Женщины в корсете на шее

Корсет, во всяком случае корсет второй половины XIX столетия, — изделие, как сейчас бы сказали, высокотехнологичное: это понятно любому, кто видел это сооружение в одном из музеев быта или моды. Для корсетов использовался такой не самый распространенный в повседневной жизни материал, как китовый ус (гибкие костные пластины из ротовой полости морского млекопитающего), а для изготовления требовалось недюжинное владение не только материалом, но технологией кройки и шитья. Поэтому легко догадаться, что в те времена, когда такие технологии были недоступны, корсетов в понимании позапрошлого века просто не существовало.

Однако избыточная полнота не приветствовалась у женщин даже в древности. Первые упоминания о корсете (точнее, его примитивных прообразах) историки костюма относят к XVII столетию до нашей эры — нечто подобное носили в Древнем Египте и Междуречье. В античности мода сохранилась. Чтобы скрыть избыточность форм (помимо жирка на талии, это могла бы быть и слишком пышная грудь), девушки и даже молодые матроны в Древнем Риме, например, туго обматывали свои тела полосами плотной ткани (например, льна). Тот же прием использовался при желании по тем или иным причинам скрыть беременность на ранних сроках.

Корсет вошел в повседневный обиход в Европе в Средние века. Как ни странно, первоначально он появился не для того, чтобы поярче подчеркнуть женские прелести, а скорее наоборот — чтобы их отчасти скрыть. Корсеты XVI века из металлических пластин и со шнуровкой на спине максимально прижимали женскую грудь, чтобы она не выглядела излишне пышной. При этом незамужним женщинам разрешалось обнажать верх груди почти до сосков: считалось, что им так легче найти себе супруга. На известном портрете работы Франсуа Клуэ Диана Пуатье, фаворитка французского короля Генриха II, изображена с декольте, смелым даже по современным меркам.

Платья такого рода были дорогими, их в основном носили аристократки. Именно они изображены на портретах кисти Гольбейнов и других художников позднего Средневековья и Ренессанса. Для простолюдинок был бюджетный вариант — похожий на жилет корсаж из ткани со шнуровкой спереди, который можно было быстро и удобно надевать самостоятельно поверх рубашки (корсет на аристократках затягивали служанки). Функции корсажа были те же, что и у корсета — поддержка бюста и формирование акцента на талию.

Подлинного своего расцвета корсеты достигли в начале XVII столетия. У самой утянутой талии все же есть какие-то чисто физиологические пределы. Даже если девушка очень худенькая от природы и затягивать ее начали еще ребенком, сделать талию уже 35 сантиметров (стандарт XVI века) сложно. Чтобы она все же казалась еще более тонкой, портные измыслили фижмы: накладки, набитые ватой, которые надевались под нижние юбки и собственно платье. Талия над широченными фижмами выглядела неправдоподобно узкой.

Впоследствии традиция ношения узких корсетов и широких фижм никуда не делась — менялись лишь формы и материалы. В XVII столетии китобойный промысел был развит уже настолько, чтобы для дорогих корсетов использовать пластины китового уса, а не заставлять состоятельных аристократок мучиться в жестких корсетах с деталями из металла или дерева. И без того это был не самый полезный для женского здоровья предмет одежды: корсет стягивал и сжимал не только собственно талию, но и ребра. Из-за этого грудная клетка девушки могла формироваться неправильно, да и дышать ей было тяжело. Обмороки часто провоцировала именно слишком жесткая шнуровка.

Во времена Скарлетт, кстати, старомодные фижмы давным-давно ушли в прошлое. Они уступили место сначала ампирным платьям прямого силуэта (самым, пожалуй, гуманным к женщинам из всей моды XVII-XIX веков), а потом — широченным кринолинам (поддерживающей юбки конструкции из нескольких соединенных друг с другом колец). Позже женщины отказались и от кринолинов: в них было неудобно ходить, сидеть в карете или даже в узком кресле. Вместо кринолинов в 1870-е годы и позже, в так называемую belle epoque, женщины стали носить турнюры (нечто вроде фижм, но надеваемое под юбку не по бокам, а сзади).

Корсет при этом никуда не делся: весь XIX век женщины продолжали затягивать талии. Причем делали это не только аристократки, но и горожанки, представительницы среднего класса: промышленное производство породило швейные фабрики и большие мастерские, где пошив белья был поставлен на поток. Бюстгальтеров в современном понимании этого слова не было до самого конца XIX столетия, и женщины поддерживали бюсты корсетами — разве что стандарт 35 сантиметров ушел в прошлое (и не мог не уйти: люди XIX века были выше и шире в кости, чем их далекие предки).

Может показаться удивительным, но корсеты носили и мужчины. В belle epoque на страницах парижских модных журналов легко обнаружить различные модели этого предмета одежды для джентльменов. Он не был обязательным, скорее это была принадлежность светских франтов — преимущественно военных. Мода на мужские корсеты появилась еще на рубеже XVIII-XIX веков: например, из исторических анекдотов известно, что его носил российский император Александр I, вообще относившийся к своей внешности с большим вниманием, но склонный к полноте.

Примеру венценосных особ следовали и обычные люди. Если фигура бравого гвардейца, злоупотребляющего шампанским и жирной пищей, начинала терять былое изящество, и мундир уже не сидел идеально, офицер мог затянуться в корсет. Надевали его и молодящиеся холостяки и вдовцы, рассчитывавшие на выгодную женитьбу на богатой наследнице. Над такими мужчинами могли слегка подсмеиваться в мужских компаниях, но в целом ношение корсета джентльменом было абсолютно нормальной практикой.

Как и в начале XX века, во второй его половине женщин от корсета избавила эмансипация. Женщины стали получать образование, перестали зависеть от замужества, а благодаря сексуальной революции смогли сами решать вопросы деторождения и планирования семьи. Почти сразу они избавились от корсетов, которые вернулись в среду эротической индустрии и в лучшем случае бурлеска.

Следуя примеру Мадонны, корсеты носят многие эстрадные звезды — от Мэрилина Мэнсона, нередко примеривавшего на себя имидж травести, до Бейонсе и Леди Гаги. Они могут появиться в этом предмете одежды и на сцене, и (при должном уровне эпатажности) на красной дорожке кинофестиваля или премии. В топах, похожих скорее на корсажи, чем на корсеты, появляются на публике члены семейства Кардашьян и другие телезвезды и соцсетевые инфлюенсерки.

Весь XIX век здравомыслящие люди твердили: утягивание глупо, вредно и чересчур распространено "На сотню женщин едва ли найдется хоть одна" не одержимая "манией осиной талии", — утверждал один американский автор. Врачи два века осуждали утягивание, однако им не удалось излечить эту болезнь. Критики тугой шнуровки осуждали эту практику как по "гигиеническим", так и по "эстетическим соображением": она крайне опасна для здоровья, уродлива и противна природе. Поскольку утягивание именовали манией, болезнью и зависимостью, ясно, что критики видели корень всех зол в безнравственности и непристойности этой практики.

Насколько туго на самом деле затягивались корсеты? Не забудем, что точное определение "утягивания" так и не дано. Мало кто из женщин готов был признать, что утягивается. В этом всегда обвиняли кого-то другого — актрису, служанку, некую неразумную девицу. Тут нет ничего удивительного, поскольку , любительниц утягивания зачастую приравнивали к самоубийцам и детоубийцам, мучителям и палачам. Это дурные женщины, ищущие плотоядных взглядов "развязных" мужчин. Кроме всего прочего, они плохие матери — и это в конце XIX века, когда материнство считалось священной обязанностью женщины! Любительницы тугой шнуровки варварски калечат свои Богом данные тела, пока не превращаются в подобие насекомых.

Впрочем, кто-то открыто хвалился, что утягивается. Между 1867 и 1874 The Englishwoman's Domestic Magazine (EDM) поместил более 150 писем посвященных корсету, во многих из которых описывались крайние степени стягивания талии — осиные талии около 40 сантиметров и даже меньше. В письмах приводились личные воспоминания о практикуемом в модных пансионах насильственном утягивании, а также пылкие доводы в пользу тугой шнуровки.

Первый вопрос — размер. Насколько туго шнуровались женщины? "Объем талии у женщины должен быть в пределах 68-74 сантиметров, однако большинство женщин не позволяют себе выходить за 61 сантиметр, тысячи затягиваются до 53 сантиметров, некоторые — уже до 51 сантиметра", — объявлял The Family Herald (Семейный вестник) в 1848 году. Конечно, достоверность этих сведений проверить нельзя, но приведенные цифры кажутся правдоподобными, по крайней мере для молодых женщин.

Самопровозглашенные "адепты тугой шнуровки" подчеркивали, что значительное сокращение объема талии достигается путем жестких "дисциплинирующих" практик. "Дама из Эдинбурга", к примеру, в марте 1867 года поведала читателям EDM, что ее дочь в пансионе подвергли "безжалостной системе утягивания". Девочку и ее соучениц "заточили в тиски из китового уса, которые мускулистые руки крепких горничных затягивали до тех пор, пока не будут достигнуты модные стандарты стройности". Это была "настоящая пытка", но все "мольбы были напрасны", и "дама-начальница. жестоко наказала ее за бунт против школьных правил". Вскоре в EDM появилось множество писем с рассказами об антологичных случаях, как, например послание некой "Норы", которая в мае 1867 года утверждала, что посещала "модную школу в Лондоне", где "талии воспитанниц было принято утягивать ежемесячно на два с половиной сантиметра. При выходе из школы. я имела талию всего 33 сантиметра".

"Каков охват самой узкой из известных талий?" — спрашивала "Серафина". Шел 1862 год, и Самуэль Битон (редактор журнала EDM) ответил короткой цитатой из письма, автор которого утверждала, что имеет талию 39 сантиметров. Тем временем в 1863 году некая "Констанс" написала в другой модный журнал Queen (Королева), также основанный Битоном, спрашивая, модно ли сейчас утягивание, и утверждая, что обладает талией 42 сантиметра. Неделю спустя "Фанни" ответила ей на станицах того же журнала: да, утягивание модно; у многих женщин талии по 40 сантиметров и того меньше; она лично обучалась в школе в пригороде Парижа, где было принято утягивание:

"До 15-летнего возраста я. ни в чем не знала удержу. располнела, стала равнодушна и невнимательна к собственной внешности. Семейные обстоятельства и перемены в судьбе. привели моих родных к решению, что образованию моему необходимо придать континентальный лоск. я. была отправлена в одно исключительно благородное и модное заведение для девушек, находящееся в пригороде Парижа. где меня подвергли неукоснительной и жесткой системе насильственного утягивания.. и покидая его (три года спустя), я превратилась из неуклюжей девчонки в ладную молодую даму, а моя талия была почти на 18 сантиметров уже, чем в день приезда".

Переписка в EDM — увлекательное чтиво, и ее часто цитируют, если хотят показать, что в викторианскую эпоху были распространены чудовищные практики. Однако, зададимся вопросом, правдивы ли эти истории и характерны ли они для нравов и воззрений того периода? Традиционные издания, такие как Saturday Review (Субботнее обозрение), Punch и Lancet, с неодобрением отзывались о переписке в EDM. Письма объявлялись подложными, а высказанные в них мнения осмеивались. В 1949 году исследователь истории костюма Дорис Ленгли Мур вовсе называла эти письма "подделками" и вымыслами компании "извращенцев" (редакторов журнала). Однако, стоит учесть, что это ценнейший документ о сексуальных фантазиях на корсетную тему викторианской эпохи, который также свидетельствует о существовании тайных субкультур, практиковавших фетишизм, садомазохизм и трансвестизм.

В 1880-е The Family Doctor and People's Medical Advicsor (Семейный доктор и популярный медицинский советник) подхватил дело EDM, поместив множество писем об утягивании, а также о телесных наказаниях, высоких каблуках, нижнем белье и пирсинге. Этот журнал вовсе не был специализированным медицинским изданием — он принадлежал к той же группе издателей, которая печатала The Illustrated Police News (Иллюстрированные полицейские новости), так что носил скандально-сенсационный характер. The Family Doctor много рассказывал об утягиваниях в пансионах.

На иллюстрации 1888 года из The Family Doctor изображена три, так сказать, юные "мученицы" затягивания: Мэйбл М., талия 30,5 см; Берта Г., 15 лет, талия 28 см; и Констанс, талия 37 см. Сходные размеры приводятся в статье "Существует ли утягивание на самом деле? ", подписанной псевдонимом "Гигея", где помещена таблица с информацией о плане утягивание девочек с 12 до 17 лет.

Письма, которые выступали за насильственное и мучительное утягивание девочек, на самом деле следует читать в одном ряду с тему, где говорится о телесных наказаниях и переодевании в платье противоположного пола, которых приходило в EDM немало и которые он щедро публиковал на своих страницах. Естественно, подобная корреспонденция вызвала сенсацию в викторианской Англии из-за своего, как мы теперь понимаем, сексуального фетишистского и мазохистского характера. Многие письма написаны в отчетливо садомазохистском характере, постоянно возникают мотивы "дисциплины", "боли", "подчинения", "ограничения", "принуждения", "страдания", "пытки", "мучениц" и "жертв", упоминаются также испытываемые адептами затягивания "прелестные", "изысканные", "уточненные", "приятные" и "превосходные" ощущения.

Очевидно, что фетишистское утягивание нельзя путать с обычным ношением корсета в угоду моде. При этом, конечно, вполне возможно, что и обычные следившие за модой женщины иногда прибегали к утягиванию.

В спорах об утягивании, особенно в тех, что разгорелись после публикации корреспонденции в EDM, можно распознать конкурирующие представления о затянутой женщине. Старинный образ женского "тщеславия" неявно противопоставлялся новому и гораздо более опасному образу сексуальной "извращенки", предающейся тайным практикам. Все эти рассказы слились с фантазиями того времени о греховности женщины и европейскую культуру конца века захлестнула волна женоненавистничества.

Скандальная известность корсетной корреспонденции EDM мешала осознать тот факт, что весь викторианский дискурс "утягивания" следует анализировать как проекцию распространенных страхов перед женщиной и в особенности ее сексуальности.

• Из последнего
• Архив
• Друзья
• Обо мне
• Дизайны ЖЖ

История корсета: красота требует жертв

Модницы конца XIX - начала XX веков сравнивали объем своей талии, утянутой в корсет, с объемом шеи своих поклонников. Сейчас это кажется почти невероятным, но корсет творил чудеса! И кому было дело, кроме врачей, что ребра модниц искривляются? В крайнем случае, можно было удались пару нижних ребер и стать еще краше и тоньше - и это в эпоху, когда полного наркоза не существовало, а была лишь локальная анестезия.

"Чтобы быть красивой - надо родиться красивой, а чтобы казаться красивой - надо страдать" - гласит старинная французская пословица. Слишком тонкая талия от природы - явление редкое, а вот мода на ее утягивание широкими поясами из кожи со шнуровкой наблюдалась впервые на Крите в VI веке до нашей эры.

Для придания большей прочности в корсеты вставляли металлические и деревянные пластины, благодаря развитию ювелирного искусства, пояса обильно украшались.

В Древней Греции, где он играл чисто функциональную роль. Так, для поддержания груди гречанки оборачивали вокруг нее широкие ленты. Это делалось для того, чтобы грудь не мешала во время танцев и занятий спортом, а также с целью остановить ее рост — большой бюст не вписывался в существовавшие тогда идеалы гармонии.

Эти ленты — строфионы — изготавливали из шерстяной ткани или мягкой кожи. Традицию использовать подобные повязки переняли и римляне, однако к тому моменту они превратились в предмет моды и социальных различий, просуществовав в таком виде до XII века.

В период раннего средневековья на смену свободной драпированной греко-римской одежде появилась модная, обтягивающая тело человека, одежда. Покрой ее усложнился, появилась выточка и застежка. Одежда впервые должна была исправлять естественные недостаки фигуры, а не прикрывать их. Достигалось это благодаря использованию железных и деревянных брусков, вставленных в ватную подкладку одежды. Бруски располагались между грудными железами и тянулись сверху до нижней части живота. Корсет мог шнуроваться спереди, сбоку и сзади. Часто при расслаблении шнуровки бруски могли выпасть. Стоимость такого корсета была очень высокой, и поэтому “украсить” им свой гардероб могли только женщины из высшего общества.

В период Готики корсет носили не столько женщины, сколько мужчины. У мужчин широкое распространение приобретают штаны и курточка (так называемый колет), выполняющие роль мужского корсета. Гладкий и жесткий, он имитировал твердость панциря и находился в близкой связи с военным костюмом, предназначенным для защиты пеших воинов.

Долгое время корсет считался частью мужской одежды. Он изготовлялся из кожи или металла и закрывал все туловище, начиная от шеи и кончая верхней половиной бедра. Такой панцирь носили воины, принадлежащие к кавалерии.

Первые похожие на современные корсеты напоминали двухслойные корсажи, или "брасьеры", которые главным образом поднимали грудь и утягивались шнуровкой. Их родиной французы считают Англию, а временем возникновения - вторую половину XIV века.

В ту пору талию еще не утягивали узко, так как средние века были знамениты своей модой на беременных женщин, и их округлый живот не только очень котировался, но даже имитировался подложенными под платье "коттарди", на костях из китового уса.

Мода на поднятую грудь и высокую талию продержалась весь XV век, лишь после открытия Америки Колумбом в 1492 году стала "спускаться ниже".

В эпоху Возрождения (со второй половины ХV века до ХVI века) мужской корсет не выходил из употребления. Позднее такие корсеты-панцири изготовляли из ажурного железа, затем появились более гибкие корсеты с применением в конструкции китового уса. Арматура из китового уса покрывалась тканью. На протяжении многих веков корсеты носили как мужчины, так и женщины. Женские готические корсеты сменили корсеты из кожи, отделенные от платья, в которых для устойчивости и твердости применялись металлические и деревянные брусья.

Такие корсеты первыми надели испанские женщины. В боковых частях этого корсета вставлялись шарниры, а по всему корпусу корсета делали круглые отверстия для доступа воздуха к телу. Когда корсет стягивали, то края дырочек врезались в тело, принося ужасные мучения. В наше время ученые гигиенисты назвали испанский корсет орудием пытки. И это вполне справедливо. Испанские светские дамы для достижения желаемой формы стягивали свою талию до 20-20,5 см в полуобхвате, тем самым вызывая многие заболевания внутренних органов.

Узкий корсет сдавливал печень, смещал желудок, сжимал почки и живот, нарушал правильное кровообращение, и, следовательно, приносил вред всему организму в целом.

К корсету прикреплялась вертлога – конструкция из металлических прутьев. Прутья расходились на метр с каждой стороны, и на таком расстоянии размещалась юбка. Женская одежда деформировала тело, фигура была плоской.

Металлический корсет занимал прочное место в гардеробах модниц до конца ХVII века. Однако, несмотря на все зло, которое он причинял, корсет столетиями не выходил из употребления.

В ХVIII веке в связи с изменением стиля моды “барокко”, корсет перестал быть орудием пытки. Французские дамы страдали меньше от корсета при новом стиле Рококо (первая половина и середина ХVIII века), чем испанские женщины в эпоху барокко. Корсет стал изготавливаться из ткани с применением более гибкого китового уса. Жесткость самого корсета ограничивалась только жесткостью материала, из которого был сделан корсет. Он шнуровался или спереди, или сзади.

Назначение корсета сводилось к созданию узкой талии. Когда он шнуровался спереди, то шнуровка использовалась как декоративное украшение к платью. Иногда использовался кусок вышитого материала, чтобы скрыть шнуровку, иногда ее показывали открыто.

Французская живопись XVIII века изобилуют сценами, изображающими дамский туалет, в том числе и затягивание корсета. Нередко здесь присутствуют и мужчины, которые наблюдают, а иногда и помогают дамам в этом нелегком деле. Очень часто изображенная женщина держится за столб кровати, в то время как камеристка, упершись коленом в мягкую точку своей госпожи, старательно затягивает шнуровку корсета. Дело в том, что в те годы шнуровка на корсете проходила зигзагом, как это можно увидеть, например, на рисунке Роуландсона. Когда женщину затягивали в корсет, шнур дергали из стороны в сторону, а значит бедняжка тоже моталась направо и налево, как оса не веревочке. Чтобы не потерять равновесие, нужно было вцепиться во что-нибудь устойчивое.

В XVIII веке путешественники замечали, что англичанки затягивались в корсеты гораздо чаще, нежели француженки. Это считалось хорошим тоном, ведь дама из приличного общества не могла показаться неряхой и распустехой. Более того, в Англии корсеты были в почете у служанок и крестьянок, даже тех, что занимались тяжелым физическим трудом. Ситуация существенно изменилась в конце века, с наступлением Великой Французской Революции. Сами революционеры не жаловали корсеты, так как считали их еще одним признаком "аристократии в одежде." Женщины вняли их призывам и освободились от корсетов - вернее, перестали затягивать их чересчур туго.

Идеалом нового стиля (Ампир) были греко-римские образцы. Но даже при таком стиле женщины не могли полностью отказаться от корсета. Эффект корсета достигался покроем платья, в котором линия талии располагалась так высоко, что она являлась естественной поддержкой для груди. Но это продолжалось недолго. Возврат к корсету произошел по древнему образцу в виде пояска, но с бретелями (1798 г.), которые стали носить ниже груди.

Эти пояса можно считать, по-видимому, прототипами современных бюстгальтеров. Применение китового уса в поясах позволило отказаться от бретелей.

В 1810 году снова появились корсеты, охватывающие верхнюю и нижнюю части туловища.

Мода в ХIХ веке менялась очень быстро. В каждой модельный сезон появлялся новый мотив, формировавший силуэт. Мода предлагала носить женщинам гладкий лиф, сформированный корсетом, и юбку с обручем-кринолином.Так, в 60-х годах ХIХ века дань моде отдавалась кринолинам, достигшим к этому периоду огромных размеров.

А уже в 1869 году основным силуэтным мотивом в женской одежде был треугольник, который воспроизводился при помощи юбки-каркаса, прикрепленной к корсету.

В 70-х годах кринолин любой формы стал считаться неудобным и его заменили тюрнюром, просуществовавшем до 1890-х годов.

Период с 90-х годов и начало ХХ века был последним в истории женской одежде периодом, когда женщины имели “осиные талии”.

Корсет затягивался так сильно, что силуэт женщины в корсете напоминал букву S. В течение всего ХIХ века, несмотря на то, что женская одежда была на каркасе (кринолин, тюрнюр), велась непрерывная война против ношения корсетов. Развитие медицины, борьба за равноправие женщин, их участие (пока еще частичное) в общественно-полезной деятельности приводят к тому, что все чаще и чаще раздаются голоса против корсета, вредного для здоровья.

Первой выступила против общепринятого костюма 30-х годов ХIХ века французская писательница Жорж Санд. Но только лишь в конце 70-80-х годов борьба за реформу женского платья приняла более широкие масштабы. На съездах врачей-гигиенистов начали обсуждать эту проблему как одну из наиболее важных. К сторонникам реформ женского костюма относились в большинстве немки и англичанки. В это время в Англии возникает общество под названием “Эстетическое движение”, которое объединяло ряд деятелей английской культуры. Их основные положения в области костюма сводились к следующему: современный женский костюм противоестественен, так как он стягивает и деформирует тело, тогда как природа создала тело для свободы.

Хотя функция у корсетов одна - придавать фигуре более привлекательную форму - существовали различные виды корсетов, в том числе и корсеты для беременных, кормящих матерей, наездниц, а так же ночные корсеты. Несмотря на негодование врачей, изготовители корсетов утверждали, что именно их продукция - не только самая красивая, но и полезная для здоровья. Реклама корсетов подчеркивала их удобство, легкость, и пользу в исправлении природных дефектов.

Вплоть до 1870х, подобная реклама редко изображала женщин, облаченных в корсеты - как ни крути, но это нижнее белье. Зачастую на рекламных открытках можно увидеть сами корсеты, иногда в окружении ангелочков. Этот аспект особенно интересен, ведь согласно распространенному мнению, корсеты приводили к осложнениям беременности, а то и вовсе к появлению искалеченных детей. Но рекламодатели, очевидно, хотели подчеркнуть, что хороший корсет - не помеха деторождению. Кроме того, согласно мнению историков, ангелочки, затягивающие корсет на дамах, указывают на эротический подтекст, символизируя мужчин, которые тоже зашнуровывают женщин в определенных обстоятельствах.

Еще более интересна реклама нержавеющих корсетов, изображающая голого мальчика в сапогах, который поливает корсет из шланга. Несмотря на двусмысленность самой ситуации, возражение у общественности вызвал лишь тот факт, что на мальчике не было одежды. Когда ее дорисовали, публика успокоилась.

Женщины, надевавшие корсеты во время беременности или после родов, подвергались существенному риску. Например, вот что пишет Ги Де Мопассан:
Я успел позабыть эту давнюю историю, но на днях, на одном из модных пляжей, увидел изящную, очаровательную, кокетливую даму, пользовавшуюся любовью и уважением окружавших ее мужчин.
Я шел по берегу под руку с приятелем, врачом на этом курорте. Вскоре я увидел няньку и трех детей, игравших на песке.Пара маленьких костылей, валявшихся рядом, вызвали у меня чувство щемящей жалости. И тут я заметил, что эти три маленькие существа уродливы, горбаты, искривлены, ужасны.
Доктор сказал мне:
-- Это -- чада прелестной дамы, которая только что повстречалась тебе.
Глубокое сострадание к ней и к ее детям овладело моим сердцем. Я воскликнул:
-- О бедная мать! И как она еще может смеяться! Мой приятель продолжал:
-- Не жалей ее, дорогой мой. Жалеть нужно бедных малышей. Вот последствия перетянутых талий, которые до последнего дня остаются тонкими. Эти уроды -- результат корсета. Она знает, что рискует при этом жизнью. Но ей все равно -- лишь бы она была хороша, лишь бы ее любили!

Но тем не менее в XIX веке корсет все еще популярен. В 1870-1880-х годах появились очень длинные корсеты "кираса", которые опускались до бедер и заставляли дам садиться в кресло боком, как бы полулежа, что было очень пикантно и делало их похожими на русалок. Тот же Ги де Мопассан рассказывал о манере завязывать корсеты сзади на особые сложные бантики, чтобы мужья имели возможность вечером проверить, снимался ли корсет днем.

В начале ХХ века покрой женской одежды резко упрощается, силуэт приобретает трубовидную форму, талия удлиняется. Корсет продолжают носить, но без особого прогиба в талии, вследствие чего исчезла крутизна бедер и, вместе с тем, сохранялся красивый изгиб спины. Словом, получились более естественные линии тела, общий вид которого стал мягче, удлиненнее и гармоничнее, чем при стянутой талии.

Так к 20-м годам ХХ века был создан прямой корсет, который с течением времени получил широкое распространение. Модный силуэт одежды того времени требовал от корсета воспроизведение плоской формы. Прямой корсет деформировал грудь, поддерживал живот, слегка его поднимал и оставлял свободу и гибкость талии. Такой корсет меньше влиял на ухудшение здоровья. Впоследствии прямые корсеты разделились на две части: верхнюю и нижнюю. Верхнюю часть стали именовать “лифчиком”, “бюстгальтером”, нижнюю – поясами. Затем появились бюстодержатели, которые делались на бретелях, слегка воспроизводившие форму груди. Такие бюстодержатели лучше формировали и поддерживали грудь, чем прямой корсет и носились в комплекте с поясами. Стремление к естественной форме было связано с изменением женского силуэта, грудь приподнимается и подчеркивается.

И, наконец, к 30-40 годам XX века простая форма платья позволила носить корсеты, бюстгальтеры и пояса, соответствующие естественной анатомии человека. Так родились современные корсетные изделия, разнообразные по конструкции и форме.

Как и обещал, очередная фотосессия подоспела к печати. Фотографировал ещё осенью, пока было тепло. Собственно, фотографироваться именно в этой локации и именно в этой одежде задумки не было, ехали фоткаться в другое место. Но как мне кажется, всё вышло довольно хорошо.

Всем спасибо за внимание и комментарии!

Метки: subaru, forester, girl, девушка, фотография, каблуки, корсет

в корсете супер

Прелестная Киса :) Отлично фото! Молодцы!

Машину так и не заметил))))

Очень красивые ноги
Классный попец у модели
Корсет соблазнительный
Мне все понравилось
Все очень гармонично и эротишно

хороша девочка! фигура, ноги, попа, талия и в целом внешность — отлично!
какой рост у девочки?!

ой ой как жарко тут…)))

Есть интересные моменты, , .)

Даже уж как то ну очень хорошо вышло =)

Вот что им там в Украине в еду подмешивают, что они все такие длинноногие и сисястые?! )

Забыл добавить что 5я фотка с низу требует особого внимания и изучения))

Локация прогрузилась довольно детально)) Фотки классные!

Красивые фото, молодцы!))) Выкладывайте еще)

нууу хороша чертовка)

Вот это СУБАРЫШНЯ!

Клевые фото))))вот ракурсов бы побольше

Та просто были сильно ограниченны во времени, так как ехали вообще на другую фотосессию. В следующий раз будет больше.

Со вкусом сделано

Ножки клёвые, дай номерок!

вот почему большенство фото красивых девочек из Украины!)))

Лето… Фото порадовали.

красивая композиция. Хороший цвет и тон. Это у Вас в Одессе где-то?

В Одесской области.

классная природа аж тепло стало :))

Фотограф, конечно, молодей.
Но модель лучше!)) Шикарная девушка!
Отличная фигура — попа классная ;)

Не обижайся, фотограф ;)
Реально классная модель! Таких мало)

Та я и не думал обижаться)))

Ну и правильно ;)
Буду читать))

Красивые девочки !и Особенно та, что на заднем плане )))

вай, хороша, хохлушечка =)

Классные фотки !) Девушка красотка!

задний бампер то что надо)))

Очень даже спасибо.

однообразные, можно было бы тачку переставить.

Просто огонь! Дымиться всё!

Бютифул Гёрл) За чёрные лосины отдельный Лойс!=)

За Лойс отдельное спасибо!

Уй ти какая лапочка )))

Уфффф какая красотка!

Фотографии замечательные. Но как можно было изуродовать форика, да ещё и турбового этими ужасными порогами и кенгурятником. Вы не цените свою машину.

Эти пороги и кенгурятник столько раз спасали при езде по бездору и за городом что без них уже несколько раз пришлось бы равнять красить бампера. Тем более, что мне самому нравиться как выглядит Форестер. А ценю или нет… это уже моё дело. Поверьте, ОЧЕНЬ ценю!

ну так давайте все вмести наварим защитную трубу во круг машины как на картингах, тоно машину красить и рехтовать не нужно будет.

Я никому свои идеи не навязываю. Моя машина это моя машина. Не нравится, проходите мимо.

мы так скажем, намекаем может придет к хозяину бедного субарика здравый рассудок

Эти пороги и кенгурятник столько раз спасали при езде по бездору и за городом что без них уже несколько раз пришлось бы равнять красить бампера. Тем более, что мне самому нравиться как выглядит Форестер. А ценю или нет… это уже моё дело. Поверьте, ОЧЕНЬ ценю!

Ни в коем разе не было цели обидеть, просто форик всё же не джип, и даже не паркетник, а универсал повышенной проходимости. И вы правы, ваша машина, что хотите то и делайте. А я просто высказал своё мнение. Удачи на дорогах.