Как сделать кулиску на плечевом шве

Уважаемые поклонники, вселенной тканей, ниток, ножниц, выкроек и т.п., здравствуйте!

Сегодня мы продолжим знакомиться с видами кулисок, в которые продеваются неэластичные! шнуры, завязки, рулики, пояса, ленты, тесьмы и т.п.

По краю горловины, рукава, низа юбки, брюк или платья и т.д. кулиску можно сделать из подогнутого среза. Для этого под кулиску нужно выделить необходимое количество ткани.

Ширина для такой подгибки должна быть как ширина завязывательной детали (шнур, лента, рулик, завязка и т.п.) + 0,3 – 0,6 см на свободу продергивания этой детали и + 0,5 – 0,7 см на выполнение шва и обработку среза для тканей с осыпающимися срезами. Или 0,3 – 0, 5 см на выполнение шва для тканей с неосыпающимися срезами (для нетканых материалов).

При перенесении линий и меток с выкройки на ткань, по краю изделия разметочными инструментами наносим 1) линию края изделия (это и линия нижнего контура кулиски), и 2) линию верхнего контура кулиски. И ещё одну 3) небольшую линию, симметричную последней.

Это нужно, как сказала бы одна из подписчиц блога, для перфектного! выполнения отверстий.

После того как все основные детали кроя будут соединены между собой швами, а срез, вдоль которого, из подгибки, будет выполняться кулиска, будет обработан от осыпания (если нужно), точно посередине, между нанесенными на ткань линиями 1) и 3), с лицевой стороны изделия, в нужном (по модели) месте, выполняются отверстия . Отверстия (обметанные, блочки, люверсы) могут располагаться горизонтально или вертикально.

Перегнутый, по намеченной линии, край изделия, загибается на изнаночную сторону и настрачивается на основное изделие машинной строчкой, фиксируя край в этом положении.

Когда часть готового изделия по краю, во время носки, то и дело будет отгибаться изнаночной стороной наружу, и чтобы не было видно обработанных срезов, кулиску можно сделать из двойной подгибки.

Для такой подгибки понадобится дополнительный материал, шириной как ширина завязывательной детали (шнур, лента, рулик, завязка и т.п.) + 0,3 – 0,6 см на свободу продергивания этой детали и + 0,6 – 0,7 см на вторую подгибку.

После раскроя, при переносе всех линий и меток с выкройки на ткань, разметочными инструментами переносим и линию края изделия и линию второй подгибки.

Теперь, в нужном месте разметим и сделаем отверстия для кулиски.

Отступим от линии-зеркала верхнего контура кулиски, к краю изделия на расстояние 0,2 – 0, 3 см (ширина шва настрачивания подгибки) и нанесем на ткань ещё одну небольшую линию. Именно между ней и линией края изделия, посередине, нужно выполнять отверстия для кулиски. Тогда, на готовом изделии отверстия окажутся точно посередине кулиски.

Заутюживаем припуск первой (большой) подгибки на изнаночную сторону изделия.

А затем подворачиваем, тоже на изнаночную сторону вторую, маленькую подгибку. И швом, шириной 0,2 – 0,3 см, настрачиваем подгибку на изделие.

А если припуска по краю детали не хватает на полноценную цельнокроеную или двойную подгибку, тогда кулиску можно сделать из отдельно выкроенной полоски ткани.

Для такой кулиски понадобится, полоска ткани шириной b) как ширина завязывательной детали (шнур, лента, рулик, завязка и т.п.) + 0,3 – 0,6 см на свободу продергивания этой детали и + 2 раза (с каждого продольного края) по 0,6 – 0,7 см на 1) подгибку и выполнение шва или 2) обработку среза и на выполнение шва.

Длина a) такой полоски ткани должна быть как длина обрабатываемого кулиской среза, + 0,7 – 1 см с каждой, короткой поперечной стороны, на соединительный шов.

При перенесении с выкройки на ткань всех линий и меток, обозначаем линию края изделия, а на дополнительную полоску ткани наносим контуры кулиски (ширина завязывательной детали + 0,3 – 0,6 см на свободу продергивания этой детали).

С лицевой стороны изделия выполняем отверстия для кулиски.

Они выполняются точно так же как в двух, описанных выше в статье, случаях. Для кулиски с подогнутым срезом смотрите кулиска из двойной подгибки, для кулиски с обработанным срезом смотрите кулиска из подгибки.

Но помним о том, что здесь деталь подгибка – кулиска будет настрачиваться на край изделия, она не цельнокроеная.

Стачиваем короткие поперечные стороны полосы – заготовки под кулиску и разутюживаем их.

Накладываем заготовку – кольцо под кулиску изнаночной стороной на край обрабатываемой детали, совмещаем нанесенные, линию контура кулиски (на дополнительной детали) с линией края изделия (на изделии), швы на обеих деталях и соединяем две детали строчкой.

Если припуск на шов на основной детали был большим чем нужно, то его следует подрезать до ширины припуска дополнительной детали.

После этого, дополнительная деталь – кольцо отворачивается на изнаночную сторону основной детали и выполняется перекат шва .

1 – й вариант.

Загнув настрочную полоску, по нанесенной ранее, на ней, линии, подгибаем вовнутрь её вторую, продольную сторону.

И настрачиваем подгибку дополнительной детали, на изделие машинной строчкой на расстоянии 0,2 – 0,3 см от края подгибки.

2-й вариант.

Срез настроченной детали обрабатываем от осыпания и вторую, свободную продольную сторону дополнительной детали, настрачиваем на изделие.

Какой способ выбрать, подскажет сама отшиваемая модель и свойства её материала. В любом случае, с лицевой стороны, это будет выглядеть одинаково.

Обметанные отверстия, блочки, люверсы, для такой кулиски, нужно будет сделать ещё до прикрепления подкладки к изделию.

Для этого припуски должны быть ширины, должны быть чуть большей, чем ширина завязывательной детали, чтобы та свободно туда проходила. Если ширины не достаточно или она избыточна, нужно внести необходимые изменения в величину припусков.

А потом ещё нужно разобраться с отверстиями. Правильно рассчитать их расположение, не ошибиться с местом, выбрать подходящий ткани и модели вид и т.д.

В общем, чрезвычайно сложного, ничего нет, но как видите, возни с такими кулисками, очень много. Нужно всё правильно вымерять, высчитать, разметить и т.д.

Гораздо проще выполнить кулиску из припусков обыкновенного стачного шва. Эффект тот же, смотрится точно так же, а выполняется значительно легче.

Для этого во время раскроя основных деталей кроя полочки, спинки, и низа, припуски шва, по линии талии, нужно оставить необходимой ширины. Они должны быть 1) шириной как та завязывательная деталь, которая будет продеваться в кулиску, + 0,3 – 0,6 см на свободу продевания и 2) + 0,5 – 0,7 см на обработку срезов и выполнение шва.

Следующее. Выполняем отверстия. Где они будут и какими зависит от того на какую деталь (лиф или юбка, брюки (для комбинезонов)) будут отогнуты, заутюжены и настрочены припуски.

Но на готовом изделии они должны располагаться точно посередине между линией талии и линией настрачивания припусков под кулиску на изделие.

Соединяем стачным швом, по нанесенной на обеих деталях, линии, лиф с верхним срезом юбки или брюк.

Разом, вместе, оба среза обрабатываем от осыпания.

А потом заутюживаем их на лиф или юбку (брюки). Выбираем, как говорится, где будем делать талию.

По нанесенной линии настрачиваем припуски на основное изделие. Ширина шва это ширина завязывательной детали + 0,3 – 0,6 см на свободу её продевания.

И всё кулиска, в припуске стачного шва, готова. Остается только продеть шнур, рулик, завязку и т.п.

О том, как выполнять такую кулиску для резинки, поговорим в следующей статье.

Двойная кулиска в припуске шва.

Конечно, перед этим нужно не забыть выполнить не два, а четыре отверстия.

Область применения таких кулисок уже значительно шире. Их можно сделать не только по линии талии, но и по линии плеча, если в этом есть необходимость (по модели).

Их можно сделать вертикальными, по низу рукава, юбки, брюк, по боковому шву блузы, платья и т.д.

Есть ещё один вид кулисок в шве. Довольно редкий, можно даже сказать, экзотический вид кулиски.

Выполняется она с лицевой стороны. Короткие, поперечные края, нужной длины, дополнительной полоски ткани, подворачиваются на изнаночную сторону, на ширину 1,5 – 2 см.

Затем, длинные продольные стороны полоски ткани складываем пополам и припусками вставляем в выполняемый, например, по линии бедер, шов.

Такая кулиска выполняется скорее для красоты, с целью декорировать, как-то прикрасить изделие, чем присобрать его в этом месте. Хотя это полноценная кулиска и вполне справиться с задачами обычной кулиски.

Во всех трех, предыдущих, статьях, речь шла о том, как выполняются кулиски, в которые продеваются неэластичные завязывательные детали (шнуры, рулики, завязки, ленты и т.п.)

Но ещё есть резинки – эластичные ленты. Выполнение кулисок с эластичными завязывательными деталями, вот тема следующей статьи Кулиска – резинка.

А пока, пока! Всем удачи! С уважением, Милла Сидельникова!

вязание (3432)
сладкая жизнь (3298)
на радость мясоедам (2842)
больной вопрос (2488)
удивительная выпечка (2253)
я буду лучше. (2093)
закусим (1992)
ударим по овощам (1493)
погребок (1294)
подсказки для жизни (1181)
ни дня без салата (1062)
необычный десерт (787)
рыбный день (773)
на природе, во саду и в огороде. (740)
поэзия красок (715)
шитье и крой (544)
праздник (498)
манящий мир цветов (440)
похудею 100% (439)
ручная работа (393)
а что на первое? (378)
боль души стекала на бумагу (357)
музыка внутри нас (304)
интересная история (279)
винный погребок (256)
прошу слова (245)
интерьер (166)
постимся вкусно, сытно, с удовольствием (166)
ПуншМорсКоктейль (146)
книги, фильмы (128)
как эхо дней, давно ушедших (фото) (115)
пиццерия на дому (107)
хлеб всему голова (100)
чайная пауза (77)
ароматы кофе (76)
явилась мысль (73)
готовим из. от закуски до десерта (58)
сами учимся (32)
в ладошки-по крошке (23)
компьютерная помощь (4)

Платье, которое мы хотим предложить вашему вниманию в этом уроке — настоящий гимн лету! Модель с открытыми плечами на резинке сшита из поплина нежного небесно-голубого цвета. Две широкие оборки — одна на лифе и вторая по низу юбки придают изделию невообразимую воздушность. Обратите внимание на тончайшие дорожки, выполненные в технике ришелье — именно они добавляют ту каплю изыска, которая превращает это платье в нечто особенное!

Для моделирования фасона используйте базовую выкройку платья, которая есть в вашем арсенале. Если у вас нет базовой выкройки платья, предлагаем вам скачать выкройку платья бесплатно. Из пяти размеров в натуральную величину выберите тот, который подходит к вашим меркам лучше всего.

Как уже было сказано выше, платье без застежки, с двумя боковыми швами, талия подчеркнута поясом. Поскольку фасон свободный, спинку и перед будем кроить по одной выкройке. Длина платья от талии около 55 см.

Рис. 1. Платье с открытыми плечами на резинке — вид сзади

Для моделирования используйте переднюю половинку базовой выкройки платья (рис. 2). Нагрудную вытачку закройте, перенесите ее к линии талии. От низа проймы отступите вверх 5 см и проведите горизонтальную линию. Продлите ее влево на 8-10 см от линии середины переда. Опустите вниз перпендикулярный отрезок произвольной длины (новая середина переда, сгиб ткани). Сделайте прибавку на обработку кулиски шириной 3 см. Пройму углубите на 2 см.

От линии талии отложите вниз 30 см — длину платья без оборки. Проведите линию низа слегка скругленной таким образом, чтобы длина бокового шва была равна 30 см.

Рис. 2. Выкройка платья с открытыми плечами на резинке

Для построения верхней оборки снимите мерку Обхват плеча. Длина оборки складывается из длины отрезка АВ (переда платья) + ВС (Обхват плеча х 1,4). Ширина оборки = 16 см + 3 см (прибавка на подгиб для кулиски).

Совет! Для декорирования оборки используется готовая бейка шириной 1,5 см. Разрежьте оборку на 2 детали, отступив от низа оборки 7 см и притачайте бейку между деталями оборки, а также по низу переда и спинки.

Длина нижней оборки равна длине нижнего среза переда/спинки (участок DE), умноженное на 1,2, ширина оборки равна 25 см.

Совет! Если захотите сделать нижнюю оборку более пышной, рассчитайте ее длину по формуле: DE х 1,4.

Детали кроя платья показаны на рис. 3. При раскрое добавьте припуски на швы по всем сторонам по 1 см. Для обтачки нижних участков пройм выкроите 2 косые бейки шириной 3 см и длиной по длине участков. Также для пошива платья вам потребуется эластичная резиновая лента шириной 3 см и длиной по обхвату туловища вместе с руками.

Рис. 3. Детали кроя платья с открытыми плечами на резинке

Рекомендуем шить это платье из хлопчатобумажных тканей — поплин, батист, сатин. Расход ткани на изделие зависит от размера, подробнее смотрите Таблицы по расходу ткани

ВАЖНО! Перед тем как приступить к пошиву платья, рекомендуем прочитать как качественно обработать припуски швов изделия без оверлока: 10 способов обработать припуски швов без оверлока

Стачайте боковые швы, припуски обметайте и проутюжьте. Оборки стачайте по коротким сторонам, припуски обметайте и проутюжьте. На лицевую сторону платья наложите верхнюю оборку лицевой стороной вверх. Совместите точки А-В на лифе переда и спинки с оборкой, приметайте оборку к переду и спинке и далее обрабатывайте как однослойную. Припуск по верхнему срезу оборки подогните на 1 см, затем перегните оборку по линии кулиски и отстрочите, оставив открытый участок для вдевани резинки. Резинку вденьте, отрегулируйте ее длину, стачайте концы резинки швом зиг-заг. Заправьте резинку в кулиску и застрочите открытый участок.

Нижнюю оборку присборьте и притачайте к нижнему срезу платья. Припуски обметайте вместе.

Выкроите пояс: деталь шириной 12 см (6 см в готовом виде) и длиной около 2,2 м. Перегните деталь пополам лицевой стороной внутрь, стачайте по коротким сторонам под небольшим скосом и по длинной стороне, оставив участок для выворачивания. Выверните пояс на лицевую сторону, открытый участок зашейте вручную потайными стежками, шов чисто выметайте, пояс проутюжьте.

Ваше новое платье готово!

Кулиска шьётся очень просто и наш мастер-класс расскажет как сшить кулиску из дополнительной ткани, а также покажет как выполнить кулиску в припуске шва и подгибе.

Кулиска: подготовка к работе

Отрезайте кусок резинки на 2,5 см больше обхвату туловища в нужном месте, чтобы потом после примерки зафиксировать нужный размер. Для шнура, который будет завязываться, заранее прикиньте припуск на завязки: можно завязать, например, сантиметр. Отрежьте кусок, равный обхвату туловища плюс припуск на завязки.

Ширина кулиски в готовом виде должна быть шире резинки на 3 мм. Вместо шнура можно использовать ленту, тесьму, кожаную полоску или сшитые из основной ткани завязки.

Отверстия для кулиски можно выполнить в виде прорезной петли, обметанной на машине или вручную. Предварительно укрепите место под петлю квадратом основной ткани, а затем срежьте его близко к обметке петли.

Мы покажем, как выполнить отверстие для кулиски в шве, это наиболее аккуратный и незаметный способ.

Настроченная с изнаночной стороны кулиска может быть выполнена как из основной ткани, так и из подходящей по цвету готовой косой бейки. Кулиска, настроченная по краю изделия чаще всего выполняется из основной ткани, а в некоторых моделях она может быть сшита из контрастной ткани.

Итак, давайте узнаем как сшить кулиску своими руками!

Наметьте линию для кулиски. Пристрочите косую бейку с двух сторон, подвернув концы. Состыкуйте края у одного из швов. Строчку выполняйте возле края длинных сторон.

Отрежьте необходимую длину резинки и вденьте через отверстие в кулиске.

Примерьте изделие и уточните длину резинки. Стачайте концы резинки.

Зашейте отверстие кулиски потайным швом вручную.

Срежьте припуск шва, который будет ближе к изделию.

Заутюжьте припуски вверх и подверните верхний, более широкий, припуск на 5 мм.

Прострочите по всей длине, оставив небольшое отверстие для вдевания резинки. Отрежьте необходимую длину резинки и вденьте через отверстие в кулиске.

Примерьте изделие и уточните длину резинки. Стачайте концы резинки. Прострочите оставшийся участок кулиски, растянув резинку, чтобы расправить ткань под лапкой.

Подверните край изделия внутрь по намеченной линии, подвернув также 5 мм по срезу. В некоторых случаях край обметывают и подворачивают без дополнительной подгибки. Приутюжьте.

Прострочите близко к краю подгибки, оставив небольшое отверстие для вдевания резинки.

Отрежьте необходимую длину резинки и вденьте через отверстие в кулиске.

Стачайте детали пояса-кулиски, оставив отверстие для вдевания резинки. Ширина отверстия должна соответствовать ширине резинки. Отверстие должно располагаться по центру половины ширины пояса-кулиски, чтобы в готовом виде оказаться на изнаночной стороне. Укрепите каждый конец строчки, сделав несколько стежков назад.

Разутюжьте припуски в стороны.

Сложите пояс-кулиску и край изделия лицевыми сторонами внутрь. Сколите, совместив шов пояса-кулиски с одним из швов. Прострочите по всей длине.

Отогните пояс-кулиску вверх и проутюжьте. Заверните на изнаночную сторону, сложив его пополам. Подогните край на 5мм и приколите к припускам шва.

Прострочите по всей длине близко к краю подгибки. Отрежьте необходимую длину резинки и вденьте через отверстие в кулиске.

Примерьте изделие и уточните длину резинки. Стачайте концы резинки. Зашейте отверстие кулиски потайным швом вручную.

Итак, сегодня мы с вами сделаем два полуприлегающих топа со сборками на плечах. Они очень просто делаются, а смотрятся очень миленько. Вот такие топы:

Их можно сшить из однотонной ткани или из ткани с рисунком. На этих фото модели выполнены из несильно тянущейся плотноватой ткани-стрейч. Но эти же модели вы можете изготовить из любой другой ткани (даже нестрейчевой). Итак, начнем с голубого топа, у которого сборка выполнена на кулиске.

Выкройку топа мы будем делать на основе нашей базовой выкройки. Поэтому, что бы не портить нашу базовую выкройку, мы снимаем с нее копию и именно ее (копию) будем модифицировать, то есть изменять.

Давайте посмотрим на фотографию поближе. Какие мы видим линии пройм и горловины?

Мы видим, что проймы имеют классическую высоту (т.е. высота пройм совпадает с высотой пройм на выкройке). Это очень хорошо видно на фото — что пройма заканчивается на уровне линии груди — именно на уровне этой линии груди и заканчивается классическая пройма на выкройке-основе) – значит высоту проймы нам менять не надо. А вот ее конфигурацию мы немножко изменим… потому что нам надо поменять линию плеча…

Теперь посмотрим внимательно на плечо. Мы видим, что в собранном виде (т.е. в виде сборочек) ширина плеча на нашем изделии совпадает с меркой ширины плеча (той самой меркой, что меряется от основания шеи до плечевой косточки, т.е. той, которая и нарисована на нашей выкройке). Но это в присборенном виде. В расправленном виде ширина плеча на изделии явно должна быть больше – судя по густоте и глубине складочек, эта ширина больше в 1,5. Это значит что на выкройке мы должны нарисовать линию плеча на половину своей длины больше.

Так и поступаем – все свои наблюдения отражаем на выкройке-основе – чертим линию горловины клинообразной формы не доходя 3-4 см до линии груди. Высоту проймы не изменяем. А вот линию плеча удлинняем на половину.

Силуэт топика у нас полуприталенный с боков. Это значит, что изгиб боковых линий мы можем оставить таким как на выкройке-основе. А вот талиевые вытачки (те которые по центру идут) оставляем без внимания – они не будет закрываться как в строго-приталенном силуэта, а дадут дополнительные сантиметры для свободы облегания.

Выкройка спинки выглядит также как выкройка переда, с той лишь разницей, что горловина у нее не такая глубока.

ШЬЕМ ГОЛУБОЙ ТОПИК СО СБОРКОЙ НА ПЛЕЧАХ.

1.) Сшиваем деталь переда и деталь спинки вместе в плечевых швах, или сначала пришиваем кулиски (см п.2), а потом сшиваем плечевые швы — не важно, с чего начинать.

3.) Теперь, когда кулиски пришиты. Можно аккуратно обработать края пройм. Подогнуть и прострочить краешек. Но подогнуть полсантиметра – чтобы не закрыть (. ) входные отверстия наших кулисок. Точно также аккуратно обрабатываем косой бейкой горловину: строчим шов, и в районе плеч не закрываем швом входные отверстия наших кулисок. Косую бейку для обработки горловины вырезаем из этой же ткани.

Вот и все, наш голубой топик со сборкой на плечах готов. Теперь приступим к пошиву лососевого топика со сборкой и декоративной нашивкой на плече.

Выкройка этого топика делается – еде проще чем первого. Давайте на него поглядим

– смотрите, форма и размер горловины у него точно такие же как у предыдущего голубооко топа. Длина тоже. Ширина и степень облегания те же. Значит на выкройке мы рисуем точно такую же горловину и боковые изгибы и нижний край на том же уровне делаем. И все что нам надо это смоделировать плечи. Делается этот так: сначала рисуем просто силуэт плечевых лямок. Обычной ширины.

Потом определяем на каком уровне у нас будет идти эта самая линия защипов у шва. Судя по фотографии – эта линия начинается на 5-7 см ниже линии плеч.

Омеряем этот уровень на лямках нашей выкройки и разрезаем выкройку переда в этом месте. Верхную часть (отрезанную верхушку плечевой лямки) не изменяем. А вот нижнюю часть этой самой плечевой лямки расширяем сантиметров на 4-5.

Вот и все выкройка переда готова готова

Выкрока спинки имеет ту же ширину (не форму, а ширину) горловины и ту же длину плечевых швов.

Кроим детали на ткани. Верхушки плечека – левого и правого. Деталь переда с расширенными лямками. И деталь спинки (она у нас не изменилась никак),

А теперь шьем. Сперва берем деталь переда и прострачиваем крупными стежками (вручную или на машинке) верхние расширенные края лямок. Прострочили, и края нитки в строчке потянули – строчка сжалась и ткань собралась в сборку. Собираем сборку до тех пор. Пока она не станет той же длины что и верхушка плечика – края должны совпасть по длине при сшивании.

Теперь сшиваем верхушки плечиков с лямками переда – и у нас теперь уже в руках цельная сшитая деталь переда с защипами на плечах.

Все что осталось это соединить деталь переда и спинки вместе – в боковых и в плечевых швах – и обработать горловину и проймы косой бейкой.

Вот и все. В следующей статье мы рассмотрим пошив облегающих топов-стрейч.

Удачного вам пошива.

Читайте также: