Джеттер или шпора форд фокус
Итак, рынок усилителей педали газа все более расширяется, больше людей пробуют новый авто девайс и все меньше хотят после этого без него.
Вкратце расскажу о том что же такое усилитель педали газа: данное устройство подключается в разъем педали газа и электронной дроссельной заслонки (ставится как правило просто и не требует особых умений). Данный девайс дает следующие преимущества: педаль становится острее, на спортивных режимах дроссельная заслонка открывается быстрее и больше, что помогает машине стартовать значительно лучше и без запаздывания. Экономичные режимы, наоборот, занижают открытие дросселя и машина поглощая меньше бензина становится более "овощной", в прочем, это очень даже не плохо в пробках, если потом на светофоре врубить "спорт".
Итак, в настоящий момент на российском рынке присутствует 3 основных производителя о которых сегодня пойдет речь, это: Jetter, PedalBooster и I-Boost от Zeigen.
I-Boost от Zeigen
Сначала изучим внешний вид и отличие устройств.
Джеттер состоит из штекера в разъем педали и пульта управления (кнопка + лампочка)
PedalBooster по внешнему виду и типу абсолютно не отличается от первого участника обзора.
I-Boost от Zeigen значительно отличается от всех предыдущих устройств тем что у него есть экран с индикацией режима, а блок управления выделен в отдельную коробочку.
Функционал:
Джеттер последней модели оснащен 3-мя режимами: норма(штатный), динамика и спорт
PedalBooster снова ничем не удивил, т.к. обладает теми же характеристиками.
I-Boost от Zeigen снова выделился: в отличие от конкурентов он обладает 16-ю режимами! Они разбиты на 3 основных режима: эконом, норма и спорт.
В экономичном режиме есть 7 подрежимов
1 штатный режим
и 9 спортнивных режимов. Индикация текущего режима передаются на небольшой но яркий и заметный в салоне экран, который можно установить в любое удобное для водителя место и это станет дополнительной опцией в автомобиле.
О каждом поподробнее.
На тест-драйве Джеттер показал интересные результаты: на спортивном режиме машина стала резвее, управлять ей стало приятней. Пульт из-за достаточно недлинного провода ставится примерно на уровне колена, из-за чего не очень удобно его переключат, т.к. надо искать пультик. Индикация скудная: 3 варианта горения лампочки - не горит(норма), горит(динамика), мигает(спорт). Хочу заметить хоть и легкое мигание слегка раздражает, когда едешь в режиме "спорт".
PedalBooster вел себя примерно также. От некоторых пользователей мы слышали что из-за мелких недоработок данный девайс порой ведет себя странно: в нормальном режиме машина начинает тупить, в динамике едет как в штатном режиме, а уже в режиме спорт появляется некоторая отзывчивость. Связанно это скорее всего с пока что не полным охватом модельного ряда и коннекторов для него.
Как нам стало известно, Jetter и PedalBooster производятся в Китая на смежных фабриках из-за этого разница между ними едва заметна.
I-Boost от Zeigen удивил намного больше.
Нам пришлось потратить на несколько минут больше на установку устройства, так как в данном случае мы подключали еще и экранчик (в разъем OBD-2).
После запуска двигателя мы сразу оказались в режиме "норма", экранчик кстати оборудован двухсторонним скотчем и мы сразу приладили его в удобное для переключения место.
Что касается управления:
I-Boost управляется всего двумя кнопками: Mode и Set. Кнопка Mode регулирует основной режим(эко, норма или спорт) а уже кнопка Set помогает выбрать более удобный для движения подрежим.
Начали мы свое тестирование со спортивного режима, на подрежиме 4(из 9) мы уже ощутили заметную прибавку в "рвении" машины, постепенно увеличивая режим мы долшли до 7-ого на котором передвигаться по городу, а особенно по трассе стало значительно приятнее, т.к. на легкое давление на педаль машина отзывалась рывком вперед. Тест-драйв кстати проводился на Ford Focus II 1.6 - машина не очень сильная но может быть в этом и интерес, на сколько машину со 100 сильным двигателем расшевелит какое-либо устройство. Но больше всего нас удивили режимы 8 и 9 на устройстве от Zeigen - на них машины срывалась с места, что на снегу заставляло срабатывать ABS. По сухой дороге машина превращалась в снаряд. В пробке на данном режиме ездить было бы очень затруднительно.
Что касается пробок и I-Boost удобство двух клавиш заключается в том что устройство запоминает выбор подрежима, т.е. если в пробке вы ехали на Эко 3, а в памяти сохранен подрежим 7 в спортивном режиме, то нажав кнопку вы быстро переключаете режим и можете резко стартовать при необходимости.
Цены
Сравнив цены по интернету мы наткнулись на следующие цифры:
Джеттер (3 режима) в среднем стоит 5500 рублей.
PedalBooster не имея сильных отличий стоил уже 6500 рублей
и I-Boost при наличии экрана и экономичных режимов стоил 6500 рублей.
Кстати хотим заметить что I-Boost от Zeigen был разработан и производится в Германии.
Нередко I-Boost можно встретить под старым названием FreePower от того же производителя.
Желаем удачи на дорогах и отличного настроения !
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
г. Тольятти, ул. Заставная, 9-А, офис 402
Часто задаваемые вопросы
Обратите внимание, что джеттер ставится только на автомобили с электронной педалью газа. При тросовом приводе дроссельной заслонки установка не возможна.
1. Почему в списке нет моей модели автомобиля?
На сегодняшний день у нас нет решения для этого автомобиля. Однако, мы постоянно ведём разработки и тестирование новых вариантов устройств. Следите за новостями на нашем сайте.
2. В чём разница между устройством с брелоком и без?
Устройство без брелока имеет один фиксированный режим работы. Брелок же даёт Вам возможность переключать режимы работы устройства во время движения. Вы можете оценить все 3 режима работы (штатный-динамик-спорт) и выбрать наиболее комфортный для Вас. Джеттер запоминает выбранный режим при выключении зажигания.
С 2015 года выпуска все устройства комплектуются проводными брелоками.
Мы рекомендуем штатный режим для движения задним ходом, парковки и движения в условиях гололеда, режим "динамик" - для городского движения, режим "спорт" - для трассы.
3. Недавно появился радиобрелок для моей модели автомобиля. Подойдёт ли он на ранее купленный джеттер?
Для работы с радиобрелоком ДЖЕТТЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ МОДЕЛИ 2014-15 годов (указанием года является 4-й символ с конца в номере на наклейке на корпусе джеттера, он должен быть "4" или больше). К этим джеттерам возможно подключить радиобрелок.
4. Джеттер и ТО - не будет ли вопросов от сервиса?
Установленное устройство можно обнаружить только визуально. Система управления двигателем, равно как и устройства диагностики, не смогут обнаружить исправный джеттер.
5. Джеттер и чип-тюнинг: можно ли их использовать вместе?
Ряд наших партнёров, предлагающих оба варианта, рекомендуют совмещать джеттер и чип-тюнинг. При желании Вы можете устанавливать устройство как до, так и после чип-тюнинга.
6. Изменится ли расход топлива после установки?
Для улучшения динамики разгона необходимо тратить больше топлива – это чистая физика. Поэтому мгновенный расход топлива с джеттером вырастет однозначно. У большинства водителей растет и средний расход – они начинают ездить динамичнее. Основная часть укладывается в 10% прироста расхода топлива.
Клиенты, использующие джеттер "очень умело", иногда отмечают уменьшение среднего расхода топлива (это сильно зависит от стиля вождения и дорожной ситуации).
7. Как изменится работа автомобиля, если устройство сломается?
Если устройство вышло из строя, то Ваш автомобиль сможет двигаться в режиме "LIMP HOME". Это аварийный режим, он позволит Вам добраться до места в случае крайней необходимости. При возникновении такой ситуации желательно демонтировать джеттер из педали (демонтаж осуществляйте с выключенным зажиганием после погасания лампочки на брелоке) и соединить разъём жгута проводов с педалью. После этого необходимо провести три цикла "Старт – Работа 10 сек – Выключение зажигания – Пауза 3 минуты". При четвертом запуске двигателя сигнализатор неисправности "Check Engine" на комбинации приборов должен погаснуть.
Если сигнализатор неисправности продолжает гореть, и двигатель не реагирует на нажатие педали акселератора, то причина возникновения неисправности в автомобиле не связана с джеттером.
8. Есть ли гарантия на устройство?
На устройство действует гарантия 1 год с момента продажи конечному клиенту, но не более 18 месяцев с даты производства (определяется по датам, указанным в гарантийном талоне). В случае поломки или возникновения неполадок Вам следует обратиться к дилеру, продавшему Вам устройство. Возможно, что дилер сможет устранить проблему на месте.
Мы, как компания-производитель, не предлагаем клиентам цену ниже установленной.
Ряд наших партнеров могут оказывать связанные услуги при продаже джеттера (диагностика, установка и пр.). Эти услуги могут включаться в стоимость устройства, а могут оплачиваться отдельно (в таком случае при возврате устройства средства за услуги не возвращаются).
10. Джеттер и Шпора: в чём разница, или это одно и то же?
С нового года мы объединили два бренда JETTER и SHPORA под единым названием JETTER. У некоторых наших дилеров может оставаться продукция с предыдущей маркировкой. Все эти устройства соответствуют стандартам и сохраняют гарантию. Например: Джеттер NH 2015 года выпуска отличается от Шпоры NH наличием проводного брелока и штрих-кодом.
11. Как определить на самом приборе (не на упаковке) для какого типа трансмиссии предназначен джеттер?
На ранее выпускавшихся устройствах нанесена идентификационная табличка, по которой можно определить применяемость к трансмиссии (наличие буквы А - для различных вариантов автоматических трансмиссий, М - для механической КПП). Информация по расшифровке присутствует на официальном сайте.
Сейчас мы выпускаем универсальный джеттер, который может работать как с АКПП, так и с МКПП. Заводская установка - для АКПП, для работы с МКПП необходимо перепрограммировать устройство по инструкции (занимает 35 секунд).
12. Устройство и АКПП.
Наше устройство разработано в двух вариантах исполнения - для автомобилей с механической КПП (в артикуле индекс M) и для автомобилей с автоматическими трансмиссиями (АКПП, вариаторы, DSG, Power Shift и их аналоги, в артикуле индекс А).
Последнее поколение наших устройств имеет пакеты режимов как для АКПП, так и для МКПП.
Мы разработали специальные версии jetter для автомобилей с автоматическими трансмиссиями для учета специфических особенностей их алгоритма работы, влияющих на динамику разгона.
13. Можно ли самостоятельно установить устройство?
В каждой коробке устройства есть инструкция по установке. Также Вы можете скачать инструкцию на странице.
Обратите внимание, что из-за особенности конструкции на автомобилях AUDI, BMW, CHEVROLET, MAZDA, MERCEDES, NISSAN, OPEL, PORSCHE, SKODA, VW установка может занять больше времени или потребовать участия специалиста.
14. Установлен JET-CRUISE. Может ли педаль газа работать без влияния джеттера, если интересует только функция круиза?
Для работы JET-CRUISE без влияния джеттера необходимо джеттер перевести в режим "Эконом" (светодиод не горит).
15. Я нажимаю на кнопки радиобрелока круиз-контроля, лампочка на радиобрелоке мигает, а режим не включается (светодиод не меняет своего свечения)..
Необходимо заменить элемент питания радиобрелока и провести процедуру привязки к радиомодулю (описана в инструкции).
16. Я потерял инструкцию по эксплуатации круиз-контроля, где мне скачать версию для брелока с кнопками ABCD?
Нужная Вам инструкция расположена по ссылке.
17. Есть ли сигнализация о некорректной установке джеттера или круиз-контроля?
Если не обеспечен надежный контакт между джеттером и разъемом педали акселератора, то после включения зажигания светодиод на брелоке джеттера будет мигать. Необходимо выключить зажигание и восстановить контакт. Для этого необходимо снять джеттер, убедиться, что штыревые контакты педали не загнуты, а гнездовые контакты джеттера или разъема не потеряли упругость и при корректном состоянии установить джеттер заново. Если контакты загнуты или потеряли упругость, перед новой установкой необходимо исправить этот дефект установки.
Если не обеспечен надежный контакт между джеттером и разъемом жгута проводов контроллера, то после включения зажигания светодиод на брелоке джетера не загорается и на нажатие кнопки брелока не реагирует. Необходимо выключить зажигание и восстановить контакт. Для этого необходимо снять разъём с джеттера, убедиться, что штыревые контакты джеттера не загнуты, а гнездовые контакты разъема не потеряли упругость и при корректном состоянии установить разъём на джеттер заново. Если контакты загнуты или потеряли упругость, перед новой установкой необходимо исправить этот дефект установки. В этом случае возможно зажигание контрольной лампы Check Engine с ошибкой "отсутствие/нарушение корреляции сигнала педали акселератора".
Если после установки комплекта круиз-контроля при включении зажигания светодиод после нескольких перемигиваний желто-зеленым цветом тухнет и не меняет свой свет при нажатии кнопки J на брелоке и при этом нет никаких звуковых сигналов, то необходимо проверить правильность установки джеттера и присоединения разъема блока управления круиз-контролем к разъему джеттера, а также провести операцию привязки радиобрелока к модулю круиз контроля. Правильность установки джеттера проще всего проверить проводным брелоком, подключив его вместо блока управления круиз-контролем к разъему джеттера. После включения зажигания правильно установленный джеттер будет реагировать на нажатие кнопки на проводном брелоке изменением постоянного свечения светодиода. Если светодиод не будет гореть или начнет мигать, то необходимо обеспечить контакт с разъемом контроллера или педали соответственно.
Если после установки комплекта круиз-контроля при включении зажигания светодиод после нескольких перемигиваний желто-зеленым цветом начинает мигать зеленым, то необходимо восстановить соединение блока управления круиз-контролем и разъема OBD-2, проверив корректность включения проводов в контакты разъема.
18. Я приобрел комплект круиз-контроля на автомобиль Калина (или Гранта или Datsun), от блока управления круизом к диагностическому разъему подходят четыре провода, а из описанных в руководстве контактов разъема OBD-2 у меня заняты только два. Как надо подключать эти контакты?
Автомобили LADA выпускались и выпускаются с системами K-line и CAN-шина (только с CAN-шиной выпускаются Гранта и Datsun). Для каждой из них необходимо подключать в диагностический разъем только два контакта из имеющихся четырех. Для автомобиля с K-line это желтый и коричневый провода (включаются в 16 и 7 контакты OBD-2), для CAN-шины - белый и зеленый провода (включаются в 6 и 14 контакты). Перед подключением уточните - какой тип шины применен в Вашем автомобиле и подключите соответствующие этому типу контакты в разъем. Два других подключать не обязательно, их необходимо тщательно заизолировать.
19. Я приобрел комплект круиз-контроля на автомобиль Lada 4*4 выпуска 2015 года (или Калина-1), после установки (подключил желтый и коричневый провода) светодиод мигает зеленым и нет реакции на нажатие кнопок на брелоке.
В Вашем автомобиле используется K-line и установлена сигнализация типа StarLine, подключенная к ней (или установлен маршрутный компьютер, также подключенный к К-line). K-line не позволяет двум устройствам одновременно работать со своей инфомацией. Если подключена только сигнализация, то для корректной работы круиза необходимо установить тумблер на подключение круиза к разъему OBD-2 и включать его после включения зажигания, когда сигнализации отключается от K-line. В таком случае круиз будет работать вплоть до момента выключения зажигания. Перед очередным запуском двигателя необходимо тумблером отключить блок управления круизом от разъема OBD-2, а после запуска подключить его заново.
Если на автомобиле с K-line установлен маршрутный компьютер, то круиз-контроль работать не будет.
. "Джеттер преобразует сигналы с датчиков положения педали газа так, что обеспечивает жесткую связь между положением педали газа и дроссельной заслонкой, исключая запаздывание ее открытия и делая ее невероятно чувствительной. Открытие дроссельной заслонки без запаздывания позволяет раньше подать в цилиндр двигателя больше рабочей смеси, что позволяет быстрее достичь намного большего крутящего момента и большей мощности. Это, в свою очередь, улучшает динамику разгона. Это проще, дешевле и надежнее чиповки. Ваш автомобиль становится зверем. "
. "Ну, так она через то стала худая, - пояснил казак, знающий и в лошадях и в цыганах, - что они ее перед тем, как продать, надули. Какая лошадка от старости превзойдет в тощесть, ей вставляют в задний проход камышину и дуют всем кагалом до тех пор, покеда бока ей разнесет и станет она видом круглая и пузатая. А как надуют ее, - зараз камышину выдернут и встромляют тряпку, чтоб дух не выходил. Сначала надобно заклеить рот, чтобы не сдулась, когда ей будут в зубы смотреть". Рецензия: - "Я роман Шолохова прочитал. Роман хороший. Но кобылу через задний проход надуть нельзя!"
'Ставишь всего пять минут -
и машина перестает тупить'.
. "Около семи лет назад в Китае появились корректоры педали акселератора, устройство представляет микропроцессор в пластмассовом корпусе размером чуть больше электроразъема, ставится в разрыв цепи между датчиком положения педали газа и блоком управления двигателем".
. "Вы стоите на перекрестке вам в бок летит автомобиль, жмете на педаль а машина думает. Незабываемые мгновения. А потом как прыгнет. В зад впередистоящей. Именно эту экологическую проблему ЕВРО4 раз и навсегда решает ШПОРА джеттера! Ты просто поставь ее!"
. "Алгоритм работы предельно прост: микропроцессор преобразует сигнал по принципу удвоения. Педаль нажата наполовину, а сигнал Джеттера говорит, что полностью! "Нелинейная" настройка рождает иллюзию резвости, но когда понадобится тяга, ты утопишь педаль "в пол" на обгоне, а тяги-то нет!"
. "Очко играет с Джеттером - тяжело дозировать газ - он как триггер: или 0 или 100%! Машина как кобыла со шпорой, ты или вставил, или достал".
Самое простое средство тюнинга - поставить менее жесткую возвратную пружину в приводе дроссельной заслонки. Педаль газа становится легче, сразу кажется, что под капотом десять кобыл прибавилось! Одним словом, это для тех, кому лень давить на газ.
Самое большое, что может Джеттер, имитировать резкое ("ударное") нажатие (до максимума) на педаль газа, при плавном нажатии на педаль или нажатии не до конца. А как откроется дроссельная заслонка, зависит только от ЭБУ. Паузу в открытии заслонки джеттер устранить не может (!) ибо это функция автомобильного мозга.
Джеттер воздействует только на сигнал от датчика положения педали газа. Сигнал аналоговый, это изменение их уровня напряжения от 0 до 5В, пропорционально углу педали газа. Сигнал датчика положения педали газа (или после Джеттера) поступает на Электронный Блок Управления (ЭБУ) двигателем, он подаёт сигнал на электропривод дроссельной заслонки.
В этот алгоритм Джеттер вмешаться не может. Давишь педаль на треть, в электронный блок управления передаётся, что педаль нажата полностью. А дальше решение принимает ЭБУ. Но он не может резко открыть заслонку, из-за инерционности переходных процессов в двигателе, а еще он "зажат" нормами Евро 4. Пауза!
До 3 000-3 500 об/мин крутящий момент мотора ВАЗ слабоват (пик момента на 4000 оборотах) и "обострение" педали акселератора в этой зоне не приводит к существенному росту ускорения, ведь нехватка тяги никуда не девается. Не исчезает и пауза.
Мнения господа!
У кого стоит?
)))
Из этой же оперы и эти блютус-обд адапторы, почти у каждого в офисе есть, и почти у всех где-то в столе валяются. Ну нечто типа ELM 327 Bluetooth, это у нас двадцатку стоит. Народ только ошибки фиксит, а так говорит абсолютно бесполезная приблуда.
цитата: Originally posted by Howk:
Мнения господа!
У кого стоит?
Написано все, конечно, предварительно, так сказать, после 40 минут наблюдений(но наблюдений внимательных). Буду катать шпору дальше и какие-то возможные интересные моменты добавлять сюда же.
По поводу установки, если кому пригодится
Советую все таки не лениться и разобрать панель, благо вытаскивать штекер из педали можно не ранее 3-х минут после выключения зажигания и эти три минуты аккурат занимает снятие
Напомню на всякий, мало ли кто запамятовал: нижняя панель(под рулем) крепится на болтах, шурупе, гайке и защелках. Потребуется крестовая отвертка, торцевик на 10. Под крышкой предохранителей с левого торца торпеды гайка десятка и шуруп крест, снизу у самой кромки еще два болта/шурупа- либо отверткой, либо торцевиком на 10. Все остальное защелки. У замка зажигания туговато - но тоже простые защелки.
Сняли пластиковый кожух и следом лучше сразу снять металлическую пластину с воздуховодом (чтобы не резать локти-предплечья).
Вот она, упомянутая пластина:
Далее доступ к педали и штекеру свободен. Смотрим на крепление шпоры и будет понятно, где чего давить на самом штекере (они со шпорой практически идентичны). Я сначала сдернул "рамочку штекера", потом вытащил штекер, вставил шпору в педаль, в саму шпору штекер с проводкой и снова одел рамку штекера уже на шпору. Сверху штекер защелкивается до щелчка, а сама шпора в разъеме педали просто плотно садится до фиксации (не надо сильно давить)
Вот как выглядит в сборе:
Издалека:
Как видно, девайс достаточно заметен (особенно для диагноста, который полезет к разъему мозгов на ТО).
Так будет лучше:
Издалека совсем незаметно
Если не знать, что "высматривать", то ничего и не увидишь))
Все. Сборка в обратном порядке
Будут вопросы - пишите.
По работе шпоры еще добавлю:
1. на нейтрали двигатель ОООЧЕНЬ легко раскручивается до 7000, без намека на напряг. Просто "вжик" и стрелка на 7 тыщ!))))
2. у меня лично сначала было беспокойство, что при отпускании сцепления будут рывки. Ничего подобного. Первое касание педали при трогании - все такое же сбалансированное и плавное. Наверное, такой алгоритм просто зашит в работе дуэта двигло-коробка.
3. кто-то писал, что теоретически устройство может словить клина и послать сигнал, типа - "full throttle и будь, что будет". ИМХО, исключено. Конструкция девайса исключает любую его самостоятельность. Работает чисто как проводник, ничего не генерируя самостоятельно. Может просто умножать УЖЕ ПОСЛАННЫЙ другим девайсом сигнал. Если сигнал не послан (ногой/педалью), то в самой коробочке ему взяться неоткуда, генерировать она его не умеет, да и просто умножать нечего.
4. в некоторых источниках видел каменты, типа: "да я сам могу так педальку давить". Увы, но ИМЕННО ТАК сбалансировано поиграть педалькой у меня, например, не получалось: либо не доиграешь, либо переиграешь. Здесь же получается очень дозированная резвая мощность. Она, как бы это выразиться, на выходе получается более органичной. чем игра педалью "вручную" Особенно во второй, малоинформативной половине хода:(((
Ну и пару мыслей вслух на дЭсЭрт:
а) При покупке шпоры ориентировался на ценник 4400р.(заявленный у большинства в Инете). 4 рубля приятно удивили (при том что в одном месте за журавле в небе зарядили 4900).
Могу сказать определенно, что "чисто психологически" больше 4500 вряд ли отдал бы. Вот такой вот внутренний настрой "и ни шагу назад"))))) За 4 тыс. и ниже - купить можно. НО! как приятное дополнение к чиповке. Дороже 4500 - очень сомневаюсь. А за 4900 или выше совершенно точно покупать не стал бы. Про красную цену кусочка пластика гадать не буду, думаю все и так понимают. а вот в обычную розницу торговать такой девайс реально за 3500-4000. Все, разумеется, имхо
б) Как уже сказал, ХЗ, как поведет себя НЕчипованный Кай с такой приблудой. Если предположить, что именно прошивка не дает залить в горшки смеси от вольного и сколько педаль не топчи - толку не будет, то вряд ли шпора что-то радикально тут изменит. Без чипа я бы не рискнул брать. Вернее без тест-драйва - однозначно. Если будет возможность протестить без чипа - отпишитесь, было бы интересно
кстати на ТО вопросов кроме "можно ее выключить?" (питание от диагностического разъема) не было.
и ещё-при отключении питания все работает в штатном режиме.
можно было выбирать режим т.е. экономичный (3 вида), норм, и спорт (7видов).
По поводу установки, если кому пригодится
Советую все таки не лениться и разобрать панель, благо вытаскивать штекер из педали можно не ранее 3-х минут после выключения зажигания и эти три минуты аккурат занимает снятие
А я снимал и одевал педаль газа не чего не разбирая. Там и так нормально! Сделал себе как советовал Шао, реагировать на педаль стало намного лучше!
Я первый раз на стоянке тоже все сделал, ничего не разбирая - просто подлез и одел (правда изрезался обо что-то)
Потом не покидало ощущение, что схалтурил, переоделся и пошел делать нормально. Что в моем случае, что в случае на видео - самый неудобный момент - это снятие разъема и установка в разъем шпоры. Что разбирая панель, что снимая педаль, что не делая ни того, ни другого - один х, приходится приходится работать "в глубине". (кстати, снимать панель - все крепления "на поверхности": быстро-просто, снимать педаль - надо опять же "в глубине" копошицца )))))) Так что каждый просто решит на месте, что ему снимать проще/удобнее.
Кстати, когда я разобрал и поставил снова - сделал это не зря. Верхний разъем был не до конца незафиксирован, защелка стояла криво, одевать ее "там" неудобно. Сейчас все поставлено на совесть и все красиво, гы
В общем, каждый решает сам- либо основательно, либо быстро
З.Ы, Если руки тонкие, то тоже будет попроще.
шпору оставите или сдадите ?
еще был бы признателен если бы выложили видео разгона до сотни на чиповоной машине! Такого плана
шпору оставите или сдадите ?
еще был бы признателен если бы выложили видео разгона до сотни на чиповоной машине!
Шпору однозначно оставляю, а видео постараюсь в ближайшее сделать
P.S> Кстати, дело даже не в разгоне от 0 до 100км/ч, ибо в городе и 80-то не всегда есть где придавить. Дело скорее в приемистости и удобстве управления этой приемистостью;)
Согласен,приёмистости как раз не хватает! Меня очень бесит, что раскручиваешь первую передачу до 5тыс об. быстро переключаешь на вторую газ в пол и машина как бы задыхается на секунду, а потом разгон. Это явно косяк прошивки.
Хммм. стало даже интересно))) "Прислушаюсь-понаблюдаю" внимательно, как у меня этот переход 1-2. Да и еще, может кондишн на полную "жарит" и часть мощности тем самым отъедает?
А какая, кстати, проша? Я просто три раза прошивался, пока был найден оптимальный вариант Мастер то одно, то другое корректировал
Таки я думал, что у Вас чип
А на стоковой - провал при педали в пол же явление известное и очевидное. Его вроде обсудили вдоль и поперек: что педальку хоть утопчись, а в горшки поступить ровно столько смеси, сколько при сгорании даст выброс в атмосферу в пределах нормы Евро-4.
Двигатель М111.970, который ставился на Мерины E-klasse W210(95-02) ни о каких нормах Евро-4 никогда не слышал и под них не затачивался. Верните ему законные евро-2 и не мучайте больше
З.Ы. Несколько лет назад на очкарике 230классик этот двигатель ехал до сотки в пределах 10 сек (мне тогда это казалось писец как медленно)
вот поэтому и прошу видео
Блин, пришлось поакробатничать Раньше нормально снимал телефоном - как раз удобно было ставить "в руль" между верхней точкой баранки и центральной подушкой, а сейчас коммуникатор. )))
В итоге - двумя пальцами левой руки держишь руль, оставшимися тремя здоровый коммуникатор, а правой рукой еще передачи тыркать надо
В общем, видео корявенько получилось, ибо еле приноровился.
Итак, к делу: бортовой компьютер "Multitronics RI-500" насчитал 10,0 сек. разгон от 0 до 100км/ч.
ХЗ, может кто без акробатики с видеокамерой поедет быстрее, но думаю, что среднее все равно будет где-то таким же
Скрин с ютуба (сорри за качество):
Кстати, без акробатики, думаю, можно измерить еще по GPS'у. Лучше, конечно, все это замерять с отрубленным кондеем (для объективности). У кого будет возможность - отфиксируйте, что получилось. Сам постараюсь тоже сделать такое наблюдение
P.S. Кстати, без шпоры "Мультитроникс" считал 11,2 - 11,8 сек, т.ч, как и говорил, шпора рулит в городе, где не надо давить тапок в пол. Ибо тапок в пол, что со шпорой, что без шпоры - будет ОДИ-НА-КОВ
Кстати, без акробатики, думаю, можно измерить еще по GPS'у. Лучше, конечно, все это замерять с отрубленным кондеем (для объективности). У кого будет возможность - отфиксируйте, что получилось. Сам постараюсь тоже сделать такое наблюдение
Читайте также:
