Выкройка шов на спине

Построение спинки основного лифа показано на рисунке. Используемые в чертеже мерки и правила их снятия были рассмотрены в предыдущих статьях (см. ссылки внизу).

Скос по середине спины

Построение спинки должно быть выполнено четко по индивидуальным меркам. Для лучшего прилегания лифа изделия линия середины спины на чертеже должна быть несколько скошена и занимать положение аТ₂ , называемое линией скоса по середине спины.

С этой целью необходимо сетку чертежа расширить по линии шеи (АД) и сузить по линии талии за счет вытачки.

Для расширения сетки надо от точки А влево по линии шеи отмерить 0,5см (постоянная величина для всех размеров) и поставить точку а.

Величина вытачки по линии талии равна 1 см для всех размеров. Для ее построения на чертежеот точки Т вправо по линии талии отмерить 1 см и поставить точку Т₂.

Точки а и Т₂ соединить прямой линией.

Ширина ростка

От точки а вправо по линии шеи отмерить отрезок, равный одной трети мерки ОШ плюс 0,2см (постоянная величина для всех размеров). Полученную точку обозначить а₁.

Расстояние аа₁ называется шириной ростка.

Высота ростка

Из точки а₁ восстановить перпендикуляр к линии АД. На перпендикуляре отмерить расстояние, равное одной трети ширины ростка. Полученную точку обозначить а₂.

Точки а₂ и а соединить плавной вогнутой линией, называемой линией ростка.

Высота плеча

По линии ширины спины (МА₁) от точки М вверх отложить величину мерки высоты плеча спины (IВП). Полученную точку обозначить П.

Отрезок МП называется высотой плеча спины.

Линия плеча

Через точку П провести вспомогательную горизонтальную линию вправо и влево от линии ширины спины (МА₁). Затем, с помощью циркуля из точки а₂ как из центра радиусом, равным мерке длины плеча (ДП) плюс 2 см (прибавка на посадку плечевого среза спины), провести дугу, пересекающую вспомогательную линию. Точку пересечения обозначить П₁. Точки а₂ и П₁ соединить прямой линией.

Посадка плечевого среза спины делается для того, чтобы ткань изделия свободно облегала выступающие лопатки. С этой целью длина плеча спины на чертеже делается больше снятой мерки, а длина плеча переда точно по мерке. Впоследствии, присметывании плечевого шва преда и спины, излишки ткани по длине плеча спины припосаживаются (собираются).

Величина посадки обычно составляет 1,5-2см, а для фигуры с очень выпуклыми лопатками до 2,5 см.

Вытачка по линии плеча спины

Вместо посадки по плечевому срезу спины можно делать вытачку (вв₁в₃). Для этого от точки а₂ по линии плеча спины отмерить 4 см и поставить точку в.

Из точки в вниз параллельно линии скоса спины (аТ₂) провести линию длины вытачки вв₁, равную 6 см.

От точки в вправо по линии плеча отмерить глубину вытачки вв₂, равную 1,5см. Величина посадки на плечевом срезе ранее была принята 2 см, теперь 1,5см из них забирается на вытачку, а 0,5 см распределяется в посадку.

Затем через точки в₁ и в₂ провести линию, на которой отмерить вверх от точки в₁ длину вытачки, равную 6 см. Полученную точку обозначить в₃ и соединить прямой линией с концом плеча (точкой П₁).

Средняя высота плеч

От точки М на линии груди (ГГ₁) отмерить вверх по линии ширины спины (МА₁) половину мерки высоты плеч (ВП). Полученную точку обозначить П₂.

Отрезок МП₂ будет средней высотой плеч.

Вспомогательная точка для определения глубины проймы–О

От точки П₂ вниз по линии ширины спины (МА₁) отложить 3 см (постоянная величина для всех размеров). Полученную точку обозначить О.

Глубина проймы

От точки О вниз по линии ширины спины (МА₁) отложить глубину проймы, равную диаметру окружности руки плюс 5,5 см. Точку обозначить С.

Из точки С вправо параллельно линии груди (ГГ₁) провести прямую до пересечения с продолженной линией ширины проймы (А₂Р). Точку пересечения обозначить С₁.

Линия СС₁ называется линией глубины проймы.

Прибавка к диаметру окружности руки для получения глубины проймы составляет от 4 до 5,5 см. Однако размер глубины проймы с учетом прибавки не должен превышать 16,5 см. Поэтому, чем больше окружность руки, тем меньше должна быть прибавка.

Вспомогательная линия для построения проймы

От точки С вверх по линии ширины спины (МА₁) отмерить 3 см (постоянная величина для всех размеров). Полученную точку обозначить С₂.

От точки С₂ вправо параллельно линии груди (ГГ₁) провести прямую до пересечения с линией ширины проймы (РА₂). Точку пересечения обозначить С₃.

Линия С₂С₃ называется вспомогательной линией для построения проймы.

Линия проймы

Для обрисовки проймы, представляющей собой плавную кривую линию, необходимо наметить несколько вспомогательных точек.

1-я вспомогательная точка – С₅. От точки С₂ вправо по вспомогательной линии отложить 3см и поставить точку С₄.

Точку С₄ соединить с точкой С прямой линией. Затем от точки С вверх по линии СС₄ отмерить 3,5 см (постоянная величина для всех размеров) и поставить точку С₅.

2-я вспомогательная точка – е₁. Точку пересечения линии глубины проймы (СС₁) и линии местоположения бокового шва (ЕЕ₁) обозначить буквой е. От точки е вверх по линии местоположения бокового шва отмерить 0,3см (постоянная величина для всех размеров). Полученную точку обозначить е₁.

Обрисовать пройму по точкам П₁, С₅ и е₁ вогнутой линией по лекалу.

Расчет глубины вытачек на линии талии

Для прилегания лифа платья по талии в изделии делают вытачки.

Для расчета вытачек находят разность между шириной сетки чертежа по линии талии (ТТ₁) и меркой ОТ. Эта разность лпределяет излишек ткани, который нужно убрать в вытачки на спине, на переде и на боковом шве.

Расстояние ТТ₁ на чертеже равно 53см.

Размер талии в готовом изделии должен быть равен мерке ОТ плюс прибавка на свободное облегание, т.е 38+3=41см. Следовательно, глубина всех вытачек составит 53-41=12см.

Величина свободного облегания по линии талии может быть различной: если платье делается под пояс, то на свободное облегание берут 2-3см, если же платье имеет застежку сбоку (прилегающее) или спереди (платье-халат) 1см.

Полученная величина распределяется следующим образом: глубина вытачки на спине –не более 3 см, глубина вытачки, образованной линией скоса посередине спины, как указывалось выше, равна 1 см, боковая вытачка делается глубиной от 4 до 6 см.

Таком образом, остаток на переднюю вытачку составит: 12-3-1-4=4 см.

Если разность между шириной сетки и меркой ОТ значительная и глубина передней вытачки получается больше 3-4 см, то по переду строят обычно не одну, а две вытачки.

Построение боковой вытачки

От точки Е₁ влево по линии талии ТТ₁ отмерить половину глубины боковой вытачки 2 см и полученную точку обозначить е₂.

Точки е₁ и е₂ соединить прямой, удлинив ее ниже линии талии на 1 см. Полученную точку обозначить е₃.

Линия е₃е₁ называется линией бокового шва спины.

Вытачка на спине

От точки Г вправо по линии груди ГГ₁ отложить половину мерки ширины спины ШС плюс 2 см и поставить точку т.

Гт=мерка ШС/2 + 2=18/2+2=11 см.

Из точки т опустить перпендикуляр на линию талии и точку пересечения обозначить т_1.

Линия тт₁ называется линией местоположения вытачки.

Затем от точки т₁ вверх по линии тт₁ отмерить высоту вытачки, равную половине мерки длины спины до талии ДС минус 5 см (постоянная величина для всех размеров). Полученную точку обозначить т₂.

Отрезок т₁т₂ определяет высоту вытачки.

От точки т₁ вправо и влево по линии талии отмерить по 1,5см (половина глубины вытачки) и поставить точки т₃ и т₄.

Обрисовать выточку соединив точки т₃ и т₄ с точкой т₂.

Точку т₄ соединить вогнутой линией с точкой е₃ на линии бокового шва.

Как правильно снимать мерки в статье Снятие мерок

Мерки, принятые для построения расписаны в статье Построение выкройки лифа с втачным рукавом

Начало работы с чертежом в статье Сетка - основа выкройки изделий

Елена Красовская

Руководство для новичков

Продолжаем построение чертежа основы конструкции женской плечевой одежды.

Скачать одним файлом последовательную схему построения можно зайдя в меню: вкладка “Крой”

Для удобства навигации добавляю ссылки на публикации о построении основы чертежа конструкции женской плечевой одежды:

Часть 2 Построение чертежа спинки – Вы здесь

После определения особенностей конструктивного решения и построения сетки чертежа следует построение чертежа спинки.

Средняя линия спинки.

Для того чтобы обеспечить правильную посадку изделия на фигуре нужно отвести среднюю линию спинки от вертикали в верхней части до уровня лопаток. Отведение осуществляется вправо от точки Ао (в изделиях со швом посередине) и обозначается точкой Ао`.

Для фигур с нормальной осанкой верхний отвод равен 0,5 см.;
для перегибистых – не отводят среднюю линии спинки вверху;
для сутулых отвод увеличивается до 1 см.

При наличии жировых отложений в области шейного позвонка среднюю линию спинки
для фигур с нормальной осанкой – не отводят;
для перегибистых – отводят влево на 0,3 – 0,5 см.;
для сутулых – вправо на 0,5 см.

Дальше среднюю линию спинки строим в следующем порядке.

В изделиях с неразрезной (целой) спинкой точку Ао соединяют прямой линией с точкой Т1.(рис. а)

В изделиях прямого силуэта с разрезной спинкой (шов посередине детали спинки) точку Ао (Ао`) соединяют прямой линией с точкой У, а точку У с точкой Т1. Средняя линия спинки оформляется плавной кривой (рис. б ).

В изделиях полуприлегающего и прилегающего силуэтов с разрезной спинкой (рис. в) для увеличения прилегания делается дополнительная вытачка на линии талии:
Т1Т11 = 1,0 -1,5 см.

Расстояние Т1Т11 делится пополам, полученная точка соединяется с точками Ао (Ао`) и У.

Пересечение окончательной средней линии с линией груди обозначается точкой Г.

Линию талии нужно проводить под прямым углом:
для изделий со средним швом на спинке – к УТ1;
для изделий с целой спинкой – к АоТ1.

Горловина спинки.

От точки Ао(Ао`) вправо по горизонтали откладывается отрезок, который равен ширине горловины спинки:

АоА2(Ао`А2) = Сш/3 + Пшг

Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка или развитыми мышцами в области плечевого пояса нужно увеличить ширину горловины спинки на 0,5 – 1,0 см;
для фигур с увеличенной кривизной спины в изделиях без среднего шва спинки ширину горловины спинки нужно увеличить на раствор проектируемой вытачки в горловине спинки, равный 1,0 – 1,5 см.

Другими словами, при такой особенности фигуру нужно заложить вытачку прямо в горловине спинки, для улучшения посадки изделия.

Высоту (глубину) горловины спинки откладывают вниз от точки А2:

А2А1 = АоА = АоА2/3 = Пвгс,
где АоА – ширина горловины спинки без учета раствора вытачки по среднему шву спинки и припуска на жировые отложения.

Горизонтальный участок горловины спинки проводят перпендикулярно к верхней части оформленной средней линии спинки.

От точки А вниз по средней линии спинки нужно отложить длину спинки до линии талии.
АТ (Ат1) = Дт+Пдтс.

Линию бедер определяем так. От точки Т вниз по вертикали откладывают отрезок, равный половине измерения длины спинки до талии минус 2 см. и ставят точку Б.

ТБ = ½ Дтс – 2,0 см.

От точки Б вправо проводят горизонтальную линию.

Линию низа проводят через точку Т (Т1) до проектируемой длины перпендикулярно к нижней части средней линии спинки и ставят точку Н.

От точки Н вправо проводят горизонталь.

Среднюю линию спинки с отклонением необходимо продолжить до пересечения с горизонталью из точки Н и поставить точку Н1.

Плечевая линия спинки

Положение конца плечевого шва спинки (точку П1) определяется пересечением двух дуг: первой дуги из точки А2 радиусом, равным ширине плечевого ската (Шп)+ раствор вытачки, если она предусмотрена + величина посадки и второй дуги из точки Т (Т1 – при наличии отвода средней линии спинки) – радиусом, равным высоте плеча косой Впк2 + Пвпк.

Совет: При проведении второй дуги возникает некоторая сложность, ведь ее радиус намного больше радиуса, который можно провести обычным циркулем. Поэтому рекомендую использовать такую хитрость – на кончик обычного карандаша привязывается нитка, длиной чуть больше мерки Впк2 и с помощью этого нехитрого приспособления проводится дуга нужного радиуса.

Прибавка к измерению высоты плеча косой (Пвпк) состоит из прибавки к длине спинки до линии талии (Пдтс) + прибавка на плечевую прокладку (если она предусмотрена моделью).
А2П1 = Шп + раствор вытачки + посадка.
ТП1 (Т1П1) = Впк2 + Пвпк.

Объем спинки, необходимый для облегания лопаток, в чертеже конструкции обеспечивается вытачками, посадкой и сутюжкой ткани по плечевому срезу и пройме.

Раствор вытачки обычно предусматривается по линии плеча:
для тканей мягких структур –2,0 -2,5 см.;
для сухих (жестких) тканей – в 1,5 – 2,0 см.

Для перегибистых фигур вытачку нужно уменьшить, а для сутулых увеличить на 0,5см.
Рекомендуемая посадка ткани по плечевой линии спинки – 0,5 – 1,0 см.

Мерка Впрз2 обеспечивает облегание лопаток, поэтому по линии проймы предусматривается сутюжка:
Для типовых фигур – 0,5 – 1,0 см.;
Для фигур с прямой спиной (перегибистых) – 0,5см.;
Для фигур с большой кривизной спины и резко выступающими лопатками (сутулых) – 1,0 – 1,5 см.

Величина сутюжки зависит от модели и может быть оставлена в пройме или перемещена в вытачку по линии плеча.

В изделиях с кокеткой припуск на сутюжку может переместиться в линию притачивания кокетки.
В изделиях из тканей мягких структур этот припуск может быть сутюжен по линии проймы.

Положение плечевой вытачки относительно высшей точки горловины определяется особенностями телосложения:
для типовых фигур расстояние от высшей точки горловины до вытачки – 4,0 – 4,5 см;
для фигур с выступающими лопатками вытачку располагают ближе к середине плечевого шва;
для фигур с кривизной спины в области позвоночника перемещают в сторону горловины спинки или же располагают в ней;
для фигур с большой кривизной спины и узкими плечами при растворе вытачки, равном 3,0 – 3,5 см, проектируют две вытачки – одну располагают в горловине спинки, другую – по линии плеча на расстоянии 4,0 – 5,0 см. от первой.

Направление вытачек зависит от модели, но чаще всего их располагают параллельно середине спинки.

Длина вытачки от 6,0 до 9,0 см. в зависимости от величины раствора: чем меньше величина раствора, тем меньше длина вытачки.

Окончательно плечевую линию спинки нужно оформить при изготовлении лека, соединив точки А2 и П прямой линией при закрытой вытачке.

Примечание: для наглядности показан весь чертеж базовой основы конструкции.

Пройма спинки.

Для оформления линии проймы спинки нужно определить вспомогательные точки П2, П3, 1, Г2.

Точку П2 находят, проводя перпендикуляр из точки П1 к вертикали из точки а.

От точки Г1 вверх откладывают отрезок Г1П3 и получают точку касания проймы с вертикалью:
Г1П3 = П2Г1/3 + 2,0 см.

Вспомогательная точка 1 лежит на биссектрисе угла Г1, положение ее зависит от ширины проймы, и определяют ее по формуле:
Г11 = 0,2 Г1Г4 + 0,5 см.
Для фигуры с рукой, отклоненной в сторону спины, этот отрезок уменьшают на величину до 0,5 см.;
Для фигур с отклоненной вперед рукой, увеличивают на 0,3 см.

Середина проймы – точка Г2:
Г1Г2 = 0,5 Шпр.

Линию проймы спинки проводят через точки П1, П3, 1 и Г2.

При оформлении линии проймы нужно учитывать, что в изделии при отводе средней линии спинки и при окончательном оформлении возникают небольшие потери в ширине спинки.

Чтобы сохранить ширину спинки на уровне лопаток вправо от линии проймы нужно отложить отрезок, который будет равен расстоянию от вертикали из точки Ао до средней линии спинки, и после этого линию пройму нужно провести через полученную точку.

Линии боковых срезов.

Для определения линий боковых срезов, как правило, вертикаль из точки Г2 продолжают вниз до пересечения с линией бедер в точке Б2.

По линии бедер откладывают отрезки, равные 1,5 см.
Б2Б4 = Б2Б5 = 1,5 см.

Ширину спинки по линии низа на основном чертеже принято брать, равной ширине ее по линии бедер для прямого силуэта и на 2,0 – 5,0 см. больше для слегка расширенного.

От точки Н1 вправо по линии низа откладывают отрезок, который равен ширине спинки по линии бедер ( +- 2,0 – 5,0 см.в нашем случае, изделие заужено внизу), и ставят точку Н2.

Точки Б4 и Н2 соединят с помощь линейки.

Нижний срез спинки оформляют выпуклой кривой.

Хочу заметить, что при всей кажущейся сложности построения чертежа конструкции, построить ее не так сложно. Самое главное следовать описанию построения, предварительно правильно сняв мерки, точно определив прибавки на свободу облегания и особенности фигуры.

Если вы все сделаете правильно, то построить конструкцию изделия не составит особого труда, хотя советую не шить сразу изделие, выкроенное по вашим лекалам из дорогой ткани, лучше сначала откорректировать выкройку, а затем приступать к пошиву.

В следующий раз – описание построения чертежа переда конструкции женских изделий. Следите за выпусками (Подписаться на обновления блога можно Здесь).

Как сделать точную выкройку-основу

После того, как вы правильно измерили основные мерки, можно приступить к созданию выкройки-основы 44-58 размеров для платья, блузки или жакета. Этим методом я пользуюсь уже лет 18, его основные достоинства – выкройка строится легко, быстро, логично, очень точно. Мне достаточно 7 минут, вместе с расчетами. На примерке достаточно небольшой корректировки объема и длины.
Принцип один, различаются только припуски на свободное облегание. Для выкройки-основы платья и блузки достаточно 6 см, для жакета приталенного силуэта – 8 см, для пальто, в зависимости от фасона, 10-16.
Выкройка-основа 44-58 размеров для платья, блузки, жакета.

Так объяснять лучше на конкретном примере, то учиться строить выкройку-основу мы будем для блузки или платья 48 размера.

Наша выкройка будет до линии бедер. Для платья прямого силуэта ее достаточно продолжить на необходимую длину.
Базовые мерки.
ОГ – 96
ОТ – 75
ОБ – 101
Мерки спины.
Дст (длина спины до талии) – 41
Шсп (ширина спины) – 35
Ш плеча – 12
Мерки переда.
Дпт (длина переда до талии)– 43,5
ВГ (высота груди) – 26,5
ЦГ (цент груди) – 18
Вгк (высота груди косая) – 24
ШГ (ширина груди) – 37
Гп (глубина проймы) – 20
Необходимые предварительные расчеты.
Особенность этого метода в том, что основная мерка при построении выкройки-основы – обхват груди. Через точку ОГ переда проводиться контрольная линия, и все остальные мерки откладываются, на основании расчетов, относительно этой линии.
Расчитаваем ОГ для выкройки-основы: к мерке ОГ прибавляем припуск на свободное облегание. В нашем примере – 6 см. Затем делим пополам.
ОГ = 96 + 6 = 102 : 2 = 51 : 2 = 25,5
По правилам построения выкройки – основы, и для того, чтобы изделие красиво смотрелось на фигуре, выкройка переда должна быть шире выкройки спинки. Поэтому к полученной мерке 25,5, для передней половины, прибавляем 0,5, а для спины – отнимаем.
Перед: 25,5 + 0,5 = 26
Спинка: 25,5 – 0,5 = 25
Расчет вытачек на линии талии.
Для того, чтобы определить размер боковых вытачек, переда и спинки, к обхвату талии прибавляем 3-4 см и делим пополам: ОТ = 75 + 3 = 78 : 2 = 39
Затем от половины величины ОГ с припуском отнимаем полученную цифру:
(96 + 6) : 2 = 51 – 39 = 12.
12 см – сумма всех вытачек. На выкройке их 4: две боковые, вытачки переда и спинки.
12 : 4 = 3 см
3 см - величина каждой вытачки и прогиба бокового шва от вспомогательной линии.
Расчет линии бедер.
К обхвату бедер прибавляется 3-4 см на свободное облегание: 101 + 3 = 104 : 2 = 52.
Разница между половиной ОБ с припусками и половиной ОГ с припусками, откладывается от контрольной линии. Если бедра узкие, то боковая линия переда будет сдвинута вправо, если широкие – влево.
В нашем примере рассчитанная половина ОГ = 51, а половина ОБ = 52. Разница всего на сантиметр. Поэтому, при построении переда, нам необходимо будет отложить 0,5 см влево от контрольной линии, а при построении спинки – вправо.
52 - 51 = 1 : 2 = 0,5
Строим сетку - основные линии выкройки-основы.

Строить выкройку удобнее на кальке. Если все мерки измерены точно, а расчеты сделаны правильно, то вы получите такую же красивую и пропорциональную выкройку, как на верхнем коллаже.
От точки 1 (правый верхний угол) проводим вертикальную и горизонтальную линии. На вертикальной линии откладываем вниз Дтп (длину переда до талии). Проводим горизонтальную линию талии.
Линия бедер расположена на 18-22 см ниже, в зависимости от роста. В среднем, я провожу линию на расстоянии 20 см, как при построении выкроек платья или жакета, так и выкройки-основы юбки.
Линия груди проводится от линии талии на расстоянии, которое рассчитывается так:
От мерки глубины проймы (Гпр) вычитается 1,5-2 см для платья или топа без рукавов, 2-2,5 см для платья с одношовным рукавом, 2,5-3 см для жакета приталенного силуэта, 3-7 см – для пальто, в зависимости от фасона рукава.
Значение этой мерки для 48 размера – 19-23 см, в нашем примере – 20 см.
Гпр = 20 – 2 = 18 см. Откладываем 18 см от линии талии вверх и проводим горизонтальную линию груди.
Построение выкройки переда.

От верхнего угла, от точки 1, откладываем влево и вниз по 7,5 см для 46-48 размеров. Для 50-56 – 8 см. Эта величина - половина ширины горловины. Углубить или расширить ее можно при моделировании. Поставьте точку 2.
От точки 2 влево отмерьте 9 см на вертикальной линии сетки выкройки, поставьте точку 3, на расстоянии 3 см от нее вниз поставьте точку 4, соедините точки 2 и 4 – это наклон линии плеча. Отложите на линии 7 -8 см и поставьте точку 5.
На линии груди отложите от центра переда влево 26 см (половину ОГ + 0,5 см) и поставьте точку 6. Проведите вертикальную линию до пересечения с линией бедер. Поставьте на линии талии точку 7, а на линии бедер – точку 8.
Строим верх переда.
От точки 5 на линии плеча откладываем расстояние, равное величине нагрудной вытачки.
Величина нагрудной вытачки для 42-60 размеров.
Первая цифра – ОГ без припусков, вторая – величина вытачки.
82 – 84 см – 6,5 см
88 – 90 см – 7,5 см
95 - 96 см – 8,5 см
100 см – 9,5 см
104 – 105 см – 11 см
110 – 112 см – 12,5 см
122 – 125 см – 15 см

Для 48 размера, от точки 5, продолжая линию плеча, отложите влево ширину нагрудной вытачки 8,5 см. Поставьте точку 9.
От точки 2 вниз отложите ВГ и поставьте точку ЦГ. Расстояние от нее до линии середины переда – это половина расстояния мерки центра груди (ЦГ) с припуском 1 - 2 см:
ЦГ = 18 см
(18 + 1) = 19 : 2 = 9,5 см
От этой точки вниз проведите вертикальную линию – центр передней вытачки. Ее ширина равна, для нашего примера, 3 см. Отложите по 1,5 см по обе стороны линии. Соедините точку ЦГ и точки вытачки.
Рисуем нагрудную вытачку.
Для этого точки 5 и 9 соединяем с точкой ЦГ.
Линии ширины груди и плеча.
Для того, чтобы их провести и отложить измеренные мерки, складываем кальку с выкройкой так, как на рисунке коллажа: обе линии нагрудной вытачки должны совпадать. Зафиксируйте вытачку булавками.

Затем продолжите линию плеча и поставьте точку, соответствующую измеренной мерке: 12 см
Проводим линию ширины груди: делим, приблизительно, расстояние высоты переда до талии (Впт) пополам, и рисуем ее на 2 см выше. Откладываем мерку, равную (ШГ+ 1) : 2 = 18. Если вы не уверены в том, что мерки ширины переда или спинки измерены правильно, прибавьте 2 см – на примерке обрежете лишний припуск.
Мерка ВГк (высота груди косая) – контрольная. Наклон плеча у всех разный. Для покатых плеч вам необходимо будет провести линию плеча ниже, чем проведенная линия, в соответствии с меркой ВГк, а для фигур спортивного типа – выше.

После того, как уточнили ширину и наклон линии плеча, ширину груди, расправьте выкройку и проведите линию проймы переда через точки плеча, ширины груди и точку 6.
Боковые вытачки.
Боковые швы выкройки переда и спинки должны полностью совпадать, как по изгибу, так и по длине. Размер боковой вытачки, по нашим расчетам – 3 см. Отложите их от контрольной линии, от точки 7 вправо.
Линия бедер.
Для нашего примера, по расчетам, необходимо отложить всего 0,5 см влево от контрольной линии.
Соедините все полученные точки: на линии груди, талии и бедер. Построение выкройки переда на этом закончено.

Данная основа – это уже готовая выкройка платья или выкройка водолазки, если сделать её короче.

А, если на примерке Вы измените форму выреза горловины, у Вас получится уникальная модель, сшитая собственными руками.

Стретчевая основа (выкройка) также идеально подходит для моделирования всевозможных моделей, а также, если в неё внести небольшие изменения, для вязаных изделий. На фото слева Вы можете видеть примеры платьев готовые выкройки для которых смоделированы на этой основе. Ссылки на скачивание всех этих выкроек внизу статьи.

В расчетах первого варианта учтены коэффициенты растяжимости (в статье о снятии мерок пункт 8),

Выкройка основы-стреч НЕ подходит для безлекального раскроя, не смотря на простоту построения.

Построение спинки в выкройке основе

Будем считать левый вертикальный срез листа бумаги (или полиэтиленовой плёнки) средней линией спинки и начнём, как обычно, с горизонталей (рис.1).

Внимание! Если Вы, полагаясь на мой опыт, решили не дочитав статью до конца, строить выкройку-основу просто НЕ выполняйте последнего действия в формуле, то есть, НЕ умножайте на коэффициент. Для удобства эти действия выделены.

Уровень низа – если спинка и полочка будут располагаться на одном листе, от нижнего горизонтального среза отступите 2 см, они понадобятся для удлинения полочки по полузаносу. Если чертежи полочки и спинки будут выполняться на разных листах, то уровнем низа можно считать горизонтальный срез листа. Угол между ним и средней линией спинки должен быть строго прямым. Отложим вверх от низа

(Дю + на обработку низа) умножить Крд

Начертим уровень талии и вниз от него отмерим

18 умножить на Крд

Для нахождения исходной линии от талии вверх –

Дс умножить на Крд

Уровень бочка (или проймы – в этой основе они совпадают, как в чертеже полочки, так и в чертеже спинки) – от талии вверх, при этом мерка бочка должна быть максимально высокой -

Дбоч умножить на Крд

Строим горловину. Ширина ростка:

(1/3 Сш + 0,5 см) умножить на Крп

Высота ростка = 1/3 ширины ростка

Обратите внимание: в вычислении высоты ростка коэффициент не принимает участие.

Плечевая точка, как и в других основах, располагается на пересечении двух дуг, выполненных циркулем из боковой точки шеи и из средней точки на талии. Раствор циркуля для первой дуги составляет

Дп умножить на Крп,

Впк умножить на Крд

Теперь, плечевая точка соединяется с боковой точкой горловины.

После этого ограничим деталь спинки по ширине на уровне проймы.

Ширина спинки до угла проймы:

(Шс + 1 см) умножить на Крп

Ширина спинки до бокового шва

(1/2 (Сг + Пг) минус 2 см) и умножить на Крп

Ширина спинки по талии

(1/2 (Ст + Пт) минус 2 см) и умножить на Крп

Ширина по бёдрам

(1/2 (Сб + Пб) минус 2 см) и умножить на Крп

Пройму и боковой шов, как обычно, оформляем плавными линиями.

Короткие рассуждение о припусках на свободное облегание

В среде людей не шьющих бытует мнение, что стретчевое изделие можно и нужно покупать на 2 – 3 размера меньше, поэтому эстетической нормой на сегодня стал образ бабы в кофтёнке, которая подпрыгивает у неё на пузе, обещая обязательно лопнуть на груди, как только расскажет всем сколько складок сала собирается над бёдрами её хозяйки.

из тонкой стретчевой ткани Пг = 2 см, Пт = 0 – 2 см, Пб = 2 см;

из рыхлого трикотажа Пг = 3 см, Пт = 1 – 2 см, Пб = 2 см.

Для комбидрессов прибавки можно уменьшить до нуля.

При использовании Кр и точном выполнении расчётов изделие будет сидеть безупречно.

Как построить полочку в выкройке

Продлеваем или копируем линии низа, бёдер, талии и бочка. От талии вверх отмеряем

Дпт умножить на Крд

и проводим исходную полочки.

От боковой точки спинки по бёдрам отмеряем ширину полочки по бёдрам:

(1/2 (Сб + Пб) + 2 см) и умножить на Крп

Ограничив полочку по ширине, проводим вертикаль полузаноса.

Ширина горловины = Ширине ростка

Глубина горловины = Ширина ростка + 1 см

Плечевая точка – на пересечении двух засечек, выполненных циркулем.

R1 = Дп умножить на Крп ,

при этом ножка циркуля – в боковой точке горловины.

R2 = Нпп муж. умножить на Крд ,

при этом ножка циркуля устанавливается на пересечении полузаноса и талии.

Примечание: в этой основе используется Нпп, измеренное не от центра выпуклости груди, а от средней точки на уровне талии.

Плечевая точка соединяется прямым отрезком с боковой точкой горловины – это плечевой срез.

Ширина полочки по уровню бочка-проймы до угла проймы:

(Шг₂ + 1 см) умножить на Крп

Ширина полочки до бокового шва

(1/2 (Сг + Пг) + 2 см) и умножить на Крп

Ширина полочки по талии

(1/2 (Ст + Пт) + 2 см) и умножить на Крп

Примечание. Используется Шг бóльшая, измеренная через центры выпуклостей груди.

Высота перпендикуляра из угла проймы 5 – 7 см.

Пройма и боковой шов полочки оформляются плавными кривыми линями.

Низ полочки удлиняется, как и в других основах платья.

Беспосадочный рукав для нестабильного стретча

От высшей точки оката, отмеченной на верхнем горизонтальном срезе листа бумаги (рис. 2), проведите перпендикулярно этому срезу вертикальный отрезок длиною

(Др + подгиб) умножить на Крд

и через нижнюю его точку – горизонталь низа рукава.

Для определения высоты оката измерьте по лекалу спинки по средней линии расстояние от ростка до уровня бочка и добавьте 1 см. Результат отложите от высшей точки оката и проведите горизонталь – уровень оката.

Измерьте по прямой длины пройм полочки и спинки, то есть от плечевой точки до высшей точки бокового шва. Поставив ножку циркуля в высшую точку оката, выполните две засечки на уровне оката.

Радиус первой засечки –

Длина проймы спинки + 1 см

Радиус второй засечки –

Длина проймы полочки + 1 см

Полученные точки соедините вспомогательными прямыми с высшей точкой.

Ширина рукава по низу

(Оз + 1 см) умножить на Крп –

откладывается по половинке на уровне низа. Нижние точки соедините прямыми с точками на уровне оката.

Следующий этап – оформление кривых. Для этого разделите заднюю часть оката пополам, а переднюю – на три части. Деление, как обычно выполняется на глаз. Оформите прогиб и выпуклости. Сравните длины суммы пройм, измеренных теперь по кривым и длину кривой оката. Оптимальная разница – до 5 см.

Раскладка. Если платье выкраивается со средним швом по спинке, то раскладка выглядит, как чертёж на рис. 3, при этом полочка – полузаносом на сгибе ткани, а лекало рукава укладывается в соответствии с коэффициентами. То есть, если Крд заложен по длине рукава, то долевая должна совпадать со средней линией. Но если рукав предстоит уложить поперёк, то при изготовлении лекала Крд закладывается в ширину основы.

Рассмотрим раскладку без среднего шва по спинке (рис. 4). Сначала отрез перегибается по ширине спинки, деталь которой на него укладывается средним швом на сгиб и вырезается за линию. После этого отрез перегибается по ширине полочки, которая также укладывается и вырезается. Оставшийся между деталями выпад следует перегнуть поперёк и уложить на нём деталь рукава.

Обратите внимание: припуски на швы не добавляются, так как оптимальная ширина шва для стретча 0,5 – 0,7 см. Лекала просто обводятся и детали вырезаются за линию обводки.

И, последнее примечание: для размеров в которых Сб меньше 50 см, используйте раскладку с рис. 3. При этом, Вам не потребуется отдельно сгибать ткань для рукава.

Готовые выкройки платьев построенные на такой основе

ПДФ файл для печати в натуральную величину простых выкроек платья на размеры от 40 до 54. На выкройках обозначены области коррекции длины для простого изменения роста и для манжет из манжетного трикотажа – область коррекции ширины. Выкройка для начинающих.

ПДФ файл для печати выкройки в натуральную величину стрейчевого платья футляра водолазки. Размеры: 40-54. Уровень сложности шитья простой, но понадобится оверлок и машинка с зигзагом, а также начальные навыки по работе со стретчевыми тканями. Два фасона - в одном комплекте выкроек: длинное платье в пол или до колена по желанию.

ПДФ файл для печати выкройки прямого платья водолазки с капюшоном без припусков на швы.Размеры 38-54. Для пошива подойдут только тонкие стрейчевые ткани.

Размеры платья в выкройке от 40 до 64. Уровень сложности: простой. Модель подходит для стройных фигур различной полноты. Большие размеры рекомендуется кроить с учетом корректирующего белья. Для шитья потребуется оверлок.

Простая выкройка для начинающих вечернего платья с открытыми плечами и как сшить своими руками такое красивое платье по готовой выкройке. ПДФ файл для печати выкройки в натуральную величину на размеры платья от 42 до 52. Уровень сложности шитья этого платья простой. Выкройка для начинающих кутюрье, которые уже освоились с шитьём стрейча и сшили платье-водолазку.

Стретчевое платье водолазка. Размеры: 38-54. Уровень сложности шитья начальный, но понадобится оверлок или машинка с зигзагом.

Простая выкройка платья с водопадом на спине и как сшить это платье своими руками начинающим. ПДФ файл для распечатывания выкроек платья в натуральную величину размерами от 42 до 52. После распечатывания pdf файла все выкройки будут в натуральную величину.

Дополнительно к теме выкройка основа для стретча с примерами готовых выкроек красивых платьев по ней рекомендуем посмотреть: