Печка на горбатый запорожец

8. Потребляемая мощность электродвигателя . . .

9. Вес отопителя

При работе отопительной установки на обогрев кузова отопи-
тель засасывает воздух из кузова через щель между обивкой и
подушкой заднего сиденья в полость между стенкой левой боко-
вины и обивкой. Далее воздух поступает в пространство между
боковиной, брызговиком и левой стенкой моторного отсека, а из.
этой полости через отверстие в стенке и заборный патрубок ото-
пителя воздух подается на нагрев в отопитель. Нагретый в отопи-
теле воздух подается по воздухопроводу в туннель пола. В передней
части туннеля установлены две щелевые заслонки 16 (рис. 93), при
открытии которых нагретый воздух попадает в зону расположения
ног водителя и пассажира. При открытых заслонках поток на-

гретого воздуха проходит частично дальше вперед по туннелю и
достигает отражателя, который направляет поток в тройник воз-
духопровода обдува ветрового стекла, распределяющий воздух по
шлангам 15. По этим шлангам воздух подается к соплам 12. Вы-
ходя через щели сопел, воздух обдувает внутреннюю поверхность
ветрового стекла, предохраняя его от запотевания или заморажи-
вания. При закрытых заслонках улучшается очистка стекла, но
уменьшается эффект обогрева салона кузова.

При использовании отопителя для предпускового подогрева
двигателя горячий воздух подается по одетому на патрубок кол-
лектора гибкому металлорукаву в коллектор предпускового подо-
грева, установленный под кожухом вентилятора двигателя. Выходя
из щелей коллектора, струи горячего воздуха обдувают цилиндры,
двигателя и масляный радиатор.

Весь цикл работы отопительной установки от момента ее вклю-
чения в работу до остановки складывается из трех периодов.

1. Розжига (запуска установки).

2. Автоматического горения и нагрева воздуха.

3. Продувки (после выключения).

В связи с тем что контрольная спираль и свеча накаливания
потребляют много энергии, во всей цепи падает напряжение и!
поэтому электродвигатель развивает неполное число оборотов
Вместе с тем накаляются до яркого свечения контрольная спираль 9 и нить накала свечи 5. Время разогрева свечи и контрольной спирали до яркого накала зависит от степени подзарядки;
аккумуляторной батареи. Во время разогрева свечи подача топлива
выключена.

Нормальной частотой подкачек электромагнитного бензонасоса
считается 12—15 подкачек в минуту.

Горение топлива происходит в камере сгорания 7 (рис. 94),
а горячие газы направляются через внутренние окна в выхлопной
патрубок 5 и диффузор выхлопа 6 в атмосферу. В одном из окон
горячие газы омывают трубку температурного переключателя.
Трубка разогревается и через 45—60 сек после начала горения
бензина происходит переключение контактов переключателя. При
этом цепь питания свечи и контрольной спирали разрывается.
В связи с этим в общей цепи происходит повышение напряжения
до номинального, электродвигатель переходит на номинальное
число оборотов — лампочка загорается, что означает окончание
периода розжига отопителя и начало автоматического горения.

1. Отключается катушка электромагнитного клапана и под
усилием пружины клапан закрывается, подача топлива в камеру
сгорания прекращается.

2. Догорает топливо, попавшее внутрь камеры сгорания еще
до момента закрытия клапана.

И только после того как погаснет контрольная лампочка,
отопитель можно снова включить в работу.

Основные требования к эксплуатации отопительной
установки и уход за ней

1. Отопитель и обеспечивающие его работу агрегаты должны
быть надежно закреплены на автомобиле.

2. Замена деталей и узлов отопительной установки допускается
только равноценной конструкции и материалов

3. Монтаж электрооборудования должен быть произведен в

строгом соответствии со схемой электрооборудования (рис. 97)
и нормами пожарной безопасности.

4. При монтаже должно быть обеспечено надежное соединение
с массой, а также надежный контакт в соединении проводов во
избежание больших сопротивлений в местах соединений.

Падение напряжения в момент запуска на клеммах катушки
электромагнитного клапана и электродвигателя допускается не
ниже чем до 11 в, а на клеммах свечи — не ниже чем до 4 в.

5. Во избежание короткого замыкания проводка должна быть
изолирована резиновыми втулками во всех местах пересечения
с металлическими стенками кузова автомобиля. Пучок проводов
должен иметь качественную изоляцию и должен крепиться по
трассе на скобках.

6. Сливной шланг регулятора должен быть всегда чистым
от грязи, а его конец вставлен в отверстие в полике и за-
креплен. Расположение конца сливного шланга в моторном отсеке
не допускается.

7. Подтекание в бензопроводах отопительной установки не до-
пускается.

9. Замена проводов с изменением сечения в сторону уменьше-
ния не допускается.

10. Дросселирование каналов подачи воздуха на нагрев и на-
гретого воздуха не допускается.

11. Забор воздуха на нагрев должен быть надежно изолирован
от выхлопных газов во избежание отравления ими.

12. При монтаже отопительной установки не допускается гру-
бое обращение с ее элементами и агрегатами.

Для обеспечения нормальной работы отопительной установки
необходимо осуществлять технический уход за установкой. В этих
целях надлежит:

1. Производить два раза в отопительный сезон проверку состоя-
ния электрооборудования, чистку от нагара и пыли и продувку
сжатым воздухом теплообменника и камеры горения, промывку
регулятора подачи топлива, бензопроводов, бензонасоса, бензоот-
стойника.

2. Через 100 часов работы или по мере надобности производить
очистку свечи от нагара, очистку и промывку фильтра бензонасоса,
очистку и промывку фильтра и баллона отстойника, зачистку кон-
тактов электропрерывателя бензонасоса и подрегулировку винтом
зазора между контактами, проверку регулировки температурного
переключателя, а при необходимости его подрегулировку.

Разборку бензонасоса без надобности производить не следует.
В случае разборки насоса необходимо отрегулировать момент раз-
мыкания контактов в зависимости от хода штока диафрагмы.

Для очистки теплообменника необходимо вынуть его из кожуха
и отделить от теплообменника электродвигатель в сборе с узлом
нагнетания воздуха.

По мере износа коллекторных щеток электродвигателя отопи-
теля их надлежит заменить новыми из комплекта запчастей к ото-
пителю, а коллекторные пластины промыть в авиабензине или
спирте.

3. Раз в месяц необходимо очищать трубку для слива топлива
из камеры сгорания (см. рис. 94 поз. 20). Очистку производите
металлическим шомполом (проволокой), предварительно сняв
диффузор выхлопа.

4. Во время мойки автомобиля предохраняйте отопитель от
попадания в него воды.

После мойки или дождя рекомендуется включить отопительную
установку и дать ей поработать 5—10 мин.

Неисправности отопительной установки и способы их устранения

Достался мне как-то безвозмездно отопитель от Запорожца. Решил я что не нужно пропадать ему даром. А первая зима за рулем фольца как раз показала, что если спереди ещё терпимо, то сзади можно стать героем от холода.
Решил поставить этот отопитель назад под заднее сиденье. И не просто поставить, а переделать его под газ, так как это куда безопаснее. Если будет утечка газа (что маловероятно), то это я почувствую сразу, а если вытечет и загорится бензин из-за какогонить неисправного поплавка (например), то могут случится проблемы.

Фоток установленной печки в данный момент не имею, но буду прать фотки из сети.

И так что мы имеем:
Отопитель ЗАЗ 965 (от горбатого). Такие же до сих пор ставятся в кабины автокранов и теоретически запчасти на них ещё можно найти в продаже.
На нём установлен простейший карбюратор, свеча поджига (накала), термовыключатель (выключает свечу поджига после определенного нагрева печки)

Чтобы переделать этот САБЖ на газ, нам необходимо всего лишь выкинуть из родного карбюратора поплавок, снять электромагнитный клапан, заглушить обратку с карба. И желательно перебрать карб и посадить все на новые прокладки с герметиком (мы ведь не хотим вони газа в салоне).
Далее обязательным условием является разворачивание единственного главного жиклера до 1.2мм.

К всему прочему нам понадобить газовый баллон, я брал обычный бытовой на 12 литров. И обычный домашний газовый редуктор к нему.
Практика показала что 12л газового баллона даже при частом использовании печки запросто хватает на всю Карельскую зиму.
Баллон необходимо надежно закрепить, чтобы он не летал по салону, я закрепил его стальными лентами за каркас заднего сиденья.

Теперь займемся зажиганием.
Родная свеча накала со спиралью сомнительной надежности, да ещё и потребляет дофига тока, выкидываем её, она нам не пригодится. Для поджига газа нам нужна искра от обычной свечки. Вместо штатной свечи отлично и без переделок встает маленькая свеча от бензопилы.

Далее нам необходимо где-то взять искру. Берем обычную катушку например от зубилы, коммутатор от неё же. Дальше возникает проблема, где нам взять прерыватель? С данной задачей прекрасно справится эмулятор датчика холла, он же аварийное зажигание АЗ-1 от той же зубилы (стоит 150р)

Собираем все это в кучу по стандартной зубильной схеме и при подаче плюса на коммутатор и катушку получаем шикарную непрерывную искру на свече.
Но нам ведь нужно лишь поджечь газ, дальше он будет гореть сам без всякой искры, и чтобы наше зажигание не жрало лишнюю энергию аккумулятора, мы пропускаем плюс на коммутатор через родное термореле печки. То есть при нагреве, наше реле будет отключать нам зажигание. А если печка вдруг потухла, то оно, остыв, зажжет нашу печку с забавным хлопком из ее выхлопа ))

Далее печка монтируется, выхлоп естественно выводится на заранее подготовленную дырку в полу на улицу. Саму трубу выхлопа я обвернул стекловолоконной термолентой, чтобы она лишнего собой не грела. Как показала практика, на улицу нужно вывезти и забор воздуха в камеру сгорания, чтобы она вообще никак не сообщалась с салоном, так как с неё немного воняет газом при работе печки и если хлопнуть дверью, то печка тухнет.

Ну и желательно поставить электромагнитный клапан от ГБО на подачу газа с редуктора баллона, чтобы не бегать не открывать\закрывать баллон. Но по ТБ при непользовании печкой баллон всетаки лучше держать закрытым, а то мало ли.

Выключатель печки у меня стоит в торпеде и сделан на 2 режима как и на запорожце. Первый режим запускает вентилятор и зажигание, второй режим как раз открывает клапаном подачу газа. Когда печку нужно потушить, я выключаю подачу газа и минуту продуваю её, чтобы она остыла, затем уже выключаю вентилятор.

Сама печка показала себя изумительной и безотказной. Жарит горячим воздухом так, как будто он прямиком из недр ада. В салоне тепло уже после 10 минут её работы.

Всем русскую вебасту и тепла в салоне в холодную зимнюю пору =)

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5

Крышка ставится (после очистки центрифуги) по метке ВМТ, здесь вворачивается один винт, а затем остальные.

Как застопорить маховик

Притирка клапанов клеем

1 — планка; 2 — шпилька; 3 — болт, крепящий корпус сцепления; 4 — болт, крепящий маховик

Притерев сначала один, а потом другой клапан, их разъе­диняют, нагревая тарелки.

Доработка воздухорас­пределителя

Система отопления и вен­тиляции ЗАЗ-968 далека от со­вершенства. При поездках в хо­лодную или дождливую погоду заднее и боковые стекла запо­тевают, даже если отлаженный отопитель работает в полную силу. При этом в зоне передних сидений жарко, а у пассажиров сзади стынут ноги. Дело в том, что у штатного воздухораспре­делителя поток выходящего вперед нагретого воздуха нап­равлен лишь в одну сторону — в пол. Этот недостаток можно устранить небольшой доработ­кой воздухораспределителя: следует изменить направление потока теплого воздуха, точнее — раздвоить этот поток. Де­лается это так, как показано на рисунке. Теперь поток теплого воздуха будет проходить над спинками передних сидений в заднюю часть салона, а через вырезанные в боковых стенках крышки. воздухораспределителя отверстия другая часть нагре­того воздуха при помощи небольших дефлекторов напра­вится к ногам водителя и всех пассажиров. В результате этой доработки запотевшие стекла машины очищаются через 5 минут после включения отопителя и всем пассажирам стано­вится тепло.

1 — штатный воздухораспределитель; 2 — дополнительный дефлектор; 3 — окна.

Два способа очистки отопителя

Устранение запаха газов

Способ обнаружения трещины (она указана стрелкой)

Устранение избытка бензина в отопителе

Такой способ изменения диа­метра жиклера может приго­диться и участникам ЭКОралли при подборе оптимального сос­тава смеси.

Диод лучше резистора

Рис. I. Схема включения диода: 1 — контакты прерывателя; 2 — катушка магнита; Р — удаляемый резистор; V — диод

Рис. 2. Расположение диода на панели насоса: 1 — контактный штырь; 2 — диод КД105; 3 — неподвижный контакт. Стрелкой показана метка на корпусе диода

Чтобы убедиться в эффек­тивности переделки, надо снять пластмассовую крышку насоса, подсоединить диод и включить питание: между контактами прерывателя должна почти ис­чезнуть искра, вызывающая их подгорание, так как при размыкании контактов ток са­моиндукции течет через диод, минуя их. Кроме того, при зам­кнутых контактах нет потери тока, как в схеме с резистором, поскольку диод не пропускает ток в этом направлении.

Доработка конструк­ции камеры горения

Вот и все работы. Теперь бензин попадет прямо на свечу и сразу загорится. Это обеспе­чит надежный пуск отопителя в любых условиях и перевод его включателя во второе положе­ние через 5—10 секунд после начала работы.

а — до переделки; б — после переделки; 1 — накидные гайки; 2 — наконечники; 3 — старая трубка; 4 — новая трубка; 5 — форсунка

Отопитель охлаждает двигатель

Переделка свечи для надежного пуска отопителя

1 — корпус; 2 — места подпайки новой спирали; 3 — спираль из нихрома; 4 — юбочка-чехол

На стандартной свече надо снять юбочку (4), которая защищает спираль, а спираль заменить новой, сделав ее из нихрома (проволоку длиной 420 мм и толщиной 0,6 мм плотно намотать на оправку диаметром5 мм). Поставить эту спираль (3) так, чтобы ее ось была строго параллельна оси ото­пителя, и вернуть на место юбочку-чехол.

Самодельный поплавок

Новый поплавок можно вы резать из пенопласта по об­разцу старого из фольги и для верности покрыть его эмалитом. Затем отпаять от негодного поплавка его ушко и привернуть к новому обыкновенным шу­рупом. Остается отрегулировать обычным способом — подгибанием язычка — уровень топлива.

Повышение надежности пуска отопителя

Есть еще очень пьостой способ значительно повысить надежность розжига, практи­чески без переработки кон­струкции. Советуем ввести в цепь питания электродвигателя вентилятора отопителя кнопку-выключатель, при нажатии на которую можно было бы ра­зомкнуть контакты и выклю­чить вентилятор (см. рисунок). Хорошо подходит для этой цели дверной включатель освещения салона. Установите его на панели приборов в удобном месте — вот и вся переделка.

Теперь пустите отопитель обычным порядком, но через 10-15 секунд после перевода трехпозиционного переключа­теля во второе положение на 2-3 секунды нажмите кнопку и отключите вентилятор. Этого будет достаточно, чтобы бензин загорелся.

Схема введения кнопки-выклю­чателя в цепь электродвигателя вен­тилятора: а — электродвигатель; б — кнопка; в — трехпозиционный переключатель

Искровой розжиг без переделки катушки

Предлагаем сравнительно простую схему, позволяющую получить отличный эффект без переделки катушки.

На ферритовое кольцо марки М2000НМ размерами 28х16х9 равномерно наматываем две об­мотки (см. схему) по всему кольцу; сначала в один слой L1 поверх нее — L2. Первая обмотка — из девяносто витков провода марки ПЭЛШО диа­метром 0,4 мм; вторая — из восьми витков гибкого мон­тажного провода ПМВГ сече­нием 0,5 мм2. Концы обмоток соединяем последовательно.

Кроме того, нужны транзи­стор ГТ701А, конденсатор МБГП емкостью 8 мкф и сопротивление типа ИЛТ-2 на 360 Ом.

Соединяем детали, как пока­зано на схеме, подключаем к клеммам катушки зажигания — искры на свече появляются сразу. Свечу, естественно, следует переделать.

Схема усовершенствованной допол­нительной катушки зажигания

Рис. 1. Обработка корпуса свечи

Рис. 2. Кожух

Снимите с вышедшей из строя свечи кожух, просверлите два отверстия диаметром 1 мм и два под резьбу МЗ (рис. 1). Проточите конец, нарежьте на нем резьбу Ml2х1 и изготовьте новый кожух (рис. 2). Из нихромовой проволоки диаметром 0,9 мм заготовьте спираль, по форме и длине аналогичную старой, но с усиками подходя­щей длины, вставьте ее концы в миллиметровые отверстия и зажмите винтами МЗ. Наверните кожух — и свеча готова.

Теперь, если даже свеча и откажет, заменить спираль и восстановить работоспособность отопителя — дело нескольких минут.

Фитиль в отопителе

Чтобы облегчить пуск отопителя и, главное, обеспечить его бесперебойную работу, предлагаем небольшую доделку: при помощи нихромовой прово­лочки диаметром 0,2 мм при­крепите к нижнему витку за­пальной свечи отопителя фитиль из асбестовой ленты. Вот и все. Но это усовершенствование требует несколько изменить по­рядок пуска отопителя: сначала на 3—4 секунды (не более!) надо включить отопитель сразу на второе положение, чтобы фитиль пропитался бензином. Затем поставить переключатель в первое положение, пока не разогреется как следует спираль свечи (учтите, что она при этом смочена холодным бензином и нужно больше времени для ее прогрева); когда раскаленная спираль воспламенит пары бен­зина, пропитавшего фитиль, на­до поставить переключатель во вторую позицию — и отопитель надежно заработает. Теперь случайный кратковременный перерыв в горении сразу ком­пенсируется факелом постоянно горящего асбестового фитиля — отопитель не прекращает дей­ствовать.

Установите фильтр

В автомобилях ЗАЗ и ЛуАЗ отопитель нередко прекращает работу, когда у него засоряется жиклер. Избавиться от этой неприятности можно, установив фильтр тонкой очистки топлива (он продается в автомагазинах) в магистраль, идущую от элек­тромагнитного насоса к регу­лятору.

Способ обогрева стекла зимой

Эффективность такого спо­соба обогрева стекла и сравни­тельно небольшой расход элек­троэнергии обеспечивают поль­зование им в прохладную по­году без дополнительных на­грузок на аккумуляторную ба­тарею.

Доработка свечи отопителя

Теперь искра исправно воз­никает в этом зазоре, что обеспечивает надежный розжиг отопителя, почти не вызыва­ющий нагара на свече

Установка переделанной свечи в отопитель: 1 — топливоподводящая трубка; 2 — свеча

Заслонка доступу воздуха к вентилятору

1 — заслонка; 2 — ушко для заслонки (3 шт.); 3 — вентилятор

Утепление впускного коллектора

Чтобы избавить впускной коллектор от переохлаждения, обмотайте его по всей длине лентой стеклоткани в четыре слоя, закрепив ее поверху медной проволокой. С утеплен­ным коллектором двигатель хо­рошо и устойчиво работает на малых оборотах, улучшаются тяговые качества непрогретого еще мотора.

В жаркое время года утеп­ление коллектора не нарушает работы двигателя.

Нет фактически никакого смысла в том, чтобы в бензиновом Запорожце переделывать его же печку на работу с дизельным топливом. Но отопитель от ЗАЗ часто применяется в качестве автономного отопителя, устанавливаемого на разные машины, для обогрева палатки на прицепе, передвижного дома на колёсах и пр.

Заводская печка от Запорожца получила достаточно большую популярность. Причём касательно штатной бензиновой системы имеется множество нареканий из-за слишком больших показателей потребления горючего. Некоторые отмечают, что печка ест столько же бензина, сколько и сам двигатель.

Потому не самым рациональным решением будет использовать отопитель на бензине при необходимости длительного обеспечения отопления. Куда лучше переделать систему под другой вид топлива. Здесь речь идёт о дизельном топливе и о природном газе.

Печка от ЗАЗ на дизельном и бензиновом топливе

Многих автолюбителей, а также охотников, рыбаков и поклонников экстремального отдыха интересует, как можно переделать бензиновую печку от ЗАЗ на солярку и использовать её в своих целях для более экономного обогрева салона, не затрачивая большие деньги на системы типа Webasto.

Поскольку штатная или заводская печка ЗАЗ потребляет бензин при работе на самом Запорожце, просто залить туда дизельное топливо не получится.

Некоторые удивляются, почему это отопитель не хочет нормально работать без модернизации. Но тут всё довольно просто и элементарно. Бензиновая отопительная система на солярке работать не будет, поскольку дизельное топливо не способно так же быстро испаряться и образовываться в пар для последующего воспламенения и сгорания смеси.

Чтобы не переделывать систему, и при этом запускать работу печки ЗАЗ на солярке, некоторые придумывают использование отдельной газовой горелки. Якобы с её помощью можно поддерживать пламя и обеспечивать необходимое горение. Но если печка ЗАЗ будет работать подобным образом, вы обязательно столкнётесь с негативным последствием в виде сильного задымления. Отопитель начнёт активно чадить. Дизельное горючее постепенно будет скапливаться на дне, образовывать лужу, активно дымить, а вот тепла окажется минимум. То есть такая схема совершенно непригодная для полноценной эксплуатации.

Нюансы переделки

Чтобы обеспечить свой автомобиль, дом на колёсах или другую конструкцию автономным отопителем, позаимствованным от ЗАЗ, его придётся переделывать под солярку.

Подобную схему можно собрать своими руками. В итоге оборудование сможет полноценно работать на дизельном топливе, полностью сжигать горючее, обеспечивать большой объём тепла и не чадить. Именно такие цели ставят перед собой автолюбители, устанавливая переделанный отопитель от автомобиля ЗАЗ на солярке.

Переделка не самая простая, но при грамотном подходе можно добиться положительного результата. Схему создания дизельной печки на основе бензинового отопителя от Запорожца можно описать следующим образом:

• Сначала вытачивается новый переходник для дизельной свечки на 12 Вольт. Какую именно использовать свечку, каждый решает сам. Но на таком компоненте в составе обновлённой системы отопителя ЗАЗ экономить не стоит. Берите лучше качественные корейские свечи.
• Далее можно взять капиллярную медную трубку от старого кондиционера, либо какую-то трубку из меди от гидравлического масляного датчика. Это не так принципиально.
• Плюс в системе переделки потребуется ещё и кусочек резьбы, чтобы удлинить вал моторчика.
• Самым главным компонентом при переделывании бензиновой печки от ЗАЗ под работу на дизельном топливе считается тарелочка. Она выполняет роль испарителя или разбрызгивателя неиспарившегося топлива на стенках камеры сгорания.
• Не забудьте заранее взять небольшой краник. Тут подойдёт и нечто сливного типа.
• Запорный болт рекомендуется предварительно переточить конусом. Так регулировка подачи горючего будет более тонкой.
• Вытачивается подходящий по размерам штуцер.
• Для начала следует разобрать моторчик, снять с вала крыльчатку на вал приварить удлинитель с резьбой.
• Потому в крыльчатке проделывается отверстие, чтобы можно было установить конструкцию на место и зафиксировать.
• Затем на резьбу накручивается изготовленная заранее тарелочка. Делать это можно вручную, не затягивая слишком сильно инструментом.
• Моторчик вместе с крыльчаткой от печки ЗАЗ можно установить на своё законное место. На этом участке модернизация закончена.
• Следующим этапом будет отпиливание наконечника старой трубки, зачистка и впаивание в него уже более тонкую трубочку.
• Примерно на 1 мм выше места соприкосновения со свечой зажигания выполняется отверстие подходящего диаметра.
• Трубка загибается, насколько это возможно, чтобы её можно было вставить в отверстие для подачи.
• Придерживая нужное направление трубки в камере сгорания, с помощью отвёртки или иного подходящего инструмента накручивается и затягивается штуцер.
• Когда трубка будет зафиксирована, её следует догнуть так, чтобы стекающее топливо попадало прямо на тарелочку сверху.
• Также трубку следует подогнуть таким образом, чтобы при вкручивании свечи она едва соприкасалась и была максимально близко к ней.
• Это позволит через отверстие диаметром буквально 1 мм. вытекать топливу, намачивать свечу зажигания, что позволит обеспечить необходимый розжиг. Но это топливо всё равно будет убегать по наружной трубке туда же, куда следует горючее и по внутренней трубке.
• Краник, заранее подготовленный своими руками, следует впаять в топливный бачок. Если это мобильная версия отопителя, часто используется обычный газовый баллончик.
• Бачок обычно располагается примерно на 50-100 мм. выше, чем отверстие для подачи горючего внутрь камеры сгорания.
• Рекомендуется предусмотреть два тумблера для свечи и вентилятора.
• Ещё пригодятся открытые контакты на гелиевой батарее для обеспечения контакта с автомобилем при запуске и зарядке.

Это один из вариантов организации отопителя от ЗАЗ, который с бензина переходит на дизельное топливо. На практике всё работает довольно эффективно и надёжно.

Как это работает

Запустить подобную схему отопителя от ЗАЗ не так сложно. Нужно выполнить несколько последовательных процедур:

• открывается кран, запускается вентилятор;
• выключается, закрывается и включается свечка;
• примерно через 5-6 секунд происходит воспламенение, открывается кран и буквально на секунду вращается вентилятор;
• раздаётся шум от пламени и вентилятор включается на полную;
• когда печка выйдет уже на свой полноценный рабочий режим, кран закручивается до минимума для обеспечения устойчивой работы отопителя.

Важно то, что в подобной схеме переделки при работе системы отопления на дизельном топливе запах и признаки дыма практически не будут ощущаться. Но если беспокоит вопрос дымоотвода, можно задействовать отрезок из гофрированной алюминиевой трубы, тем самым вывести весь выхлоп наружу. Это уже зависит от того, где и в каких условиях будет применяться печка от ЗАЗ, функционирующая на дизельном топливе.

Есть и несколько другой вариант. Некоторые организовывают работу печки с помощью толстостенной гофры, которая соединяется с печкой и подаёт воздух по гофре внутрь помещения или салона, в то время как сам отопитель находится снаружи.

К числу преимуществ можно отнести отсутствие в рассмотренной схеме переделки насоса. Тут топливо подаётся за счёт самотёка, что экономит бюджет на модернизацию и потребляет куда меньше энергии для работы самого насоса.

Схема рабочая, хоть для её реализации своими руками требуются определённые навыки, знания и подготовка ряда комплектующих. Но это всё равно дешевле, чем покупать готовые автономные отопители.

Расход на солярке в случае с печкой от ЗАЗ заметно сократится. По некоторым оценкам, стандартная бензиновая печка требует около 500 мл топлива на 1 час работы. Если отопитель приходится использовать часто и долго, то ни о какой экономии на бензине речи не идёт. Солярка в этом плане намного предпочтительнее. Отсюда и желание провести модернизацию.

Это, конечно, не устранит причину засирания, но хоть от симптомов поможет избавиться?

Если у тебя ЗАЗ, то все правильно. На ЛуАЗе должно быть 41.

Из того, что я с печкой дорабатывал - только обернул "питательную" трубку стекловатой. Но маловероятно, что это так отразилось.

Если прежний хозяин хоть разок почистил его проволокой (причем стальной) - вполне может быть, что подача бензина больше, чем надо, и похоже так оно и есть (по тому, что ты пишешь). А вообще, вентилятор нормально работает? Не клинит, не цепляет?

: А вообще, вентилятор нормально работает? Не клинит, не цепляет?

Если вентилятор не справляется с вентиляцией, то сама печка раскаляется как минимум до запаха гари.

Прочел в мануале :А может воздуха для горения не хватает? Подводящий канал (из-под пола багажника) листвой не забился?
Это хорошая мысль, надо слазить проволокой. Одно плохо, если во всасывающий коллестор еще можно влезть, лежа на спине под багажником, то вот в газоотвод с экраном - никак не пролезешь, хотя видно его.

Я тут в мануале одно интеренсное наблюдение наблюл: если печка дымит и сажит, то это может быть вызвано, помимо вышеуказанного, неплотностью соединения выхлопного патрубка и газоотвода. Никогда бы не подумал! И физика такого следствия мне пока не ясна.
Но зато такой важный симптом по этой же причине: печка гаснет при движении! Это у меня было, но прошло.

А вообще, вентилятор нормально работает?
При стоянке вентилятор медленнее крутит, чем при езде - это слышно по звуку (Кстати, может это означает, что моторчик надо промыть/смазать?). Возможно печка засажилась из-за того, что я ее оставлял включенной на 1-2 часа раз 5? Осенью я так не поступал.

Нет, просто у его массы контакт с общей массой фигов (скорее всего). Вот у "горбатой" печки от моторчика два провода идёт, плюс и масса, а у 968 масса на корпусе, корпус винтаме к дюралевому держателю крепится, держатель к внутреннему блоку (камере горения), а тот ногой к выхлопному каналу, а выхлопной канал тоже непонятно какой контакт с кузовом имеет. Ну а вообще-то и щётки могут плохо контачить в моторчике.

Печка засирается из-за неполного сгорания топлива и не сильно зависит от количества подаваемого бензина. Если бензина много - он начинает выливатся вниз. У меня копчение наблюдалось когда я подавал ОЧЕНЬ много бензина в неразогретую печку. И то коптить начинала одновременно с выливанием лишнего бензина. Необходимо
обеспечить хороший продув. Крыльчатка нагнетателя воздуха для горения должна как можно ближе находится к рамке. НО НЕ задевать её. Хотя может это связано с нагнетанием бензина по давлением и непосредственно на проволоку, находящуюся в пламени (последняя переделка)

А вообще, если уж холод достал - приведи печку в порядок в том виде, в каком она есть. По поводу сильного дымления (см ранее) могу сказать вот что: скорее всего, засорен канал подачи воздуха на горение, может, выхлопной канал, в результате недостаточно воздуха поступает на горение Я например, еще в августе перебрал все печкино навесное оборудование и когда начались холода - не знал проблем с ней. Успехов!

А вообще тара и ЖУЖ очень похожи!
Собственноручно перебирал движки, конструкция почти одинакова,
только на татре двиг здоровый, 10 больших горшков, и коленвал на роликах. А в остальном - очень похожи, даже профиль оребрения цилиндра одинаковый.
Ещё мне там вентилятор понравился, как наш, только в два раза большим диаметром и с приводом от какого-то редуктора, возле маховика, через кардан, вал, ещё кардан, ещё редуктор.

А заканчивается где? За 200 где-нибудь?

Блин, третий день снег валит, обещают до вторника. Уже сейчас из окна наблюдаю превращение машины обратно в сугроб. Обычно около работы днем места нет машину оставить - сейчас там свободно, есть только три аксакала - я, грамотный товарищ на копейке с зимней резиной, и кто-то на иномарке, какой - уже не видно. Окружающие не знают, чего больше - сочувствовать или завидовать, никакой транспорт кроме метро, нормально не ходит. Полный апофигей :-)))

Постучал молоточком Я сделал это так, как прочел в "советах": выкрутил свечу, ввернул обратно пустую гайку и через кусочек фанеры подолбил по ентой гайке молотком. Короче говоря, "надо знать, куда нажимать" :)
Печка стала снова жаркой:) на некоторое время:(. Может это потому, что газоотвод не прочистил :(, да к нему снизу не подберешься.

Цитирую "230 советов":

Два способа очистки отопителя
Рано или поздно наступает момент, когда отопи-тель Запорожца-968 начинает дымить из-за отло-жения нагара в теплообменнике и газоотводе. Мешкать с очисткой не следует; пока нагар не за-твердел, это можно сделать без разборки агрегата. Прежде всего надо снять свечу, а гайку ее крепления завернуть на место. Затем, постукивая по гайке через деревянную проставку, следует отбить нагар от стенок теплообменника. Газоотводный канал очищают крепким стальным тросом, конец которого вводят снизу канала. После этих двух операций не-обходимо включить отопитель, чтобы отбитый нагар и сажу выбросили выхлопные газы. Такая очистка занимает 10 15 минут, и обычно ее хватает на всю зиму.
Если нагара в отопителе много и он сильно за-твердел, агрегат приходится разбирать. Снятый теп-лообменник нужнопрокалить, нагревая докрасна, а после остывания насыпать в него горсть мелких винтов, гаек и как следует потрясти, периодически высыпая отколовшийся нагар. В завершение про-мыть деталь горячей водой, высушить и продуть. Если газоотвод не удается очистить стальным тросом, с ним следует проделать такие же операции, но затем обязательно нужно покрасить его снаружи черным лаком, поскольку фирменная окраска сго-рит при прокаливании.