Как обработать застежку на плечевом шве

Здравствуйте, уважаемые читатели блога milla-sidelnikova.com!

В нескольких предыдущих статьях мы познакомились с рядом способов обработки единой, цельнокроеной, комбинированной обтачкой, горловины и пройм одного изделия. И нами были рассмотрены варианты выполнения такой единовременной обработки, на изделиях с разными, и расположенными в разных местах, застежками.

Но ведь застежки на изделии могут быть так же и по линии плеча. Как в таких случаях выполняется обработка горловины и пройм единой обтачкой?

Обработка единой, комбинированной, цельнокроеной обтачкой горловины и пройм одного изделия с застежкой на молнию по линии плеча.

На изделии и обтачке выполняем вертикальные швы.

А вот на этом этапе нужно сделать небольшое отступление.

Конечно, всё зависит от функциональных и стилистических особенностей каждой конкретной модели и есть модели, например, очень свободного покроя, где присутствие застежки-молнии по линии плеча не требует другой, дополнительной.

Но есть и изделия, например, прилегающего силуэта, где без дополнительной, вертикальной застежки, ну никак не обойтись.

Поэтому шов, в котором будет выполняться такая застежка, нужно пока оставить нетронутым, а все остальные вертикальные швы на изделии и обтачке необходимо выполнить.

Теперь вернемся к выполнению обтачки.

Подготовленная обтачка лицевой стороной накладывается на лицевую сторону изделия и наметывается на него.

Все застежки выполняются после притачивания обтачки. Но если на изделии будет выполняться ещё одна застежка, и это застежка – молния, значит, на стадии приметывания обтачки выполняется предварительная подготовка к втачиванию молнии , в каком бы месте изделия ни планировалась эта застежка.

По контурам линий горловины и пройм прокладывается стачная машинная строчка.

Строчки прокладываются по припускам плечевого шва, до самых срезов.

Выдергиваем наметку, припуски выполненных швов подрезаем до 0,5 см, а все изогнутые участки на этих припусках надсекаем.

Отворачиваем обтачку на изнаночную сторону изделия.

У каждого из четырех, необработанных у плечевого шва концов изделия, выполняем подгибку припусков этого шва, вовнутрь, по нанесенным ранее линиям плеча.

Аккуратно расправляем припуски ранее выполненных швов, если в этом есть необходимость, заметываем припуски плечевого шва ручной строчкой и фиксируем подгибку заутюживанием.

Теперь уже можно и молнию вшивать .

Молнии, для застежек в плечевых швах, выполняют открытыми. А будут ли они разъемными или нет, такое решение принимаете вы сами (по модели).

Обработка единой, комбинированной, цельнокроеной обтачкой горловины и пройм одного изделия с застежкой на пуговицы, кнопки и т.п. по линии плеча.

Но прежде чем приступать к выполнению обработки срезов горловины и пройм изделия обтачкой, ещё на стадии раскроя изделия и обтачки, под такой вид застежки, нужно выделить соответствующей величины припуски 1,5 – 2 – 2,5 см (по модели).

Наметываем подготовленную обтачку (с выполненными вертикальными швами и обработанным нижним отлетным краем) на подготовленное изделие (с выполненными вертикальными швами).

Очень часто можно встретить изделия, обработанные единой обтачкой и имеющие застежку по линии плеча, но застежку фальшивую, невзаправдашнюю. Это обманка, выполняющаяся для декоративного эффекта (по модели).

А если это ещё и застежка-молния, значит, на этом этапе припуски под такую застежку нужно подготовить соответствующе.

По линиям горловины и пройм прокладываем стачную машинную строчку.

В области линии плеча строчка прокладывается не по линии плеча, а по линии припуска под застежку.

Избавляемся от ручных строчек, а припуски подрезаем до 0,5 см и делаем их высекание на изогнутых участках.

Чтобы изделие в области застежки по линии плеча красиво и ровно вывернулось на лицевую сторону, уголки выполненного шва отсекаем.

Обтачку отворачиваем на изнаночную сторону и выметываем по всему обработанному краю вдоль линии горловины и пройм.

Края изделия в области плеча совмещаются по линии плеча.

И теперь, если застежка настоящая, по линии плеча, со стороны переда, выполняются петли, а со стороны спинки пришиваются пуговицы. Можно сделать застежку на кнопках.

Если застежка бутафорская, то пуговицы пришиваются со стороны переда. Одновременно с пуговицами, пришивающимися по линии плеча, сшиваются и края обработанного обтачкой изделия.

Вот такая у меня сегодня для вас, уважаемые читатели блога, информация. Надеюсь, статья о том, как выполняется обработка обтачкой горловины и пройм одного изделия, с застежкой по линии плеча, станет полезной для многих любителей шитья.

Всем удачи! С уважением, Милла Сидельникова!

Здравствуйте, дорогие мамочки. Я решила создать отдельную статью по вшиванию застежек на кнопочках, пуговках и замках-молниях. Чтобы всякий раз при написании очередной инструкции по пошиву платьица или комбинезончика не объяснять все по новому, а просто ссылаться на одну из застежек в этой статье.

Здесь вы найдете любую застежку (из обнаруженных мной на детской одежке) – и подробную инструкцию, как ее сделать самим.

Постараюсь объяснить все максимально доступно и снабдить статью понятными и подробными пошаговыми картинками.

Я условно поделила застежки на 2 вида:

1. застежки в цельнокроеной детали. Это когда выкройка переда или спинки не содержит застежки. В таком случае на детали спинки или переда (уже на самой ткани) делается надрез и планка с пуговицами, кнопками или молнией вшивается в этот надрез.

Такие застежки являются спасением, когда вы уже сшили платье и вдруг 🙂 обнаружили, что голова ребенка в горловину то не пролазит. Увлеклись пошивом, забыли, бывает. Перешивать ничего не надо – мы сделаем аккуратный надрез и вставим в него застежку.

2. застежки, вписанные в выкройку. Это когда выкройка детали переда или спинки изначально содержит элемент застежки (планку на которой будут размещаться пуговицы или кнопки), т.е. застежка является частью выкройки.

Еще примечание — на детали застежки приходится постоянная нагрузка (при многократном застегивании и расстегивании), поэтому нитки надо выбирать качественные, лавсановые или армированные и швы можно дублировать (строчка поверх строчки.)

И когда вынимаете простроченное изделие из-под машинки, оставляйте длинные концы ниток (от шпульки и от иголки), — потом их нужно будет вставить в обычную иглу и вручную закрепить на изделии. Или иногда в труднодоступных местах, где машинка не доберется, нужно самим докончить строчку уже вручную.

Как видно из схемы представленной выше нужно просто посередине горловины сделать небольшой надрез ножницами (рис.1). Глубина надреза должна быть достаточной, чтобы голова ребенка свободно проходила в горловину. В данном случае мы придали нашему вырезу округлую каплевидную форму (рис.2), но это необязательно, можно просто оставить разрез прямым (как на 3-ей фотографии вверху).

В этой застежке, как и в предыдущей тоже делаем надрез, но не по центру горловины, а чуть левее или правее (рис 1, 2, 3). Можно прямо на ткани нарисовать контуры будущей планки (рис. 1), и надрез разместить у левого или правого края нарисованной планки (рис.2, 3).

Делаем планку для пуговиц.

Вырезаем прямоугольник для планки (рис 4).

Высота прямоугольника (будущей планки) должна быть равна длине надреза + сантиметр добавить на нижний край (рис. 4). Этот припуск нужен для того чтобы, потом в самом конце (когда застежка уже будет готова) этот нижний край планки пристрочить к платью.

Ширина прямоугольника должна быть достаточной, чтобы ее сложить пополам, в центре поместились выбранные нами пуговки, и боковые края планки можно было бы тоже загнуть внутрь и прострочить. То есть можно сразу обработать края прямоугольника (загнуть и прострочить) чтобы он был ровный, и получилась готовая для пришивания планка (рис. 4, 5, 6, 7, 8)

Например, на кофточке моей дочки (фото вверху) надрез 9 см.

Значит высота планки 10 см (1 см на то чтобы потом нижний край планки пристрочить к платью).

Ширина планки до сложения 8 см – загнули боковые края (по 1 см справа и слева) – ширина планки стала 6 см, теперь сложили планку пополам – готовая, сложенная вдвое планка в ширину имеет 3 см — (как раз мои пуговки поместятся).

(рис. 9) – пришиваем планку к левой части надреза – край надреза прячется между створками планки. Именно эта планка будет содержать пуговицы.

Первая планка пришита.

Вырезаем полоску для другой стороны надреза.

Для другой (правой) стороны разреза мы тоже вырежем планку, но другую. Это будет просто полоска ткани (рис.10). Ее длина такая же, как у планки, а ширина на 1 см больше чем ширина готовой сложенной пополам предыдущей планки – то есть в нашем случае размер полоски — 10 см в высоту и 4 см в ширину.

Прикладываем эту полоску лицевой поверхностью к лицевой стороне надреза и пристрачиваем по краю (рис. 11). Пристроченную полоску нужно теперь отогнуть на изнаночную сторону (рис. 12), чтобы планка спряталась за надрез.

Вторая планки пришита.

Последний фиксирующий шов.

Когда обе планки пришиты – нужно наложить вторую планку поверх первой и сделать нижнюю горизонтальную строчку (рис. 13 – показано стрелочкой)- насквозь через все слои наших планок и слой платья. Это будет фиксирующий шов, который пришьет внизу планки друг с другом и с тканью самого платья. (для этого мы и делали лишний сантиметр внизу у планок. Эта строчка скрепит нижние края обоих планок и ткань самого платье вместе (рис.13) – для крепости можно ее прострочить 2 раза.

Пришиваем пуговицы и делаем прорези (или вставляем кнопки).

И теперь осталось на первой (нижней) планке пришить пуговицы. А на второй (верхней) сделать прорези для пуговиц (аккуратно маникюрными ножницами или лезвием). Потом прорези надо обработать – можно швейными нитками, но быстрее и аккуратнее получается вышивальными нитками мулине. А лучше прорези обработать в ателье, у них там специальные машинки есть.

А чтобы не мучиться с прорезями, можно в мастерской вставить просто кнопочки.

Честно говоря, такой вид застежки (имеется в виду молния, вставленная в разрез на цельнокроеной детали) встречается крайне редко, но я пару раз видела его на детских одежках, и поэтому привожу здесь. Обычно молнию вшивают в том случае, если деталь спинки или переда состоит из двух полочек (левой и правой половинок) – тогда молния вшивается между полочек, как раз по линии шва, который и соединяет эти полочки вместе (см. застежку №5 ниже)

А если молнию надо вшить посреди цельного куска спинки или переда, тогда и делай, как на схеме выше:

(рис. 1, 2) – делаем надрез по центру горловины.

(рис. 3,) – вырезаем из такой же ткани 2 неширокие полоски. Можно полоску и пошире, чтоб ее сложить вдоль пополам, как в предыдущей планке с пуговками, но это необязательно, разве только если вы шьете из тонкого ситца, а если ткань плотная — то не надо.

(рис. 5) –положить деталь платья с надрезом лицевой стороной вверх и приложить к надрезу планку (край к краю) лицевой стороной вниз. И прострочить у самого краешка. После чего края надреза и пристроченной планки надо обязательно обметать обметочным швом (вручную или на машинке). Это непременно нужно сделать, если ткань сыпется на срезе (исключение только для той ткани, которая на срезе не сыпется и не распускается – сейчас таких много в продаже). Точно также пришить планку и с другого края надреза.

Значит, пристрочили, обметали и теперь наши планки развернуть и загнуть за вырез, так чтобы планка почти вся спряталась за надрезом (рис.6).

И теперь к этим двум планкам пришиваем молнию, можно это сделать в ателье, можно самим, для этого смотри схему ниже:

Пришиваем фиксирующий квадратик.

После того, как молния пришита, можно для укрепления застежки на изнаночной стороне, поверх нижнего хвостика молнии приложить квадратик ткани и прострочить по периметру насквозь (рис.2, 3). Это закрепит основание нашей застежки на платье и защитит наш надрез (чтобы он дальше не рвался)

В этом случае та сторона платья (перед или спинка), которая будет содержать застежку, будет кроиться не из цельного куска, а из двух отдельно скроенных половинок (левой и правой).

Поэтому к выкройке каждой такой половинки нужно пририсовать отросток (который потом превратится в планку с пуговками или кнопками). А также не забыть оставить припуск на центральный шов (под планкой), который сшивает левую и правую половики нашего переда или спинки – (рис. 1, 2 фиолетовыми линиями нарисовано прибавленный припуск на центральный шов и на планку для пуговиц).

Обвести полученную деталь на ткани и вырезать. Отогнуть отросток планки к изнаночной стороне (рис. 3) и пристрочить его по контуру (рис. 3, 4).

То же самой сделать с правой половиной нашей спинки или переда – и после пришить к одной планке пуговицы в другой планке сделать прорези. (рис. 5, 6)

Застегнуть планку на пуговицы, и будет видно, на каком расстоянии от центрального края половинок делать центральный (соединяющий половинки) шов.

Или можно сделать ряд пуговиц вдоль всего края половинок как в следующей застежке – тогда не надо сшивать левую и правую половинки платья, они будут расстегиваться и пристегиваться друг к другу сверху донизу. Смотри рисунок-схему внизу:

5. Застежка, вписанная в выкройку длинная планка с пуговицами.

Изменяем выкройку для застежки.

У нас есть цельнокроеная выкройка платья (рис.1), наши пуговицы будут в центре платья (как раз вдоль центральной голубой пунктирной линии).

Разрезаем цельную выкройку пополам – получаем левую и правую полочку.

(рис. 3) — Теперь надо с боков каждой полочки добавить 1,5 см от центра до сгиба нашей планки (фиолетовый пунктир) и в 2 раза больше (то есть 3 см) еще – на ту часть, которая загнется за край полочки То есть нарастить сбоку от центральной линии по 4,5 см добавки на планку.

Если у вас крупные пуговицы будут, то можно больше добавить на планку – 2 см от центра до сгиба и соответственно 4 см на ту часть планки, которая загнется к изнанке, – итого получается 6 см.

Все выкройка готова. Нам достаточно выкройки одной полочки, так как другая полочка — это ее зеркальное отражение – то есть просто перевернули выкройку левой полочки и получили правую.

Переводим выкройку на ткань и формируем планки.

Теперь переводим выкройку на ткань и получаем две полочки левую и правую.

Теперь делаем планки — загнули положенные 3 или 4 см планки к изнанке (рис.3) — пристрочили этот загиб к платью (рис.5)

То же самое сделать со второй полочкой, и потом на одной стороне планки пришить пуговицы, на другой сделать прорези для них (рис. 5, 6)

Все застежка готова (рис. 7)

Примечание: если вы шьете из тонкой ткани , будет не лишним для плотности планки (еще до загиба) с изнаночной стороны проклеить флизелином. Это такой белый материальчик (в дырочку как марля) у него одна сторона клеевая. Вырезаем из него полоску по размеру планки, прикладываем ее клеевой поверхностью к изнаночной стороне нашей планки и заглаживаем утюгом. Флизелин под действием температуры приклеивается к ткани, и планка становится более жесткой, держит форму.

Здесь как в предыдущей застежке цельную выкройку разрезаешь на две половинки по центральной голубой пунктирной линии, добавляешь припуск на шов (фиолетовая линия) (рис. 1, 2)

После чего просто, сшиваем две полочки спинки вместе по центру до нужного уровня (до того места, откуда у нас начнется молния)- рис. 3.

Вверху у нас остается вырез, в который мы будем вшивать молнию. Можно это сделать в ателье или вшить молнию самим, как это описано выше (см. застежку №3)

Изменяем выкройку.

Сразу скажу, что такая застежка необязательно должна быть на обоих плечах, можно только на одном плече сделать, как во многих детских одежках. Как вам угодно.

Итак приступим… У готовой выкройки платья удлиняем лямки (или одну лямку) настолько, чтобы этого удлинения хватило на загиб, и чтобы там поместились кнопочки (3-4 см должно хватить). Все, выкройка готова (рис.1).

Переводим выкройку на ткань и формируем застежку.

Полученную выкройку спинки и переда переводим на ткань, сшиваем боковые швы.

Мы делали надбавку на каждую лямку плеча по 4 см. Значит половину этой величины (2 см) мы загибаем к изнанке (рис.2). Это нужно чтобы уплотнить край лямки, на котором будут размещены кнопочки.

Загнули и пристрочили этот загиб (рис.3). Теперь отправляйтесь в мастерскую или ателье, где вам вставят кнопочки – рис.4 (или можно на одну лямку пришить пуговку, а на другой сделать прорезь для нее).

Все сама застежка готова. Если к данному платью вы не планируете пришивать рукав, можно оставить так.

Но если у платья будет рукав , то поступаем как на рисунке 5.

В данном случае мы застегиваем на кнопочки лямку переда и спинки и по линии проймы прострачиваем застегнутые лямки вместе швом насквозь – с той целью, чтобы лямки не расстегивались полностью (т.е. не разъединялись), а расстегивался только край у горловины.

Таким образом, застежка даже в таком полупришитом виде выполняет свою функцию — горловина становится больше и голова ребенка пролазит в одежку. Пристроченные друг к другу по линии проймы, лямки позволят потом к этой пройме пришить рукав.

8. Застежка лямочки на пуговках.

Отрезное детское платье, как правило, представляет собой облегающий лиф, и пышный подол. И разрез застежки (пуговичной или кнопочной) проходит сверху вниз через весь лиф и продолжается на подоле, как видно на фотографии.

Поэтому спинка лифа (если застежка на спинке) всегда состоит из 2-ух полочек, а на юбке в центре делается надрез, в который либо вшивают планочки либо просто обрабатывают край тесьмой или кантом из этой же ткани.

Вот как это выглядит на схеме:

Изменяем выкройку.

Если спинка нашего лифа цельная, то ее надо разрезать пополам – получиться 2 полочки (левая и правая) – рис.2.

Теперь по линии среза к каждой полочки надо сделать надбавку для планки (рис.3) (на планках будут размещаться пуговицы и прорези для них, или кнопки)

Добавка на планку в детских платьях любого размера, как правило составляет 4,5 см (в некоторых платьях бывает и 6 см). Мы рассмотрим первый вариант.

Итак, сделали надбавку – все выкройка лифа готова.

Выкройка подола остается неизменной.

Переводим выкройку лифа на ткань, и формируем планки.

Положили выкройку полочки на ткань обвели и вырезали. Можно сразу пришить полочки спинки к переду платья боковыми и плечевыми швами, чтобы лиф был практически готов. Так будет удобнее потом пришивать подол.

Теперь загибаем планку – сгибаем в 3-ех см от края (если на планку мы добавляли не 4,5 см, 6 см то сгибаем планку в 4-ех см от края) (рис.3, 4).

Загнутую к изнанке планку пристрачиваем сверху вниз– но строчку ведем не до конца ! (рис.5 – шов показан салатовым пунктиром), так как к нижней части лифа нужно вначале пришить подол. А створка нашей планки лифа должна захватить разрез на подоле. Поэтому перейдем теперь к подолу сделаем на нем надрез и обработаем его.

Формируем и обрабатываем надрез на подоле.

Как сделать надрез на подоле платья и обработать его при помощи планок (рис.6) подробно рассказано выше – смотрите застежку № 2 (там точно такой же надрез мы делаем на горловине, его же можно сделать и на подоле юбки в отрезном платье).

Или если вшивать планку для вас покажется трудным, можно оформить этот надрез как в застежке №1 – т.е. просто надрезать, а края обработать тесьмой или кантом.

Соединяем подол и лиф платья в области застежки.

Вначале обработаем нижний край лифа, то есть подогнем краешек среза на 1-1,5 см к изнанке и пристрочим его.

Верхний край подола можно не обрабатывать, он спрячется под лифом.

Теперь состыковываем лиф и подол вместе в области застежки (рис.7, 8). Как вы помните, мы не пристрочили планки лифа до конца (рис.5). Благодаря этому мы между створок каждой планки лифа помещаем планки нашего подола и фиксируем вручную ниткой с иголкой грубыми стежками (рис. 7, 8). Прикрепили планки лифа к планкам подола и теперь можно пришить вручную грубыми стежками весь остальной подол к лифу. При этом необработанный верхний край подола прячется за обработанным краем лифа.

Пришили все вручную, примерили, — теперь кладем платье под машинку, и строчим все эти швы (те, которые пришивают подол к лифу, и те незаконченные строчки, которыми мы пристрачивали планки лифа, но не дострочили до конца)

Осталось пришить пуговицы на одну планку лифа, сделать прорези на другой планке, или в мастерской вставить кнопочки.

Ну, вот и все, теперь для вас не составит труда вшить в платье любую из вышеописанных застежек.

Если у кого имеются вопросы или пожелания, то пишите в комментариях к статье, там же вы можете прикрепить фотографии ваших изделий.

Удачного вам пошива!

Ольга Клишевская специально для сайта Женские разговоры

Этот урок будет интересен каждой мамочке, ведь они наверняка мечтают сшить для своей маленькой доченьки-модницы славное летнее платьице. Модель мы выбрали не сложную. Возраст ребенка 2 годика. Рост примерно 86 см.

Нам понадобится ткань хлопчатобумажная 1 м., нитки, отделка, пуговицы, иголки, булавки, ножницы и др.

Бумажная выкройка. полочка 1 дет. со сгибом, спинка 2 дет. нам понадобится для выкраивания лифа платья, а сейчас мы поработаем над юбочкой платья.

Юбку платья мы выкроим сразу на ткани без бумажной выкройки. Складываем нашу ткань таким образом. В два слоя вдоль по кромке, лицом во внутрь.

От края отмечаем 28 см.

Проводим мелом линию, по которой мы выкроим деталь юбки см.рисунок.

Отрезаем полоску ткани28 см.

В нашем платьице юбочка с оборкой в низу… Поэтому к юбке нам надо выкроить оборку. Так же с края отметим еще два отрезка по 13.5 см.

Проведем две линии мелом, как показано на рисунке.

Отрезаем две полоски ткани.Это детали нашей оборки для юбки.

Приступаем к выкраиванию лифа платья. Возьмем заготовленные бумажные выкройки. Складываем нашу ткань в два слоя, сдвигая ее так. чтобы по ширине разместились выкройки, как показано на рисунке

Полочку размещаем на ткани так, чтобы сгиб на ткани совпадал с линией сгиба на выкройке, как показано на рисунке. Прикалываем булавками выкройку.

Выкройку спинки располагаем на ткани так, чтобы линия среза цельнокроеного борта застежки проходила по срезу ткани, как указано на рисунке. Мелом обводим по контуру выкроек спинки и полочки. Потом наметим мелом припуски на швы. По плечевым, боковым и нижним срезам оставляем припуски по 1,5-2 см., а по горловине и пройме (место втачивания рукава) по 0,7 см.

Вырезаем детали нашего платья по намеченной мелом линии обязательно с припусками.

Сейчас нам надо выкроить пояс. Для этого складываем оставшийся кусок ткани снова в два слоя лицом во внутрь. И с ровного края отмечаем 13 см., как указано на рисунке.Мелом проводим линию и отрезаем отрезок 13 см.

На этом рисунке изображены все детали платья.Слева на право деталь юбки потом две детали сборки для юбки, деталь спинки и полочки и пояс.

Работу начинаем со спинки.Указкой указан цельнокроеный борт застежки. Линия мелом указывает на место сгиба.

Эта линия от среза на расстоянии 3 см.

По намеченной мелом линии прокладываем ручные стежки, для того чтобы с лицевой стороны была видна линия сгиба .

Стежки должны быть с контрастной нити для того, чтобы были заметны на цветной ткани.

Так выглядят детали спинки с уже проложенными ручными стежками.

Подгибаем на лицевую сторону борта застежки.

Заутюживаем их утюгом.

Указкой отмечено, что эти срезы нам надо обработать оверлоком. Если у вас нет оверлока можно срезы обработать машинной зигзагообразной строчкой.

На рисунке показано как оверложить открытый срез борта застежки.

Так выглядит срез после его обработки.

Теперь раскладываем наши детали спинки и полочки таким образом.

Обращаем ваше внимание к плечевым срезам, которые мы сейчас будем оформлять.

Складываем детали спинки с полочкой лицевыми сторонами во внутрь.Совмещаем плечевые срезы спинки с плечевыми срезами полочки.

Скалываем булавками швы по намеченным линиям.

Прокладываем двойную машинную строчку, для крепости.

Обработаем плечевой срез оверлоком.

Заутюжим плечевой шов на полочку.

Внимание! Наше платье на полочке будет отделано рюшей. Нам ее сейчас предстоит выкроить. Это совсем не сложно. Вырежим отрезок ткани длиною 75см., а ширина 4 см., как на рисунке.

Края нашей рюши надо обработать с двух сторон. Мы это сделаем с помощью специальной лапки, заворачивающей край.Если у вас нет такой лапки можно обработать срезы зигзагом.

Так выглядят уже обработанные срезы рюши.

Для того, чтобы сделать сборки на рюше равномерными, надо по середине проложить две параллельные строчки длинными машинными стежками.

Вот как они должны выглядить после строчки.Хочу заметить важную деталь. Параллельную строчку прокладываем с лицевой стороны.

Теперь для сборки рюши берем с изнаночной стороны одновременно две нити..Аккуратно подтягивая их, чтобы не порвать, делаем сборки, как показано на рисунке.

С лицевой стороны на полочке прокладываем по центру ручные стежки. Они нам нужны для того, чтобы разместить по центру нашу рюшу.

Прикладываем рюшу к проложенной по центру строчке.

Прикалываем рюшу к полочке булавками.

Аккуратно прокладываем машинную строчку по центру рюши. Лишний остаток рюши отрезаем. И делим его еще на два. Рюша.

С обеих сторон от пришитой рюши мы прикалываем два оставшихся кусочка, как показано на рисунке. Прокладываем поперечные строчки, чтобы открытые срезы остались внутри,

Потом эти рюши отворачиваем в сторону горловины и прикалываем их булавками, как показано на рисунке.

Пристрачиваем их так же, как предыдущую рюшу.

Приступаем к обработке горловины платья. Для этого возьмем готовый отделочный кант. Сгибаем по середине и заутюживаем.

Прикладываем кант к горловине. Вставляем во внутрь канта горловину платья.

Аккуратно не спеша, чтобы края горловины не вышли из под канта приметываем его косыми наметочными стежками.

С лицевой стороны настрачиваем кант на горловину.

Так выглядит горловина платья отделанная кантом.