Ремонт поясничного подпора газ 3110

То, что многие давно ждали.

Помнится снял когда то видео про теоретическую часть работы сиденьями,

С одной стороны взять иномарочное, поставить и горя не знать, с другой, вот например мне нравиться когда в машине стоковые сиденья. Стоковые, но сидеть на которых в разы удобнее чем и на стоке, этакий волки в овечей шкурке.

Снял подробное видео как и что лично я сделал с водительским сиденьем Волги 31105, в тексте и фото будут общие черты, самое интересное увидите на видео практической части работы по доработке сидений.

Видео будет скомпоновано и залито после того как зазову в гости несколько не предвзятых людей, которые не сидели (или сидели на штатных волго сиденьях небольшое время) и сниму их впечатления о штатном (пассажирском) и модернизированном (водительском) кресле.

Если есть желающие из Гродно поучаствовать в этом мероприятии и стать звездами ютуба ))) — пишите в личку.

На словах — пассажирское сиденье штатное, за мелким исключением

Снята обшивка, выстирана, одета с двойным креплением, подклеен поролон спинки, поставлены доп хомуты на нижние пружины и перенесено крепление подголовника, он стоит более "круто" к затылку

Водительское хотел сделать симбиозом из ранее доработанного сиденья от 3110 (что одно уехало в Соболе в Москву а второе сейчас стоит на ЕрАЗа)

Но разбор подушки показал что подушки, увы не взаимозаменяемы( Поэтому от 10-тошного взял только железный каркас

Сразу про отличия — все отличий сидений 31105 и 3110 — это чуть другие поролоновые подушки (они на моей практике бывают трёх типов жесткости, от желейно-мягкой, до очень жесткой), 105-ые чуть тоньше плюс в подушке спинки сделаны прорези для боковой поддержки и есть одно отличие в спинке — это приваренные с завода кронштейны боковой поддержки

Которые закрыты пластиковыми вставками, которые в свою очередь режут неподготовленный с завода поролон насквозь и со временем это получается не езда — а массаж ребер пластиком. На иномарочных сиденьях в этих местах поролон армирован тканью, на Волге такого нет

Водительское у меня тут дырявое с двух сторон.
Если вы много ездите или имеете большой вес — вы в зоне риска того же самого

Разбираю 10-тошное, скидываю нижнюю обшивку

Только что от 10-ки низ прочнее, шире рёбра по бокам, есть ребро жесткости

в 105-ом его нет, есть небольшая штамповка. Да и в целом, как везде, чем новее — тем хилее(

Подушка от 105 у меня желейно мягкая, на ней сидишь — скатываешься в бок, всё под задом "вихляет". Более жесткой замены ей у меня сейчас нет, поэтому к варианту проверенной доработки в плане: вырезать центр и вставить мягкий вкладыш под попу.

вот доработанная ране подушка от 3110, справа видно как сделал ранее. Вырезаете центр и ставите туда более мягко-приятный для пятой точки поролон

… дополняю сваркой, путем наварки небольшой поддержки для бедер. Болт + шпилька + сварка, 5 минут и готово

Скажу сразу — меньше размером не делаете, делай я сейчас — раза в полтора сделал бы больше.
Может ещё когда и повторю с пассажирским и после заменю низа

Вставляю подушку, провожу острым ножом и после поддержка спрячется в поролоне

Скрепляю пружины хомутиками-стяжками, прокладываю по краям кембрик и обматываю изолентой. Теперь пружины не будут скрипеть (как это обожают делать отечественные сиденья)

Застилаю джинсовую ткань, готовлю подушку (на видео будет, вырезал центр и сделал вкладыш под пятую точку из низа заднего сиденья М-2141, тот поролон идеально подошел по мягкости и фактуре), ставлю подушку и креплю выстиранную ранее обшивку. Креплю на двух хомутиках на одно крепежное место, развожу их по бокам- так осуществляется более "пухлый" и ровный вид обшивке

По верху -восстанавливаю поясничный подпор (разогретый саморез мне в помощь) + шайба на сварку на штифт, что бы не выпал.

Кронштейны боковой поддержки чуть подгибаю внутрь ((мне штатная широковата, под пластиковые вставки подкладываю ткань от велюра волго обшивки)

За счет этого поддержка немного увеличится.

Заклеиваю поролон спинки (клей Поролон-2), приклеиваю куски велюровой обшивки с подлокотника волги перед этим пластиком и по наружке по краям, жаль материала было мало, идеально проклеить весь поролон сиденья, будет гораздо приятней!

про велюр отдельная тема — если есть возможность- купите сиденья с велюром, он в поворотах обеспечит дополнительный "зацеп" за одежу, от ткани такого не добьешься

Обесшумливаю пружины, сцепляю их в паутинку стяжками, переставляю оси крепления подголовника в положении "ближе к голове" (работы с ним — открутить один болтик на М6 и закрутить по другому) и собираю

На фото виден наклееный по краям на поролон велюр. Это и предохранит края увеличенной боковой поддержки от износа и повреждения и добавит комфорта

Собираю и вставляю подголовник, ставлю спинку на низ, ставлю пластик по бокам, перекручиваю салазки, устанавливаю сиденье в машину

Тестирование… Не сказать что ВАУ с больших букв, но гораздо приятней штатного, не скрипит, под пятой точкой нет "желейного" эффекта, края у бедер стали плотнее и не прогибаются до каркаса, когда садишься за руль.
Боковая поддержка стала именно там где нужно и за счёт выросшей высоты держит гораздо приятней.

Ну и само собой при установки сидений -подогнал их положение по высоте под себя (на волге плавная регулировка спереди 4-ре степени подгона высоты сзади).

Теперь жду сторонних непредвзятых наблюдателей, что бы провести сравнительное тестирование, добавить в видео и опубликовать оное.

Читайте, смотрите, повторяйте, если не брать в расчет сделанную поддержку для бедер, то всё остальное не требует абсолютно ничего сверх ординарного для повторения. штук 200 хомутов, джинсовая ткань, немного велюровой обшивки с любого автосиденья и клей для поролона., всё что вам пригодиться. Ну и вечер времени и ещё ночь и утро, если будете стирать старые обшивки, аккурат высохнут!

Жду отзывы повторивших в комментариях!

Да состояние сидений на фото до произведённых работ есть в Бортовике Серебра

Не мытые с завода, засаленные до состояния блеска, бррр((((

Теперь по ним имею вид почти нового авто, все затраты — покупка пластиковых стяжек, банки клея по поролону и немного стирального порошка.

Впервые ГАЗ 3110 увидела свет в 1997 году. Комфортабельный автомобиль — первая модель, с установленным гидроуселителем руля. Волгу предпочитали руководящие работники, любители комфорта. Машина оказалась надежной, если не брать в расчет кузовные запчасти. Автомобиль склонен к коррозии, в первую очередь старадают пороги на ГАЗ 3110.

Устройство порогов на Волге

Это структурная отштампованная панель, относится к запчасти несущего кузова. Которые обеспечивают жесткость средней части. Их состояние влияет на надежность конструкции.

Они устроены следующим образом:

Внешняя – это видимая часть, не относится к усиливающей конструкции кузова.
Внутренняя.
Усилитель – часть, которая находится внутри, скрыта от глаз. Представляет собой стальную пластину. Ее целостность влияет на крепость средней части кузова. Усилитель закрыт внешней, внутренней частями.
Соединитель – расположен снизу, соединяет между собой внутреннюю и внешнюю часть.

Конструкция порогов на разных марках автомобилях может отличаться друг от друга, но в целом основные детали будут теми же.

Пороги соединены между собой точечной сваркой. Сюда же входят площадки, которые удерживают домкрат – поддомкратники. Если элементы сгнили, то эти площадки уйдут внутрь, провалятся, пробьют днище. Но это самый плохой вариант.

Пороги на автомобиль ГАЗ 3110 – 31105 взаимозаменяемые. Что касается этих моделей, то они идентичные. На них схожи внутренние короба, внешние элементы, поэтому переделка не нужна.

При самостоятельной замене порогов не возникнет сложностей с установкой запчастей кузова с одной модели на другую.

Правые и левые различаются друг от друга, при покупке необходимо это учитывать.

Каталожные номера кузовных деталей

Искать запчасти кузова автомобиля легче, если известны номера:

пороги Волги – внутренний правый, короб – 3102-5101718;
Внутренний левый, короб – 3102-5101719;
усилители – 24-5101266;
левый элемент – 3110-5401071;
правый элемент -3110-5401070;
заглушка правая – 3110-5401442;
заглушка левая – 3110-5401443;
заглушка короба среднего левая – 24-5101883-01;
заглушка короба среднего правая – 24-5101882-01;
поддомкратник левый – 3110-5401561;
поддомкратник правый – 3110-5401560.

У различных производителей возможно несовпадение номеров, но это редкость.

Подробнее о размерах

ГАЗ 24 — ГАЗ 3110 короб в высоту 140 мм, в длину 1740 мм. Кроме основных размеров имеются выступы, конструктивные изгибы, которые стоит учитывать.

Короб ГАЗ 3102 имеет высоту 145 мм, длину 1740 мм. Он немного длиннее, чем на ГАЗ 3110. Для установки короба с 3102 на 3110 необходимо использовать сварку внахлест.

Что подготовить для замены

четыре элемента кузова на каждую из сторон – короб, усилитель, накладка, усилитель пола;
заглушки;
грунты – кислый, акриловый, эпоксидный;
растворитель;
шпаклевка;
герметик;
скотч малярный;
шкурка;
антиржавчина;
краска;
сварочный аппарат.

Чтобы продлить срок службы деталей, арок, других скрытых полостей их стоит обработать машинным маслом. Его требуется залить по полостям порога, заклеить вентиляционные отверстия детским пластилином, проехать по кочкам. Таким образом, полости будут обработаны, масло создаст водоотталкивающее покрытие. Затем пластилин обязательно удалить, чтобы полости проветривались.

Замена порогов на Волге своими руками

Если запчасти кузова сгнили окончательно, то нужно изучить инструкцию эксплуатации автомобиля. В ней есть необходимая информация.

Для замены порогов потребуется сварка. Поэтому, ремонт может выполнить далеко не каждый человек.

Нанести разметку. Приложить элемент, сделать отметки, где будут места соединения, проходить сварочные швы. Приклеить малярный скотч. От старых деталей оставить два — три сантиметра, чтобы не повредить места усиления кузова, например, среднюю стойку. Это даст возможность применить сварку внахлест.
Срезать по старым швам. Тогда запчасти будут установлены с максимальной точностью.
Внутреннюю часть всех деталей хорошо обработать, замазать специальной мастикой.
Обработать места срезов. Зашкурить вручную или при помощи болгарки, дрели с насадкой. Это необходимо для того, чтобы избежать плавления лишнего металла во время сварки. Варить будет гораздо легче. За счет этого шов станет ровным.
Очистить детали от старой точечной сварки, выполнить выравнивание фланцев.
После удаления сгнивших элементов осмотреть усилитель, короб. Если элементы кузова повреждены незначительно, металл целый, их зачистить, затем обработать. Если элементы сгнили или близки к тому, их также срезать, заменить.
Все места сварки будущих соединений зашкурить, обработать для лучшего соединения.

Внутренние детали лучше обработать антикоррозийным составом. Он поможет продлить срок службы металла.

Далее, когда подготовка к креплению новых запчастей завершена, необходимо временно прикрепить все элементы:

Посадить их на точечную сварку, буквально несколько мест.
Автомобиль поставить ровно. Обеспечить транспортное положение, лучше подойдет забетонированная или заасфальтированная площадка.
Проверить все двери. Посмотреть, нет ли слишком больших зазоров. Двери открыть, закрыть несколько раз.
Перед сваркой нанести сварочный грунт, особенно где есть оголенный металл.

Специалисты рекомендуют использовать сварочные швы внахлест. Это обеспечит более надежное крепление.

Во избежание деформации металла, необходимо шов сначала делать с интервалом. Затем заполнить все пробелы. Так части кузова будут скреплены ровнее. Для того чтобы металл варился правильно, а швы были ровными – необходимо соблюдать угол наклона электрода.
Передвигать электрод с определенной частотой и скоростью.
После окончания сварочных работы зачистить все сварные швы. Делать эту работу следует с осторожностью, так как слишком глубокое повреждение сварного шва ослабит его.
Соединениям уделить особое внимание при антикоррозийной обработке. Поврежденный металл быстрее всего поглощает ржавчина.
Все швы и точки от сварки зашпаклевать.
Элементы кузова подготовить к покраске. Обработать специальными составами, загрунтовать, зашкурить. Сделать ровными.
Красить машину желательно в чистом помещении, с минимальным количеством пыли. Не делать этого при температуре ниже 10 градусов, высокой влажности, на открытом пространстве.
Красить можно двумя способами – при помощи краскопульта или из баллончика. Сейчас доступны пульты, компрессоры – купить можно на строительных рынках. Автомобильные магазины запчастей могут предложить большой ассортимент краски.
Если автолюбитель не менял цвет, то его название указано в техническом паспорте. Подобрать его несложно. Если ситуация обратная, придется повозиться. Цвет подберут профессионалы.
Проверить все вентиляционные отверстия. Они должны быть открыты, внутренняя часть должна хорошо проветриваться, просыхать.

Лучшим средством для применения на сварочных швах является эпоксидный грунт. Он надежно защищает металл.

Есть три способа соединения деталей между собой:

Встык со вставкой – при сваривании деталей кузова используется вставка. Делается для усиления сварного шва. Для этого применяют вставки размером от 5 до 10 см. Можно использовать толстый металл, чтобы усиливающая конструкция была более надежной.
Внахлест – для применения такого способа от старых деталей оставляют два — три сантиметра. То есть порог срезают не по старым швам, оставляют запас. Применяют этот метод для соединения деталей со средней стойкой.
Встык – самый сложный метод. Необходима высокая точность для подгонки всех деталей.

Сколько стоят новые пороги и работы по замене

Стоимость деталей зависит от завода-изготовителя. Оригинальные запчасти прекратили выпускать несколько лет назад. Ростовский завод автозапчастей — главный поставщик аналогичных кузовных элементов ГАЗ.

Стоимость нового комплекта для замены порогов составляет 4900 руб. Эта цена включает:

шесть заглушек;
короб правый, левый;
Порог правый, левый;
усилители площадки домкрата – поддомкратники;
усилители короба – правый, левый;
кронштейн под домкрат (ушко);
ремонтные запчасти.

Работы по замене элементов зависят от:

региона;
статуса станции технического обслуживания.

Цена зависит от города – Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург – от 8000 до 15000 руб. за весь объем работ.

Частный, гаражный сервис – 6000 — 12000 руб.

В небольших городах цена составит 3000 — 10000 руб.

Плюсы замены в автосервисе	Минусы замены
Делают быстро. Уже через три – пять дней автомобиль можно забрать.	Цена – сделать работы самому гораздо дешевле, чем отгонять машину в сервис.
Более качественное, профессиональное изготовление.	Навязывание дополнительных услуг.
Гарантия. В случае появления ржавчины или перекоса дверей, изменения зазоров автосервис все переделает.	Контроль за стадиями ремонта.
Покраска на профессиональном оборудовании.	Недобросовестные рабочие, автосервис.
Экономия собственного времени.	Могут умолчать про гарантийный срок.
Иногда выдают новые запчасти за отреставрированные.

Металл подвержен коррозии. Замена элементов кузова не только вернет эстетичный вид автомобилю, но и обеспечит безопасность водителю и пассажирам, усилив конструкцию.

Дизайн автомобиля Волга газ 3110

Во время поездки следует постоянно контролировать состояние авто, следить за показаниями приборов. При появлении нехарактерных звуков постарайтесь определить их причину и устранить неполадку. Не допускайте длительную работу двигателя на предельных режимах, не превышайте скоростной режим, особенно на дорогах с плохим покрытием, это приводит к быстрому износу подвески. Постарайтесь предугадывать ситуацию на дороге, двигаться плавно, без резких ускорений и торможений.

Волга ГАЗ 3110 вид сзади

При превышении сроков проведения ТО агрегаты работают на загрязненных жидкостях, срок их службы уменьшается. Не допускайте чрезмерного износа тормозных колодок, замените их при появлении признаков износа (скрипа при торможении). Полный перечень и сроки регламентных работ приведены в инструкции к автомобилю.

Ремонт

При возникновении какой-либо неисправности надо определить, что именно вышло из строя. Иногда это понятно сразу (например, спустило колесо), но зачастую источник проблемы найти непросто.

Под капотом Волги 3110

Двигатель

Инжекторный двигатель ЗМЗ-406 для автомобиля Волга

Ремонт подвески

Возможны различные неисправности других агрегатов и узлов. Ремонт трансмиссии и подвески обычно сводится к замене вышедших из строя деталей. В электрических цепях газ 3110 существуют всего две проблемы: нет контакта там, где надо, или есть там, где не надо. Шутка, конечно, но в ней есть доля правды. Ремонт заключается в зачистке контактов и замене неисправных приборов, например, лампочек.

Система зажигания

На первом месте среди неполадок стоит окисление контактов в системе. Следствием этого является разрыв сети и отказ в работе двигателя.

Руками провод держать опасно, укрепите его подручными сухими материалами (лучше деревянными). При проворачивании двигателя стартером должна проскакивать искра. Если ее нет, найдите неисправность в цепях низкого или высокого напряжения. Делать это лучше с помощью специальных приборов (вольтметра, омметра, специального стробоскопа). При их отсутствии цепь низкого напряжения можно проверить автомобильной лампочкой. Один из ее контактов соедините проводком с массой, другой — с проверяемой точкой цепи.

Если лампочка загорится, напряжение есть. Не забудьте, что электрическая цепь после замка зажигания проверяется при включенном зажигании. Начните от аккумулятора и последовательно идите по цепи низкого напряжения. Если найдете точку, в которой отсутствует напряжение, зачистите концы проводов и поверхности соединения. Если это не помогло, дело в проводе или приборе, установленных перед этой точкой.

Система питания

При подозрении на неисправность из-за отсутствия или плохой подачи топлива убедитесь, что бензин в баке есть. Некоторые водители такую элементарную вещь замечают лишь после долгих попыток найти неисправность в иных местах.

Иногда это происходит из-за отказа или плохой работы датчика уровня топлива. Если бензина достаточно, убедитесь, что он подается к карбюратору (для 402) или к форсункам (для 406 двигателя). В бензопроводах может образоваться паровая пробка (в жаркое время года), перекрывающая доступ горючего. Если это произошло, для охлаждения положите на бензопровод мокрую тряпку или просто подождите, двигатель остынет и пробка исчезнет. В холодное время может замерзнуть попавшая в топливо вода, ледяная пробка тоже не пропускает бензин. Нагревать бензопроводы открытым огнем нельзя, следует использовать горячую воду.

На 406 двигателе проверьте, слышно ли гудение бензонасоса при включении зажигания. Если нет, возможно, сгорел его предохранитель. Перед заменой постарайтесь найти причину, место короткого замыкания можно определить по закопченым проводам.

Бензонасос от двигателя ЗМЗ-406

При включении стартера из шланга должен выливаться бензин. Если этого не происходит, возможно, повреждена диафрагма или зависли клапаны насоса. Проверьте, нет ли подтеков бензина в соединениях трубопроводов. Если в систему проникает воздух, насос качает его вместо топлива.

Другие системы двигателя

В системе охлаждения результатом неисправности является перегрев. Основные причины:

Утечка или недостаточный уровень охлаждающей жидкости. Следует проверить, нет ли следов подтекания, особенно на соединениях шлангов, долить жидкость.
Недостаточное натяжение приводных ремней вентилятора и водяного насоса. Надо натянуть.
Неисправность термостата. Требуется замена.
Неисправность водяного насоса (помпы). Требуется замена.

Характерные проблемы системы смазки:

Утечки масла. Определяются по следам подтеков, уплотнения в этих местах надо подтянуть или заменить;
Низкое давление на горячем двигателе. Если причиной является загрязнение редукционного клапана, следует промыть его детали и гнездо в корпусе масляного насоса. Возможен сильный износ вкладышей коренных подшипников коленчатого вала или деталей самого насоса. Необходима замена.

Вернуться к оглавлению

Покраска кузова

Основной проблемой для кузова является коррозия. Следует следить за состоянием лакокрасочного покрытия, при необходимости восстанавливать его.

ПРО ЧЕХЛЫ И ПОЯСНИЧНЫЕ ПОДУШКИ

Короче говоря, чехлы я снял и забросил их в сарай. Не смог снять чехол задней сидушки, не понял, как она снимается. Заехал в сто на диагностику подвески, заодно попросил снять сидушку. Чехол мы в общем сняли, а вот при снятии сидушки.. короче, не знаю, как написать, в общем клипсы на сидение уже никуда не годные. Мы его снять не смогли, он сказал, что если все таки силой снять, то останусь без клипсов и обратно ее не вставлю. Нужны новые клипсы. Поэтому она у меня наполовину снята (с одной стороны, назад не ставится), наполовину нет (с другой намертво сидит). Там, говорит, одна хернюша под сиденьем отщелкивается и оно снимается. Он эту задвижку до конца отодвигает, а сиденье как влитое, говорит, если еще сильнее применим усилие, то сломаем клипсу. В общем, надо будет их поискать. Поэтому сейчас задняя сидушка немного криво лежит.

Заказывал - пришли 2 подушки под поясницу и одна под шею (жена сказала, ей не надо - неудобно). Поставил, пояснице вроде как полегче стало, а вот шее почему-то не очень удобно: она мягко ложится на эту подушку, но она сильно выпирает и мой горб под нее туда вглубь уходит, я как нотрдамский горбун. Снял, вроде для горбушки так легче, хотя шее не так мягко. Получается, что одна подушка под пояс и одна под шею оказались непотребными.

Позже, где-нибудь летом, сделаю химчистку всего салона, так-то он нормальный, но на заднем сиденье какие-то влажные пятна после чехла, видимо что-то проливали мокрое, надеюсь, оно очистится. Ну или если клипсы отдельно не продаются (еще не знаю - не узнавал), то сидушку брать придется.

С движей все окей. Гбо тоже работает идеально, но расход меня не радует. Я его просил показатели завысить, она стала гонкой, но 10,5-11 на сотку многовато я считаю. Заеду как-нибудь к нему, попрошу вернуть до нормы.

Здесь был случай. Не знаю, что случилось с асфальтом, но в таштыпском районе он в некоторых местах вздыбился вулканом, его как будто разорвали и натянули друг на друга. Проезжая мимо одной такой какашки, решил пропустить ее промеж колес, только вот ее высота оказалась выше моей подвески, появились посторонние металлические шумы, почему я и заехал на диагностику подвески.

Итак, вердикт следующий:

- Чуток помял поддон - не критично

- Погнул рычажок подрамника - замена с сайлентблоками.

Ну а также до кучи заменить:

- пыльник на рейку

- нижняя задняя подушка двигателя.

Будем копить деньги и менять.

Еще случилось то, чего я не ожидал, ну а поскольку это в мои планы не входило, то подкосило меня финансово.

Разворачиваюсь на ровном месте потихоньку, руль до упора влево, и у меня выпадает граната! И вот тут самая жопа: крюка-то буксировочного у меня нет! Посмотрели, за что цеплять, и оказывается, что совершенно не за что! Если за телевизор, то его можно вырвать. Пришлось вызывать эвакуатор. Отдал 1200! Он вскрыл, посмотрел - кольцо, говорит, зажало. Поменял мне кольцо на свое новое, я смазку взял в магазине новую (100 или 200 рублей, не помню), вставил обратно - сия услуга 800 рублей (в среду утром). Окэ!

Поехал я в Шира, откатал маршрут, на обратке в Усть-Абакане (20 км до Абакана) начал разворачиваться потихоньку на ровном месте, на асфальте, даже газ не давил - жесткий скрежет и стоп-машина! Опять! (четверг вечер). Знакомый меня потихонечку добуксировал до ближайшего сто там же, в Усть-Абакане, там все расписано на несколько дней - подстава! Буксировал меня за телевизор, ехал потихонечку 20 км/ч где-то 2-3 км, посмотрели по приезду - все на месте, хотя сам по себе телевизор хлюпенький, больше я так рисковать не стал. Опять эвакуатор! До города обошелся мне в 1800. Приехал на сто под закрытие, оставил у них машину, а сам на такси домой. Утром приезжаю - говорит, надо гранату менять, у нее выработка большая и из-за этого она тоже может спадать. Как вы думаете, она может спадать из-за выработки? Граната стояла SAT и отходила год. Хрустов вроде не было. В общем, сходил я опять до автотрейда и взял опять сатовскую гранату за 980 рублей. Кредиты я закрыл, но поскольку назанимал у родителей 70 тыров на запчасти и другие расходы, то каждая копеечка на счету (это очень замечательно, когда есть такие родители, которые всегда смогут выручить, хотя хочу выйти стабильно в плюс и не зависеть от обстоятельств и родственников финансово, но пока не получается- то одно ломается, то другое, в основном внеплановые поломки - приходится чинить). Этой гранаты на ближайшее время хватит, к тому времени я закрою свои долги и начну тогда смотреть в сторону оригинала - так я рассудил. Единственное, я помню, как ставили эту гранату в прошлый раз (смотрим дополнение ДТП), поэтому попросил их поставить колечко не из этого набора, а какое-нибудь другое, потолще, у них такое было. После этого у меня развилась какая-то фобия поворачивать налево - все время мерещится, что граната вот вот выпадет. Пока ездил немного, вроде все на месте. Есть подозрения, что геометрия кузова нарушена, что влияет на то, как сидит граната. Но это отдельная тема, по финансам кузовные работы недёшевы, поэтому губу пока не раскатываю.

Ребята, кстати, второй раз гранату поменяли бесплатно, за что им респект!

Немного про БУКСИРОВОЧНЫЙ КРЮК.

Когда покупал машину, его в комплекте не было, я на это не обратил внимание, да и в принципе если машина нравится при покупке, такая мелочь, как отсутствие крюка, вообще никак не может повлиять на покупку этой машины - это бред неимовернейший! Просто надо было сразу заморочиться приобретением этого крюка - в этом и был мой косяк.

В общем, в среду утром, после первого выпада гранаты, как только поменяли кольцо (на такое же новое!), поехал искать этот крюк. Заехал в Сакуру и потом в Аверс-авто. Там и там было много крюков, но к конкретным моделям и кузовам они не были приписаны - пришлось примерять их по очереди: ни один не подошел! Была пара крюков, которые закручивались на один виток и дальнее ни ни! Вроде плотно сидят, но надо же на всю резьбу! В общем, ни-че-го! Время было ограничено и надо было уже ехать по работе, я залез в дром и заказал оригинальный за 500 рублей, предварительно написал продавцу, точно ли подходит на кузов VY12, на что тот ответил утвердительно, что крюк именно с этого кузова. В четверг, когда второй раз слетела граната, крюк естественно еще не пришел, пришлось опять тратиться в эвакуатор. И сейчас вот переживаю, не слетит ли граната в третий раз, успеет ли прийти крюк? Или все будет хорошо, как вы думаете? )) А также переживаю, а точно ли на 100% этот крюк подойдет? Так-то должен, я думаю - я же за него заплатил! ) В общем, поживем-увидим, как говорицца!

Еще мелочь: когда на D стою на месте, что-то бренчит снизу как консервная банка и доставляет мне расстройства. Но это в следующий раз в сто попрошу поколдовать под ней.

P.S. Сейчас будет НЕ ПРО МАШИНУ! Кому не интересно - с этого момента не читайте!

Я купил поисковый магнит! Непра 2f600 с веревкой силы разрыва на 900 кг. В общем, поехал я рыбачить, думаю - наловлю металла, сдам и будут денюжки :)) А не тут то было! Приезжаю в Усть-Абакан на мост - а там уже один порыбачил и еще 2 мужика кидают такие же магниты! Нихерасе! В общем, я тоже начал кидать, ничего почти не выловил - уже давно там все подчистили. А я-то думал - я первооткрыватель этой темы! Насмотрелся ютюба и быстренько, пока никто не чухнул, закажу магнит и выловлю весь металл! Но я просчитался жестко. В общем, дальше, порыбачив и не поймавши ничего, примерно вместе с ними стали сворачиваться и все разом подумали про старый мост! А там напрямую кочки огого какие! А в объезд далековато. Ну я, естественно, в объезд, а они на задрипанной шестерке по кочкарям как на мопеде! Я приехал - они там уже вовсю рыбачат! Я быстренько тоже стал кидать магнит. Ни я, ни они ничего не вытащили. Порадовало, что они свою шошку раза с 5-го абы как завели, а моя плюшечка с полоборота заводится! Конкуренция мать её! :)) Как оказалось, уже далеко не первый день они там все рыбачат. Мужик, который уже отрыбачил, как только я приехал, в первый день вообще 97 кг металла выловил! А сейчас, говорит, там уже все давно подчистили, эти мужики тоже толком уже ничего не выудили.

Объездил все водоемы: в Абакане на зонке, у Калининских водоемов, в Усть-Абакане много где кидал магнит - совершенно ничего! Честно говоря, пожалел, что купил магнит. Занял денег под предлогом на запчасти, а купил магнит :)) Родители не в курсе, а я все думаю, где еще порыбачить на металл. Из минусов - салон тиной воняет, ибо мой багажник в салоне.

По долгу службы езжу по разным селам - попробую там покидать магнит.

Эти видосики будут на моем канале "Димас Абакан".

И вот что самое главное: как-то раз жена мне говорит - давай кинем магнит под новый мост в Абакане. Закинули, и я не могу его оторвать вообще никак! Скорее всего примагнитился к куску бетона с арматурой. Поехали за Светиными друзьями - тянули втроем (трое парней), еле отодрали! Думал уже попрощаться с магнитом. Так вот, теперь самое главное: крюк буксировочный мне капец как нужен! Потому что если магнит еще раз так застрянет, то я один его в командировке после работы не отдеру, а цеплять к машине пока не за что. На других рассчитывать не приходится, только на себя. Без крюка мне страшно его кидать, поэтому пока на дальняках рыбачить не буду, пока не привезут мой крюк. Вот такие дела. Сзади, кстати, нету никаких петель, за что тоже можно буксировать - я так понял, не предусмотрено заводом-изготовителем.

Ну и как всегда, фотки (описание возможно не по порядку):

1. Текущий пробег

2. Наружная граната

3-5. Сиденья в чехлах

6, 7. Сиденья без чехлов. (На переднем пятна от снега, само по себе оно чистое. На заднем надо химчистку делать).

8. Крюк (фото скинул продавец, который мне его отправил через ТК Энергию, надеюсь подойдет)

9. Рычажок подрамника (по центру, маленький, его на фото видно. С двумя сайлентблоками по краям. Не знаю даже, найду ли я где такой.)

Читайте также: