва с лицевой стороны до и после обработки трамбовкой.

Шить одежду или игрушки на первый взгляд может показаться простым делом. Нашел выкройку, купил ткань, раскроил, на машинке сшил, и готово. На самом деле нюансов достаточно много, каждый из них играет важную роль в конечном результате. Не менее важным остается вопрос, что такое припуск, как его рассчитать и сделать быструю разметку.

Что это?

Такой вопрос обычно возникает у начинающих рукодельниц, потому как они ранее не сталкивались с подобным выражением и, соответственно, не имеют понятия о том, как правильно определять подобную прибавку в разных изделиях.

Что такое припуск? Это величина, которую добавляют при раскрое деталей на сам шов, его обработку (оверлок или подгиб). Есть несколько факторов, влияющих на это:

вид изделия;
материал и его плотность;
назначения шва;
дальнейшая обработка.

Величина в изделиях

Припуски на швы отличаются между собой в разных частях изделия.

Подгиб внизу деталей. При изготовлении прямой юбки или брюк для подгиба низа необходимо оставить от 3 до 5 см. В случае с индивидуальным пошивом это удобно: лишнее можно убрать, при необходимости сделать изделие длиннее. При выкраивании верхней одежды эта величина будет составлять 4-5 см. Припуск нужно делать на случай усадки ткани при стирке.
Боковые швы - 2,5 см, при необходимости их можно выпустить или же убавить, после последней примерки оставляют только 1,5 см.
На закрытые срезы необходимо оставлять по 1 см с каждой стороны. Этого вполне достаточно для хорошего качественного шва. К таким деталям относятся: пройма, горловина, пояс, рукав с манжетом.
На открытые срезы (плечи, бока, рельефы, кокетки) нужно оставлять 2,5 см. После окончания пошива лишнее срезают и оставляют 1,5 см.
Подкладочная ткань - 1 см.
Обтачивание воротников и стоек - 0,7 см.
Стачивание деталей из синтепона или ватина - 0,5-0,7 см.

Как перенести на ткань?

Если смотреть внимательно, то выкройки из журналов уже включают в себя необходимые припуски на обработку. В описании модели это должно быть указано, в том числе их величина. Поэтому, перед тем как переносить ее на ткань, необходимо прочитать информацию, которая к ней прилагается. Во время построения лекал по своим параметрам вы можете сразу делать прибавку или при переносе на ткань выбирать наиболее подходящий вариант именно для вас.

Опытные мастера делают это легко и без дополнительных линий, определение припусков - обычное дело для них, все метки они делают на глаз. Для начинающих рукодельниц есть несколько рекомендаций по переносу лекал с прибавками на ткань:

Сделать лекало с необходимыми величинами. Это поможет быстро, без лишних затрат времени прочертить линию среза.
Использовать швейный маркер. Обычно ширина стержня равна 0,6-0,7 см, если этого мало, тогда можно сделать рядом еще одну линию. После стирки он исчезает, использовать данный инструмент удобно и практично.

Эти два варианта можно использовать не только непосредственно на ткани, но и при изготовлении лекала. После пошива нескольких изделий вы уже без дополнительных линий сможете сделать расчет припусков. На швейных производствах существует стандартная прибавка - 1 см.

Неправильная величина прибавки

Если сделать неправильный расчет в зависимости от ткани и фасона, то в результате можно получить следующее:

изделие не будет соответствовать размеру;
одни детали меньше будут, другие - больше необходимого;
одежды будет слишком облегать, швы растянутся, и станет видно нитки.

Это далеко не весь список того, что может произойти в случае неправильной прибавки на шов. Поэтому важно учитывать все нюансы и разбираться более тщательно в вопросе: что такое припуск. При индивидуальном пошиве стоит делать их немного больше, после примерки и корректировки лишнее легко убирается при помощи ножниц.

Высекание

При расчете прибавки на мелких деталях - клапане на карман, горловине, воротнике и пройме, частей игрушек - есть много нюансов. Несмотря на то что такие припуски сделаны правильно, вид готового изделия может отличаться от ожиданий. Исправить положение можно при помощи высекания. После промежуточной утюжки все детали будут смотреться красиво. Во время работы следует соблюдать несколько основных правил:

Не спешите выворачивать, обрежьте лишний припуск, оставьте 5 мм. Для отделочной строчки нужно оставлять немного больше.
Обязательно необходимо высекать уголки, это поможет избавиться от деформации шва.
По горловине или на других изогнутых деталях сделайте насечки по всей длине. Они не должны быть слишком большие, оставляйте расстояние от шва равное примерно 2-3 мм.
Для ткани, которая имеет свойство осыпаться, стоит использовать дублирующий материал, в таком случае строчка останется на месте, шов не расползется, и вы будете уверены в качестве изделия.

Соблюдение простых правил поможет избежать проблем во время работы.

Припуск при помощи машинки

Если у вас уже готова выкройка, но вы точно не знаете, какой величины заложена прибавка на шов, тогда стоит воспользоваться советом опытных мастериц. Нужно сделать припуск на лапку. Это достаточно просто, не нужно выдумывать никаких техник и делать расчеты. Необходимо сложить детали лицом к лицу, опустить лапку и уровнять со срезом. Дальше остается сделать прямую строчку.

Также можно использовать и другие приспособления, чтобы выполнить припуск определенной величины. От иголки откладывают нужное расстояние и прикрепляют резинку, ленточку, магнит или наклейку. Такие варианты совсем не требуют денежных затрат. Кроме этого, в специализированных магазинах можно найти сменные лапки с ограничителем. Цена у них варьируется, все зависит от качества и производителя.

МОЙ УЮТНЫЙ ДОМ. (939)
Шитье для интерьера (130)
дела домашние (363)
Кухня (283)
Мешковина (89)
Подушки (100)
Аксессуары (408)
Английский язык (551)
АУДИО книги (123)
Бисер (35)
Вдохновение (5)
Винтаж (60)
Виртуальные путешествия (5)
Во саду ли, в огороде (476)
огород (74)
сад (65)
садовое вдохновение (82)
Садовые цветы, клумбы. (301)
Все для школы (296)
Все о Лиру (15)
Вышивка (153)
Лентами (48)
Люневильная. Лесаж. (14)
Гипноз (20)
Декупаж (1)
Деньги (87)
Живопись (31)
ЖКХ, связь, быт. (24)
журналы (82)
Интересное, полезное, ссылки (85)
Кино, телефильмы. (382)
Книги (101)
компьютер (675)
Кошки. (103)
Красота-страшная сила. (164)
Волосы (36)
Худеем (18)
маски (111)
Ленинград, Питер, Санкт-Петербург (174)
Лента Шибори (5)
Лечение народными средствами (922)
лоскутное шитье, пэчворк (62)
Лучшие друзья девушек! (60)
мастер-классы (200)
Музыка (168)
Новый год! (192)
Пасха (203)
после 18 лет (5)
Поэзия (201)
Проза (105)
Религия и психотехника (434)
Магия, гадание (82)
Молитвы (190)
Психтехника (164)
РЕЦЕПТЫ (1656)
блины, вареники, оладьи (207)
Мультиварка (21)
десерт (13)
бутерброды, сендвичи. (19)
варенье (28)
гарнир (165)
запеканки (135)
консервирование (102)
мясо (202)
овощи (51)
Первые блюда (256)
печень (9)
пироги (54)
пирожки (45)
Праздничные рецепты, сервировка, "до" и (98)
птица (180)
рулеты (59)
рыба (104)
Салаты (157)
торты, пирожные (37)
Русский язык (106)
Спасибо зарядке (116)
ссылки по шитью (87)
Театр (69)
телефон (66)
Тесто (38)
дрожжевое (15)
заварное (9)
пресное (8)
слоеное (14)
традиционная медицина (89)
Трафареты (149)
украшалка (4)
Усадьбы (19)
Цветы из ткани, лент, кожи. (208)
шитье (4195)
Александр Васильев (4)
белье (58)
Бискорню, игольницы (75)
Блузы, кофты, топы. (176)
БОХО стиль (161)
Брюки (116)
воротник (1)
выкройки (341)
головные уборы (41)
декор одежды (80)
для детей (107)
жакет (39)
крой (56)
кружево (54)
мода (487)
моделирование (192)
мужская одежда (38)
обувь (84)
Окраска ткани. (11)
Органайзеры (204)
пальто, плащи, дубленки (103)
платья (322)
рукав (20)
Рукав (2)
сумки (506)
технология шитья (546)
тильды (539)
Швейная техника (112)
юбки (160)
Шторы (144)
Юмор, приколы, анекдоты (79)

Припуски на швы

Припуски на швы – это величина, добавляемая к деталям выкройки для обработки швов изделия. Обычно при построении выкройки чертежа мы не учитываем припуски на швы и дорисовываем их при переносе выкройки на ткань.

В индивидуальном пошиве размер припусков мы можем выбрать произвольный. И часто берем большие припуски на швы, чтобы подстраховаться на случай, если ошиблись в крое. Но слишком большие припуски мешают в работе и увеличивают расход ткани. Лучше, как говорится, семь раз отмерить и перепроверить себя при построении выкройки.

Величина припусков зависит от ряда причин:
Во первых – от участка детали ( боковой шов, плечевой, пройма, низ изделия). К разным участкам деталей изделия предусмотрена разная величина припуска.
Во вторых – от вида и свойства ткани (тонкая, толстая, легко осыпающаяся, тянущаяся,…) Например, при раскрое изделий из легкоосыпающихся тканей припуски увеличивают. При раскрое толстых зимних видов ткани величину припусков так же увеличивают.
В третьих – от вида и назначения шва.

Существуют таблицы рекомендуемых припусков на швы для различных видов изделий.

Что это?

вид изделия;
материал и его плотность;
назначения шва;
дальнейшая обработка.

Припуски на швы

Что такое припуски на швы, и от чего зависит их величина?

Припуски на швы – это величина, добавляемая к деталям выкройки для обработки швов изделия. Обычно при построении выкройки чертежа мы не учитываем припуски на швы и дорисовываем их при переносе выкройки на ткань.

Величина припусков зависит от ряда причин:

Во первых – от участка детали ( боковой шов, плечевой, пройма, низ изделия). К разным участкам деталей изделия предусмотрена разная величина припуска.
Во вторых – от вида и свойства ткани (тонкая, толстая, легко осыпающаяся, тянущаяся,…) Например, при раскрое изделий из легкоосыпающихся тканей припуски увеличивают. При раскрое толстых зимних видов ткани величину припусков так же увеличивают.
В третьих – от вида и назначения шва.

Существуют таблицы рекомендуемых припусков на швы для различных видов изделий. Предлагаю Вам ознакомится с припусками для платья, юбки и брюк.

Делитесь в комментариях к статье своим опытом и наработками по выбору припусков!

Величина в изделиях

Припуски на швы отличаются между собой в разных частях изделия.

Подгиб внизу деталей. При изготовлении прямой юбки или брюк для подгиба низа необходимо оставить от 3 до 5 см. В случае с индивидуальным пошивом это удобно: лишнее можно убрать, при необходимости сделать изделие длиннее. При выкраивании верхней одежды эта величина будет составлять 4-5 см. Припуск нужно делать на случай усадки ткани при стирке.
Боковые швы — 2,5 см, при необходимости их можно выпустить или же убавить, после последней примерки оставляют только 1,5 см.
На закрытые срезы необходимо оставлять по 1 см с каждой стороны. Этого вполне достаточно для хорошего качественного шва. К таким деталям относятся: пройма, горловина, пояс, рукав с манжетом.
На открытые срезы (плечи, бока, рельефы, кокетки) нужно оставлять 2,5 см. После окончания пошива лишнее срезают и оставляют 1,5 см.
Подкладочная ткань — 1 см.
Обтачивание воротников и стоек — 0,7 см.
Стачивание деталей из синтепона или ватина — 0,5-0,7 см.

При построении лекал основных деталей конструкции изделия проектируются следующие технологические припуски:

· на усадку и уработку от ВТО, термодублирования и стачивания деталей;

· на уточнение и подрезку деталей.

Припуски на усадку и уработку определяются для каждого конструктивного участка при расчете конструкции в процентах от величины отрезка или в виде рекомендуемой величины.

Поскольку при расчете и построении чертежей исходных модельных конструкций по промышленным методикам (ЦНИИШП и ЕМКО) припуски на усадку и уработку учитывается непосредственно в расчетных формулах, они не проектируются при изготовлении лекал. В других методиках этот припуск откладывается при построении лекал деталей по нижним срезам -по основе и боковым — по утку.

Расчет припусков на усадку от ВТО и уработку от термодублирования ведется исходя из реальной усадки материала (пакета). Для определения процента усадки материала при влажно-тепловой обработке(ВТО) и термодублировании (ТД) образец материала определенного размера подвергают термообработке, применяемой в процессе изготовления изделия. Затем определяется изменение размеров образца после ВТО и ТД. Устанавливается процент реальной усадки материала.

В случае, когда нет возможности провести эксперимент, учитывается 50%, т.е. половина процента прейскурантной усадки материала от замочки для деталей, которые не подвергаются дублированию и 60% для деталей, которые подвергаются фронтальному дублированию.

Припуск на уработку при стачивании деталей ПТу зависит от конструкции соединения, количества швов, свойств материала и применяемого оборудования. Этот припуск целесообразно давать для толстых тканей по ширине деталей при наличии большого количества настрочных швов. Например, при нескольких вертикальных рельефах по спинке целесообразно давать припуск на уработку по ширине спинки (0,2 ÷ 0,3 см на каждый рельеф) с учетом огибания швов. По длине, по нижнему срезу детали на уработку дается примерно 0,5% от длины рельефа.

Если учитывается припуск на уработку по длине детали, предполагается уточнение и подрезка низа изделия. Припуск на уточнение и подрезку дается после припуска на подгибку низа и составляет 0,5 ÷ 1,0 см. Однако использование данного припуска уменьшает технологичность конструкции изделия.

· вида шва (стачной, обтачной, запошивочный и т.д.);

· кривизны шва, например, боковой срез прямого силуэта в сравнении со срезами проймы, оката, горловины и т.д.);

· осыпаемости материала (сравнить, например, натуральный шелк или плащевая синтетическая ткань и т.д.);

· способов обработки и применяемого оборудования (например, стачивание с одновременным или раздельным обметыванем припусков на шов и др.).

По тем срезам, где необходимо предусмотреть огибание или кант, дают припуски на кант и огибание, которые зависят от толщины материала и величины канта.

Величина подгиба низа изделия и рукава зависит от следующих факторов:

· способа обработки (с открытым или закрытым срезом, окантованный и т.д.);

· материала, который определяет уровень качества изделия (чистошерстяной или полушерстяной, синтетический);

· кривизны нижнего среза (прямой или значительно расширенный силуэт).

В детских верхних изделиях подгибка низа может быть увеличена.

Нормативным документом, который устанавливает припуски на подгибку низа, являются ГОСТы на данную группу изделий.

Припуски на уточнение и подрезку предусматриваются для деталей, которые дублируются, формуются и, к которым предъявляют повышенные требования точности их обработки. Возможен учет припуска на уточнение по срезам воротника, краю борта, горловине полочки и т.д. Обычно его выбирают равным 0.5 ÷ 0.9 см.

На рисунке 12.1 приведены чертежи лекал основных деталей женского жакета. К контурам деталей даны припуски, указанные в таблице 12.1.

Таблица 12.1 – Величины припусков на швы и подгиб по срезам основных деталей некоторых видов женской одежды

Вид шва	Назначение шва	Величина шва, в см
Пальто, жакет
Соединительный стачной в разутюжку	Соединение боковых, плечевых срезов, среднего среза спинки, локтевых и передних срезов рукава, бочков с полочкой и спинкой	1,0
Соединительный втачной в заутюжку	Втачивание рукава в пройму, соединение припуска на шлицу спинки с подкладкой, соединение припуска шлицы рукава	1,0
Краевой обтачной в кант*	Обтачивание срезов борта и лацкана, срезов клапана, накладного кармана, притачивание обтачек и др. срезов	0,7
Краевой вподгибку с притачной подкладкой	Подгиб низа изделия и рукава	3,0- 4,0
Накладной	Настрачивание воротника на горловину в пиджаке	1,0
Платье, блузка
Стачной в заутюжку стачивание с одновременным обметыванием	Боковые, плечевые, втачивание рукава	0,5-0,7
Стачной	Притачивание планки	0,7 –1,0

Окончание таблицы 12.1

Стачной	Втачивание воротника в горловину	1,0
Юбка, брюки
Стачной (убывающий)	Средний срез	от 3,0 до 1,0
Стачной в разутюжку	Боковые, шаговые	1,0
Стачной в заутюжку ….	Притачивание пояса	1,0

*В некоторых случаях шов обтачивания борта на предприятиях берется равным 1,0 см.

Рисунок 12.1 – Чертежи лекал основных деталей женского жакета

При установлении припусков на швы и подгиб для женского платья (блузки) и юбок учитывают следующие соображения:

· ширина подгиба низа изделия и рукавов указывается в техническом описании модели. При этом ширина подгиба низа платьев и юбок из шерстяных тканей прямого силуэта должна быть не менее 3,0 см, низа брюк – не менее 4,0 см, если иное не предусмотрено моделью;

· ширина подгиба низа в сильно расклешенных или зауженных изделиях (платьях, юбках) по модели в соответствии с техническим описанием, или 2,0 см, или даже 1,0 см;

· в изделиях прямого силуэта из х/б и шелковых тканей ширина подгиба низа 4,0 см , из них 1,0 см – внутрь;

· в блузках с заправкой внутрь ширина подгиба низа 1,0 см в готовом виде (+1,0 см внутрь). Низ обрабатывается сквозной машинной строчкой. Для жакетов и блуз, которые носят навыпуск, ширина подгиба низа 3,0 см в готовом виде (для изделий из хлопка и шелка 3,0 см плюс 1,0 см внутрь). Подшивается низ на спецмашине;

· иногда срез низа обметывается и прокладывается сквозная машинная строчка на 1,5 см от сгиба. Тогда величина подгиба 2,5 см;

· соединительные швы для платья 1,2 ÷1,0 см, обтачные 0,5 ÷ 0,7 см.;

· шов втачивания рукава в пройму 1,2 ÷ 1,0 см,

· величина припуска на шов притачивания для изделий отрезных по линии талии составляет 1,5 см, а при наличии резинки по талии – 2,0 см;

· шов втачивания воротника в горловину 0,7 ÷ 1,0 см.

Как перенести на ткань?

Опытные мастера делают это легко и без дополнительных линий, определение припусков — обычное дело для них, все метки они делают на глаз. Для начинающих рукодельниц есть несколько рекомендаций по переносу лекал с прибавками на ткань:

Сделать лекало с необходимыми величинами. Это поможет быстро, без лишних затрат времени прочертить линию среза.
Использовать швейный маркер. Обычно ширина стержня равна 0,6-0,7 см, если этого мало, тогда можно сделать рядом еще одну линию. После стирки он исчезает, использовать данный инструмент удобно и практично.

Домохозяйки

Что такое припуски на швы, и от чего зависит их величина?

Припуски на швы – это величина, добавляемая к деталям выкройки для обработки швов изделия. Обычно при построении выкройки чертежа мы не учитываем припуски на швы и дорисовываем их при переносе выкройки на ткань.

Лучше, как говорится, семь раз отмерить и перепроверить себя при построении выкройки.

Величина припусков зависит от ряда причин:

Во первых – от участка детали ( боковой шов, плечевой, пройма, низ изделия). К разным участкам деталей изделия предусмотрена разная величина припуска.
Во вторых – от вида и свойства ткани (тонкая, толстая, легко осыпающаяся, тянущаяся,…) Например, при раскрое изделий из легкоосыпающихся тканей припуски увеличивают. При раскрое толстых зимних видов ткани величину припусков так же увеличивают.
В третьих – от вида и назначения шва.

Делитесь в комментариях к статье своим опытом и наработками по выбору припусков!

Источник

Неправильная величина прибавки

Если сделать неправильный расчет в зависимости от ткани и фасона, то в результате можно получить следующее:

изделие не будет соответствовать размеру;
одни детали меньше будут, другие — больше необходимого;
одежды будет слишком облегать, швы растянутся, и станет видно нитки.

This Is How Much YouTube Paid Me for My 1,000,000 Viewed Video

Shelby Church in OneZero

Welcome to a place where words matter. On Medium , smart voices and original ideas take center stage — with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Высекание

При расчете прибавки на мелких деталях — клапане на карман, горловине, воротнике и пройме, частей игрушек — есть много нюансов. Несмотря на то что такие припуски сделаны правильно, вид готового изделия может отличаться от ожиданий. Исправить положение можно при помощи высекания. После промежуточной утюжки все детали будут смотреться красиво. Во время работы следует соблюдать несколько основных правил:

Не спешите выворачивать, обрежьте лишний припуск, оставьте 5 мм. Для отделочной строчки нужно оставлять немного больше.
Обязательно необходимо высекать уголки, это поможет избавиться от деформации шва.
По горловине или на других изогнутых деталях сделайте насечки по всей длине. Они не должны быть слишком большие, оставляйте расстояние от шва равное примерно 2-3 мм.
Для ткани, которая имеет свойство осыпаться, стоит использовать дублирующий материал, в таком случае строчка останется на месте, шов не расползется, и вы будете уверены в качестве изделия.

Соблюдение простых правил поможет избежать проблем во время работы.

Тема: Требования к раскладке выкройки. Припуски по срезам конструкции.

Когда готовы наши лекала мы можем приступить к раскрою. Перед раскроем мы должны подготовить материал – продекатировать. Рассмотрим различные образцы тканей. Чем они отличаются на ваш взгляд?

Предложены образцы тканей с ворсом, оттеночностью, рисунок в клетку, гладкоокрашенную.

У всех тканей есть нити долевые и уточные. Долевая нить

идет вдоль кромки ткани. Найдите ее на вашем образце. Ткань складывается кромка к кромке в два слоя. Это основной вид раскладки.

На гладкокрашеных материалах и на материалах с ненаправленным рисунком (симметричная полоска, клетка, горошек и т.д.), не имеющих начеса и оттенка лекала можно раскладывать в противоположных направлениях. Найдите такой образец среди предложенных.

На тканях в полоску и клетку с несимметричным рисунком все лекала раскладывают в одном направлении. На тканях с шириной полоски или клетки не более 0,5см детали раскладывают без учета припусков на подгонку полоски или клетки. Если ткань имеет полоску или клетку шириной более 0,5см, то детали раскладывают с учетом последующей подгонки рисунка в срезах отдельных деталей: на полочках – по краю бортов; на подбортах – по внешним краям лацканов; на спинке – по средним срезам; на клапанах, листочках, накладных карманах, воротнике, хлястике спинки – по верхнему и нижнему срезам; на кокетках спинок и полочек – до складок или вытачек. Подгонять рисунок необходимо по боковым и рельефным срезам. При укладывании деталей рукавов в раскладку рисунок подгоняют по окату.

На материалах с крупным рисунком на симметричных деталях кроя следят за симметричностью рисунка.

На ворсовых, ворсовоначесных тканях, а также тканях, имеющих разный оттенок в различных направлениях, все детали (за исключением обтачек и нижнего воротника) выкраивают, располагая лекала в одном направлении.

а) На ворсовых тканях (плюш, бархат, вельвет-корд. Вельвет-рубчик) лекала укладывают так, чтобы ворс был направлен снизу вверх изделия – ткань будет иметь матовый, глубокий оттенок.

б) Ворс тисненого плюша может быть направлен снизу вверх или сверху вниз, но все детали должны быть раскроены в одном направлении.

в) В изделиях из ворсовоначесных тканей с ярко выраженным направлением ворса (драпы, сукно, пальтовые ткани, байка) ворс должен быть направлен сверху вниз.

г) На тканях со слабовыраженным начесом и на тканях, дающих разный оттенок в различных направлениях, все детали одного изделия раскладывают в одном направлении.

Припуск при помощи машинки

Способы нанесения на ткань

Для нанесения на ткань линий, показывающих припуски на шов, можно использовать разные инструменты. Каждый из них по-своему удобен, но и недостатки для них не чужды.

Мел. Начинающим мастерицам его использование нежелательно. Линия получается толстой, рисовать ее неудобно, так как ткань сдвигается.
Тонкий кусочек мыла. Линия получается тоньше, но на некоторых материалах ее практически не видно или она быстро стирается. К тому же пыль от мыла при вдыхании раздражает слизистую носа.
Фломастеры, маркеры. Очень удобный для начинающих инструмент. Линия получается тонкой и хорошо видной, но процесс занимает много времени.

Опытные мастерицы делают припуски на шов на глаз, причем с большой точностью, и выполняют выкройки уже с учетом всех прибавок. Но для того чтобы набить руку и получить изделие именно таким, каким хотелось, нужно тщательно разобраться во всех премудростях швейного дела.

Читайте также: