Как свернуть шею собаке которая набросилась на тебя

Из этой статьи Вы узнаете:

Есть три типа атак собак в зависимости от их массы и габаритов:

• Некоторые, самые легкие, вцепляются в ногу.
• Более крупные, размерами с немецкую овчарку будут стремиться Вам вцепиться в верхнюю часть бедра, в руку.
• Наконец, самые здоровые – доги, кавказские овчарки и так далее, сенбернары, водолазы будут пытаться повалить Вас передними лапами, встав на задние как медведь.

Так вот, независимо от типа собаки очень желательно выставит перед собой щит. Как это выглядит? Вы отшагивайте ногой, одной ногой назад, сгибаете ноги в коленях, носки чуть внутрь. Таким образом, пах у Вас получается прикрыт бедром выставленной вперед ноги.

Обе руки выставляете перед собой, сводя локти. Если впереди у Вас левая нога, то левая рука направлена ладонью вверх, а правая ладонью вниз. Локти стараетесь свести вместе. Руками можете, если позволяет координированность, совершать круговые движения. Это затрудняет попытки собаки вцепиться Вам в руку. А вцепляться она будет именно в руку, потому что именно руки выставлены вперед.

Собаке удобно кусать предмет, расположенный горизонтально, как ветка. А предмет, расположенный вертикально, кусать ей не удобно, она вынуждена поворачиваться налету, переходя в неустойчивое положение. Именно так мы заставляем ее кусать, по крайней мере пытаться нас укусить. Стандартно рекомендуемый прием – намотать на предплечье выставляемой вперед руки куртку – скорее всего Вы не успеете сделать из-за того, что снятие куртки – долгий процесс. Да и…а до нападения собаки осталось пара секунд. То есть собака будет кусать Вас в голую или одетую чем-то легким, прикрытую рубашкой руку. Первое, что пытается сделать человек, руку, в которую вцепилась собака – выдернуть, выдернуть ее назад. Ни в коем случае нельзя этого делать, потому что таким образом Вы причиняете себе дополнительную травму.

Собачий укус состоит из двух частей.

• Первый момент – сжатие челюстей.
• Второй момент – когда собака начинает дергать головой из стороны в сторону, совершать рвущие движения.

Таким образом, мы (как бы ни было больно при этом) уменьшаем рычаг из челюстей, воздействующий на наше предплечье. Забиваем собаке в глотку ее широкий, толстый язык и собака лишается возможности дышать. Если второй рукой Вы будете при этом поддерживать собаке голову за затылок и удерживать ее хотя бы в течение пятнадцати секунд в такой позиции, у собаки начнется паника, глаза у нее станут еще более круглыми, чем на самом деле. Она начнет вначале кашлять, поперхиваться, потом попытается убежать.

Если Вы будете удерживать собаку еще полминуты, скорее всего, Вы ее задушите, потому что она не сможет дышать, язык перекроет ей ее дыхательные пути. Если собака все ж таки вырвется, то, по крайней мере, на Вас и спереди она уже не нападет, потому что она будет Вас бояться, знать, что Вы опасный человек. С высокой долей вероятности эта собака вообще будет бояться всех двуногих, потому, что у нее возник условный рефлекс на то, что человек – это удушение.

Есть быстрый прием перелома шеи бросающейся на Вас собаки : выставить вперёд левую руку, если успеете, намотайте на неё что-нибудь. Когда собака в вцепится в предплечье, положите правую руку ей на затылок, прижмите к себе, левую как можно глубже пропихните в пасть и, нажимая в основном на верхнюю челюсть дёрните вверх и вправо. После того, как хрустнет шея, осторожно опустите труп собаки на землю, медленно, чтобы не допустить дальнейших повреждений мышц и кожи выньте руку из пасти. Проверьте себя на предмет венозных и артериальных кровотечений. Немедленно обратитесь к врачу.

Дополнительные приемы: В тот момент, когда Вы закричали, посмотрели в глаза, приняли защитную стойку, и собака все ж таки прыгнула на Вас, Вы можете попытаться ударить ее в грудь ногой или ударить ее ногой в грудь и в живот одновременно с уходом в сторону.… Внимание: прием требует хорошей реакции и предварительной проработки. Потренироваться можно заранее на свернутом ватнике или матрасе, который будет изображать собаку. Этот самый ватник или матрас на Вас метает товарищ, а Вы пытаетесь пинком поразить его, уходя в сторону. Без предварительной тренировки прием может не сработать, если только Вы долго и усердно не играли в футбол и не умеете попадать по летящему на Вас мячику. Ну, то есть у человека глазомер должен быть развит.

Еще про приемы. В Интернете Вы можете найти массу всевозможных мнений о бое с собакой. Люди, называющие себя ветеранами спецназа, описывают, как голыми руками они мочили этих собак, чуть ли не стаями уничтожали. В курсе спецподготовки их обучили убивать одновременно стаю до семи псов и с тех пор они при любой возможности практиковались. В их городе уже бродячих собак не осталось просто. И вот эти самые чудо-герои рекомендуют вырывать собакам кадыки, бить в нос, ломать, значит, прорывать, выбивать им внутренние органы и прочие чудо-приемы.

Продолжение следует…

Из следующего выпуска Вы узнаете:

• Как забороть пса?
• Чувствуют ли боль бойцовские псы?
• Какие есть смертельные точки у собак?

Собаки могут напасть ни с того,ни с сего.На меня однажды прыгнула собака с целью укусить кисть руки,но получилось только царапнуть и слюна осталась.Напала без предварительного лая,целеустремленно бежала навстречу и вдруг как прыгнет…(( Прочитав,что без лая нападают собаки с бешенством,я решил даже сделать уколы,на всякий сл.Якобы вирус бешенства может даже через слюну передаваться.Щас уколы делают только 6шт,в плечо.

Когда мимо и особенно рядом пробегает незнакомая собака, нужно обязательно оборачиваться и смотреть за дальнейшими её действиями. Потому что бывает много собачих подлянок — бежит собака навстечу, а потом резко при прошждении ложится и кусает за ногу выше пятки.

А почему никто не упоминает про приборчик, который излучает сигналы и отбивает у собаки желание двигаться в вашу сторону. Или это миф, что такое устройство может реально работать? Или оно законом запрещено?

судя по отзывам, приборчик работает на небольшом радиусе (то ли 10, то ли 30 метров) и не на всех собак действует. А у тех, на которых действует, после определенного порога восприятия ультразвука вместо страха может вызвать приступ агрессии. Советуют использовать аэрозоли либо электрошокеры, которые помимо непосредственной самообороны (в крайнем случае, если собака кинулась). пугают животных звуком, вспышкой и, что характерно именно для собак, запахом озона, который образуется в результате разряда.
Сразу оговорю, что лично ещё не приходилось пользоваться этими методами. Только аэрозоль.

Я живу в частном секторе, где собак и особенно больших немерено,так я просто очень делаю,когда вижу, что собака недружелюбно смотрит или пытается нападать я просто включаю электрошокер, который у меня всегда в кармане или на поясе в чехле.Обратил внимание, что все собаки на него реагируют и убегают или по меньшей мере перестают пытаться приближаться и гавкают из далека.То ли их звук шокера пугает, то ли чувствуют электричество, а может и то и другое.Я шокер из Китая привез, он достаточно маленький и помещается в ладонь,но разряд дает 800 вольт- очень классный отпугиватель собак любой породы как я проверял.

800 вольт, или 800 000 вольт?
Потому что на моём 3"800"000 (3800кВольт) написано.

• Подписаться на AdMe
• Поделиться в Facebook
• Рассказать ВКонтакте

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Собака, конечно, друг человека, но не всегда готова подать лапу. А иногда этой лапой может и ударить. Как и любое другое животное, даже с виду дружелюбный пес может напасть на человека — и не всегда получится отделаться лишь двумя-тремя укусами.

Язык тела собаки покажет все: уши прижаты, она злобно рычит и всем видом намекает, что играть она с вами не собирается. В идеале нужно обойти собаку окольными путями, чтобы не злить ее. Но что же делать, если не получается?

• Не пытайтесь успокоить собаку словами и не улыбайтесь. Настороженное животное воспримет улыбку иначе, чем люди. Если для нас улыбка означает дружелюбие и радость, то для собаки это оскал и прямо-таки вызов на бой.
• Не смотрите собаке в глаза и игнорируйте ее. В конце концов, ей станет скучно, она перестанет обращать на вас внимание и успокоится. Проще говоря, чем больше вы тревожитесь или машете руками, тем сильнее собака хочет вас укусить.
• Если есть возможность, попросите помощи у прохожих. Не нужно кричать, говорите спокойно.
• Не замахивайтесь на собаку палкой и не распыляйте перцовый баллончик. Отвечать агрессией на агрессию - не лучший вариант, так вы разозлите собаку еще больше. Даже дружелюбный пес не обрадуется, если около него начнут махать руками и уж тем более палкой.
• Отходите спокойно и медленно, но не поворачивайтесь спиной. Лучше всего уходить от собаки боком, наблюдая за ее поведением периферийным зрением. И ни в коем случае не убегайте. Собаки и в хорошем настроении не в восторге от велосипедистов и бегунов.

Без причины животное на вас не нападет, но причина для нас не всегда очевидна. Собаки нападают лишь в некоторых случаях: голод, защита щенят или охрана своей территории.

Надеемся, что собака успокоится и вас не тронет. Но если пес все же напал, то помните несколько правил:

• Крик только разозлит собаку. Кажется, что в этой ситуации чаще ничего другого делать и не остается, но постарайтесь не кричать. Адреналин собаки и так выше некуда.
• Отлично, если у вас есть ультразвуковой отпугиватель. Им можно отпугнуть собаку, не нанося ей травм.
• Если животное уже несется на вас, попытайтесь накрыть ему голову курткой или кофтой, как только собака будет в досягаемости. А потом постарайтесь забраться на возвышенность: гараж или дерево. Собаки хорошо прыгают, но, в отличие от котов, лазить умеют плохо.
• Бросьте в сторону сумку, рюкзак или другой предмет, чтобы отвлечь внимание собаки. Животное среагирует на бросок и переведет свою агрессию на предмет, а у вас будет время убежать. Здорово, если у вас есть с собой кусок мяса или колбасы: возможно, это собаке и нужно.
• Если получится, закройте шею руками, а пальцы сожмите в кулак. Шея — уязвимое место, а еще там достаточно жизненно важных вен и артерий, поэтому не подпускайте собаку к горлу. Самое безопасное место для укуса — предплечье и голень.
• Собака может вцепиться в руку или ногу. Но не пытайтесь отдернуть конечности — будет хуже. Как вариант ударьте собаку в нос или глаза. Кинологи также советуют схватить собаку за задние лапы и поднять.
• Используйте свой вес: при возможности прижмите собаку к земле локтем или коленом. Собаки хорошо кусаются, но бороться не умеют. Таким образом вы обездвижите животное, пока не придет помощь.

и получи книгу И. В. Зайчикова "Уличная схватка" бесплатно!

• Главная
• |
• Новости
• |
• Тренировки
• |
• Материалы
  • Фото
  • Интервью
  • Статьи
  • Видео
• |
• О системе
• |
• Бои
• |
• Регионы

Расписание тренировок:

Волжская ( Тихая 37 стр 3, ИВ ).

пн. ср. пт. : 19-00 - 22

Алексеевская ( с февраля ).
Вт: 19-45 - 21-45
Чт: 19-45 - 21-45

И. В. Зайчиков, заслуженный тренер проекта "Реальный Мир", Тренирует более 30 лет, с системой знаком с 1959 года.

Уязвимые зоны тела собаки и способы их поражения

Теперь об уязвимых зонах тела собаки, другими словами, куда надо бить, за что хватать и что ломать.

Собака по происхождению стайный хищник, охотившийся на крупных опасных животных. Иерархия в стае строилась на результатах схваток между особями. Естественно, что в таких условиях сформировалось животное, у которого стойкость к ранам очень высока.

Стойкость собак различных пород к ранам различна. Точная статистика мне неизвестна, но из разговоров с кинологами могу сделать вывод, что особенно высока она у собак бойцовых, травильных и пастушьих пород. Знаю, что среди собак служебных пород высокая стойкость к ранам у кавказских, среднеазиатских, немецких и восточно-европейских овчарок, а так же у эрдельтерьеров. Об остальных породах данных у меня нет. Но в практике служебного собаководства имеются многочисленные случаи, когда собака задерживала преступника, даже будучи тяжело раненой.

Тем не менее, у всех собак имеются зоны, более уязвимые, чем остальное тело, причем разные зоны уязвимы для различных воздействий.

Безусловно, уязвимой и даже смертельной точкой является мочка носа. Многие рекомендуют наносить именно сюда прямой удар кулаком, если собака атакует высоким прыжком. Но я с этой рекомендацией не согласен. Собака практически всегда сделает хват на Ваш кулак, и кисть будет выведена из строя. Да и попасть в такую маленькую мишень в реальном бою очень проблематично, даже больше - почти нереально. Собака же, в случае Вашего промаха, даже если не сделает хвата за руку, идет прямиком на лицо или горло.

Твердым и достаточно увесистым предметом можно бить по морде сверху и, особенно, в зону перехода от морды ко лбу. Это эффективный удар, им можно вывести пса из строя. Даже очень сильный удар голым кулаком в этот район ошеломит собаку и может остановить ее атаку. Плохо, что бить сюда можно только сверху, а кулаком еще и с большого замаха, значит, велика вероятность, что собака сможет взять за бьющую руку.

Еще одна уязвимая зона на голове собаки - место соединения позвоночника с черепом. В этом месте на черепе собаки имеется выступ, который называется затылочным бугром. Чтобы легче попасть по нему следует наносить удар сразу позади ушей пса. При сильном ударе твердым увесистым предметом можно собаку покалечить, во всяком случае, серьезно ограничить ее боевые возможности. Очень сильный удар основанием голого кулака так же может ограничить боевые возможности пса, в крайнем случае, сорвать его атаку. Несколько таких ударов заставят его разжать зубы.

Примерно так же уязвим у собаки и угол нижней челюсти, расположенный непосредственно под ухом. В эту зону можно бить и чем ни будь твердым и тяжелым, и ногой, и голым кулаком - основанием или передней частью.

Захваты и другие действия

Нередко встречаются предложения хватать нападающего пса за морду, причем делать это рекомендуется в перчатках. В принципе, захват собаки за морду возможен, но перчатки здесь не подмога. Собака не смыкает челюсти с должной силой, если ей под зубы попадает собственная губа или язык. Опытные кинологи этим и пользуются. Если схватить собаку за верхнюю челюсть таким образом, чтобы ее губы легли на зубы, собака челюсти не сомкнет. Можно так же сделать захват обеими руками за шкуру на шее пса с боков и большими пальцами вдавить его щеки в пасть - это так же помешает ему сжать челюсти. Собака в этих случаях начнет мотать головой, стараясь освободиться, а у вас появляется какое-то время для развития ситуации в свою пользу; лучше всего использовать его для того, чтобы подмять пса под себя (об этом я буду писать ниже). Я сам и знакомые мне кинологи применяли этот прием, но не в ожесточенных схватках с собаками, а, скорее в "домашних разборках", здесь он действовал. Будет ли это эффективно в реальной схватке и насколько - не знаю, но слышал, что его применяли.

Если в пасть собаке попала ваша кисть кулаком вперед, постарайтесь без промедления, лучше пока пес не сжал челюсти в полную силу, протолкнуть руку поглубже в горло и схватить животное за корень языка. В этом положении любая собака разжимает челюсти и стремится освободиться. Захват надо делать не за свободную часть языка, а именно за корень, практически в горле. Для повышения эффективности этого приема надо свободной рукой удерживать собаку за ошейник, в крайнем случае, за шкуру на шее, за ухо или переднюю лапу (о том, как делать эти захваты см. ниже). Затем, удерживая животное обеими руками, подминайте его под себя (см. ниже). Если захват другой рукой надежный, не цепляйтесь за корень языка, а постарайтесь протолкнуть руку еще дальше, в горло, но, повторяю, при этом обязательно надежно удерживая животное другой рукой. Таким образом, вы собаку искалечите, и бой вести она не сможет. Несмотря на экзотичность, использовать такой прием можно, можно даже специально всаживать собаке руку в пасть кулаком вперед как можно глубже.

Вообще при хватах за руку (именно за руку, а не за одежду) лучше не стремиться вырвать из зубов руку, а сделать захват за ошейник, в крайнем случае, за шкуру на шее, за ухо, за переднюю лапу или обхватить свободной рукой зверя за шею сзади и с силой толкать укушенную руку глубже в пасть - Вам хуже уже не будет, а собака не сможет сделать перехват и, очень вероятно, что не сможет сжать челюсти в полную силу. Вы же получите возможность тем или иным способом подмять пса под себя. Прием этот называется “отдать руку в укус”, он широко применяется в силовой борьбе с животным.

Можно делать захват за уши собаки. Только не за верхнюю часть уха, какими бы удобными для захвата уши не выглядели – так удержать активно вырывающуюся собаку невозможно, а на боль здесь она реагирует слабо. Захват следует делать за хрящевую основу уха в месте ее прилегания к черепу, под кожей головы - здесь имеется очень плотный хрящ, под который надо запустить пальцы, что обеспечит весьма надежный и болезненный для пса захват. Оторвать собаку от земли с помощью такого захвата не удастся, а вот прижать ее голову к грунту – запросто.

Верхняя и боковые стороны шеи у собаки достаточно хорошо защищены, поэтому эффективным будет только очень сильный удар ногой или увесистым и лучше твердым предметом. Но сбить собаку с правильной траектории, когда она прыгает на жертву, можно даже средней силы толчком в шею.

Горло у собаки – реально уязвимая зона для удара. Даже средней силы удар рукой выведет ее на какое-то время из строя, а сильный – искалечит.

Захваты и другие действия

Ошейник, который носит большинство собак – Ваш надежный помощник в борьбе с ней. Если захватить более или менее эластичный ошейник и скручивать его вращательным движением кисти, нетрудно придушить даже очень сильную собаку. Если ошейник не гибкий, например парфорс (так правильно называется "строгий" ошейник, с тупыми шипами на внутренней стороне), то задушить собаку не удастся. Но с его помощью Вы сможете достаточно надежно удерживать пса какое-то время и даже придавить его голову к грунту, что даст Вам возможность подмять его под себя. Даже если на собаке защитный ошейник (шипами наружу, часто они бывают острыми), хватайте за него. Острые шипы, конечно, поранят Вам руку, но пса Вы удержать сможете.

Можно делать захват за шкуру на шее собаки, она не плотно прилегает и какое-то время так собаку можно удержать. Но подобные захваты носят вспомогательный характер и их можно использовать только для того, чтобы подмять пса под себя. Захват за шкуру на шее сверху и на пояснице так же используется, об этом я буду говорить ниже.

Задушить собаку руками можно, но для того, чтобы это было надежно, нужны специальные приемы. Некрупную собаку можно задушить пальцами. Человек с сильными и, главное, длинными пальцами, с большой кистью, может так задушить даже достаточно крупную собаку, особенно, если пес под ним, а человек наваливается на него сверху и прижимает его голову к грунту, а еще лучше становится на него коленями или душит ногами за корпус спереди (см. ниже), т.к. есть собаки, которые в этом положении эффективно рвут жертву когтями задних лап (я писал об этом выше).

Со спины задушить зверя таким образом тоже можно, но для этого положения есть более надежный прием. Со спины собаку лучше душить локтевым сгибом или предплечьем, блокируя другой рукой шею сзади (эти приемы в нашей системе называются первый – хомут, а второй – полухомут), одновременно следует проводить удушение ногами за корпус со спины (см. ниже). Таким же образом собаку можно душить и сбоку. Спереди хомут и полухомут применять нельзя – собака зубами порвет Вам лицо и шею.

Задушить собаку ногами за шею (техника та же, что и при удушении за корпус, об этом см. ниже), в принципе, можно, но только сзади или сбоку. В " дружеских схватках" со своими собаками мне это удавалось (конечно, не до смерти), но применение этого приема в реальном бою вызывает у меня сомнения. Если же попытаться сделать это спереди, пес изорвет Вам пах.

Ребра, особенно нижние, слабые даже у очень крупных собак, и сильный удар ногой, камнем, торцом палки их ломает. Маховые удары палкой по бокам собака держит хорошо. Сильный удар по позвоночнику выводит ее из строя. Плохо переносит собака и падения на спину. В момент, когда собака прыгает на жертву, даже средней силы толчок в плечо, так же, как и в шею, сбивает ее с правильной траектории.

Живот у собаки слабо прикрыт мышцами и очень уязвим для сильных ударов, особенно по границе с грудной клеткой и между задними лапами. Удар по гениталиям мгновенно выводит собаку из строя, особенно кобеля. Можно лишить собаку возможности вести бой или, по крайней мере, сильно ограничить ее, сильным ударом ногой под хвост – такой удар травмирует промежность, половые органы и у кобелей, и у сук, а так же анус. Такой прием может сорваться, если пес поджал хвост, а вот с собаками, у которых хвост купирован, может быть очень эффективен.

Захваты и другие действия

На корпусе собаки есть только две зоны, на которые можно сделать результативный захват.

Во-первых, это шкура на пояснице – она прилегает неплотно. Захват этот вспомогательный, но он обеспечивает очень эффективный прием – "удар о колено". Если удалось сделать захват за ошейник или шкуру на шее и за шкуру на пояснице, можно поднять собаку хотя бы до уровня груди и, резко опустившись на одно колено, ударить ее грудью или боком о колено другой ноги. Скорее всего, после этого пес бой продолжать не сможет, в крайнем случае, Вы сможете добить его (об этом ниже, в части, посвященной тактике).

Надежен так же захват за пах собаки. Кобеля следует хватать за мошонку, после чего рвать и крутить ее. Суке засовывайте два пальца в петлю (так называется наружный половой орган у самок животных) и рвите ее. Так же можно поступать и с анусом как у кобелей, так и у сук, правда, это менее эффективно, чем работа на половые органы. Кобеля захватом за гениталии можно вообще лишить возможности вести бой. Воздействие на петлю и на анус носит вспомогательный характер - таким образом можно вынудить животное отпустить опасный захват зубами. Только надо учитывать, что у собак имеется специфический безусловный защитный рефлекс - они мгновенно наносят очень сильный укус в район того места на корпусе или конечностях, где почувствовали внезапную боль - поэтому считается, что собака и ее дикие родственники кусают место, куда получили рану. Будьте к этому готовы.

Очень эффективным приемом поражения корпуса собаки, в первую очередь грудной клетки, является наступание (прыжки) на лежащее или полулежащее животное, этот прием называется затаптывание".

Близким к затаптыванию является прием под названием ''подминание собаки под себя'', заключается он в том, что лежащее или полулежащее животное придавливается телом человека, в первую очередь коленями. При этом следует переносить вес с одного колена на другое или подпрыгивать на нем, чтобы сломать ребра. Подминая собаку под себя можно так же наваливаться на нее, желательно нажимая на ребра одним или двумя локтями, наваливаясь на них всем весом. Последний вариант менее эффективен и более опасен, но иногда приходится прибегать к нему. Подминание собаки под себя сочетается с удушениями. Проводя этот прием, следует опасаться задних лап собаки, особенно если она принадлежит к крупной породе. Подминание под себя может переходить в удушение ногами.

Удушение ногами является надежным приемом на грудную клетку собаки; причем, в отличие от удушения ногами за горло, его можно проводить как со спины, так и спереди.

Довольно легко сломать собаке конечности сильным ударом палки, даже когда она в прыжке.

Конечности у собак очень уязвимы для наступания, особенно если на человеке обувь с твердой подошвой. Если наступить, а тем более прыгнуть на лапу стоящей собаке, то легко ее сломать, у лежащей собаки, таким образом, ломаются лапы, предплечья, плюснуы и голени. Кости плеча и бедра сломать значительно труднее, хотя и можно, если на собаку прыгнет тяжелый человек.

Ударами ног по конечностям собаки сбоку можно сбить ее с ног, но сделать это в реальности достаточно трудно.

Захваты и другие действия

Захваты за конечности собаки следует делать выше сустава - расширение сустава поможет удержать вырывающееся животное. За переднюю лапу следует делать захват чуть выше запястья или под мышку, сразу над локтем. Захват за заднюю лапу - за плюсну или сразу над скакательным суставом. При всех захватах за конечности, особенно за переднюю, необходимо блокировать голову собаки, иначе она изорвет Вам руку, шею, лицо и голову.

Некоторые пособия рекомендуют ломать собаке конечности болевыми приемами, типа рычага и узла. Я категорически против. Если рассуждать теоретически, сделать это можно довольно легко, но на практике, пока Вы сломаете псу конечность подобным образом, он изорвет Вам голову, лицо, шею и горло. Это при том, что действовать можно гораздо эффективнее и безопаснее.

Захваты и другие действия

Захват за хвост собаки возможен только в том случае, если он не купирован, по крайней мере, купирован не очень коротко. Например, остаток хвоста у эрдельтерьера не так удобен для захвата, как хвост у немецкой овчарки, но его длина все же достаточна для этого. А вот у ротвейлера или добермана длины хвоста для захвата уже недостаточно.

Схватив собаку за хвост, ее можно оттащить от другого человека. В отдельных случаях некрупных собак можно таким образом даже оторвать от земли или от себя, скажем, от своей ноги.

Встречаются и более экзотические рекомендации. Считается, что если сильно и резко дернуть хвост собаки по направлению к голове строго над позвоночником либо, захватить его рукой как можно ближе к телу пса и резко и сильно согнуть в том же направлении, как будто переламываете толстую палку, то его можно сломать, а это сильно ограничит боевые возможности животного. Теоретически такое, может быть, и возможно, но вот применение этого приема на практике вызывает у меня большие сомнения. Во-первых, хвост у собак очень подвижен, и сделать захват за него в бою затруднительно. Кроме того, у многих пород, как я говорил выше, хвост коротко купируется. А если хвост и не купирован, нередко собака в бою прячет его под живот. Во-вторых, сама собака очень подвижна, особенно в бою, и высшей степени сомнительно, что, даже сделав захват за хвост, Вам удастся провести такой точный рывок.

В наше время с каждым днем количество нападений собак на людей растет, и часто с очень тяжелыми последствиями, причем нападению собак подвергаются и дети, поэтому нам необходимо уметь защищаться самим, и должны научить этому детей.

Хотим мы этого или нет, мы часто вступаем в контакт с собаками, в том числе и с бродячими, и совершенно никто не застрахован от реального нападения.

Вообще вступать в бой с агрессивной собакой, даже не очень крупной - себе дороже. Как минимум одежду порвет. А если собака большая, то просто опасно для здоровья, а то и жизни. Подготовленная собака средних размеров может лишить возможности сопротивляться не прошедшего специальной подготовки человека за 10 - 20 секунд.

В этой статье мы рассмотрим основные правила поведения с агрессивной собакой и действенные приемы в случае реальной угрозы или нападения.

Чтобы избежать нападения собак, надо соблюдать следующие правила:

- относитесь к животным с уважением и не прикасайтесь к ним в отсутствие хозяина;

- не трогайте животных во время сна или еды;

- не отбирайте то, с чем собака играет, чтобы избежать ее защитной реакции;

- не кормите чужих собак;

- не приближайтесь к собаке, находящейся на привязи;

- не играйте с хозяином собаки, делая движения, которые могут быть восприняты животным как агрессивные;

- не показывайте страха или волнения перед враждебно настроенной собакой;

- не делайте резких движений и не приближайтесь к собаке;

- отдавайте твердым голосом команды, типа: "Место, стоять, лежать, фу";

- не начинайте бежать, чтобы не вызвать в животном охотничьего инстинкта нападения сзади и не стать легкой добычей;

- в случае, если вы подверглись нападению собаки, бросьте в ее сторону что-нибудь из того, что у вас есть под рукой, чтобы выиграть время;

- старайтесь защитить горло и лицо.

Если же вы были укушены, то:

- промойте место укуса водой с мылом;

- превозмогая боль, трите тщательно, стараясь смыть всю слюну животного с поверхности раны;

- полейте рану перекисью водорода, а неповрежденную кожу вокруг смажьте йодом;

- при глубоких укусах в первую очередь успокойтесь и остановите кровотечение (прямое давление, жгут, повязка);

- даже если рана несерьезная, обратитесь в травмпункт или вызовите "Скорую помощь";

- обратитесь к хозяину, чтобы выяснить, была ли собака привита против бешенства;

- поставьте полицию и санитарные службы в известность о случившемся, указав по возможности точный адрес владельца собаки.

Какие укусы наиболее опасны?

Условно варианты собачьей агрессии можно разделить на четыре группы:

- когда собаку натравливает хозяин;

- когда собаке кажется, что вы нападаете на ее хозяина (или угрожаете);

- когда собака нападает на нейтральной территории, если ее что-то раздражает (бегущие люди, бурно жестикулирующие и делающие угрожающие движения люди, пьяные и т.п.);

- когда собака бешеная и бросается на все, что движется.

Собака может быть натасканной и не натасканной на человека. Натасканная очень опасна, так как умеет нападать даже на вооруженного человека и уворачиваться от ударов в том числе и оружием. Вероятность случайно встретиться с такой собакой, особенно без хозяина, очень мала.

Основные правила поведения при столкновении с собакой:

1. Ни в коем случае нельзя собаку бояться.

2. Нельзя убегать от собаки (не убежите!), нельзя поворачиваться к ней спиной.

3. Нетренированные собаки чувствуют себя неуверенно, если теряют хозяина из вида или когда удаляются от охраняемой территории. Имеет смысл отступить так, чтобы собака оказалась в другой обстановке, нежели в начале столкновения. Утратив уверенность, она становится менее агрессивной и возможно убежит сама.

4. Можно попробовать применить внезапную встречную агрессию - зарычать на собаку и показать ей зубы, или угрожающе закричать.

5. Если в руках у Вас сумка, портфель и т.д., одновременно с выкриком выставьте его перед собой, стараясь перекрыть собаке поле зрения. Если на руке плащ или куртка - намотайте его на руку, но так, чтобы кусок ткани свисал с нее, и так же перекрывайте им поле зрения собаки. Можно внезапно раскрыть навстречу атакующей собаке зонтик. Только ни в коем случае не пытайтесь ударить собаку Вашей ношей – любой пес легко увернется от такого удара и только станет более агрессивным. Если же собака прошла дрессировку, то она сработает на замах и перехватит зубами Вашу руку.

6. Если собака остановилась или хотя бы замедлила нападение, можно попробовать ''уговорить'' ее. Вы можете продолжать подавать ей запрещающие команды (Фу! Нельзя!), а можете спокойным ровным голосом начать говорить что-нибудь успокаивающее. В обоих этих случаях велика вероятность, что пес снизит агрессивность и Вам удастся отойти.

7. Хороший прием, если собака прыгает на вас спереди, желая вцепиться в горло: перед горлом выставляется рука, и как только собака в нее вцепиться, вторая накладывается на шею собаки сзади. Затем резко рукой, которая в пасти, делается движение от себя/вверх/вбок. Рука, которая лежит на шее, делает рывок на себя. Шея у собачки сломана.

8. Если уж вы решили бить собаку, то для обороны годятся всякие предметы: палки, бутылки, и т.п. Ими можно лупить собаку по жизненным точкам, а можно запихивать в глотку. Классика - это дубина. Подходит также собственная одежда – например, дать собаке вцепится в рукав куртки, накинуть куртку на морду и т.д. Пока она занимается курткой, ее можно прибить или придушить. Но делать это нужно со всей уверенностью, иначе может просто не получиться, и вы еще больше разозлите собаку.

Список жизненных точек собак:

3. переход от морды ко лбу. Из классики - на два пальца выше пересечения линий от правого глаза к левому уху и от левого глаза к правому уху. Поражать сильным ударом кулака или дрына перпендикулярно к поверхности;

4. основание черепа;

5. середина спины;

6. седалищный бугор;

7. скакательный сустав;

9. солнечное сплетение;

В то же время выкалывание глаз, переламывание ушей, лап, хвоста, ребер, удары по бокам хоть и вызывают боль, не всегда заставляют отступить.

9. Если вблизи имеется укрытие, медленно отступайте к нему спиной, не выпуская собаку из виду. Если есть водоем, зайдите в воду. Даже если он неглубок и собака попытается добраться до вас вброд, встретьте ее брызгами воды – это ее остановит. Там, где собаке придется добираться до вас вплавь, будьте спокойны – вы в безопасности. На плаву собака не укусит, да и отогнать ее брызгами не составит труда.

10. Если вам некуда спрятаться или взобраться, и нет водоема, то возьмите пригоршню песка (земли) и бросьте ее (по возможности с наименьшего расстояния) в глаза и в пасть набегающей собаке.

11. Спущенная с поводка собака немедленно бросается на врага (если натравили), поэтому важно уловить момент атаки, и встретить псину мощным ударом в грудь или живот. Отлетела, заскулила - ногой еще пару раз под дых, чем-нибудь тяжелым по морде, по носу, по затылку. Затем - разобраться с хозяином.

12. Взгляд собаки всегда направлен в место, которое она хочет укусить, поэтому не так уж сложно увернуться и сбить ее с ног в момент прыжка. Толчки, сбивающие собаку с траектории должны быть сильными и быстрыми, иначе укусит. Их следует проводить в область лопатки, в шею и грудь.

13. Нельзя самому провоцировать нападение собаки, кричать на нее и хозяина, махать руками, подходить неожиданно сзади и неожиданно заговаривать с владельцем (особенно в темное время суток). Нельзя тянуть руки к чужой собаке, гладить ее, командовать ей. Особенно осторожно с собаками в намордниках и/или на коротких поводках – просто так их никто не оденет.

14. Если собака таки вцепилась, то у нее на шее под челюстью, с обеих сторон трахеи, есть выемки. Если в них вложить пальцы (большой и указательный) и сильно сдавить с обеих сторон, то отпустит. Таким образом, можно взять собаку, что называется на болевой контроль. Только сначала посмотрите у знакомых собак, а то в экстремальной ситуации с первого раза сложно нащупать. Некоторая практика требуется.

15. Оказавшись в безопасности или нейтрализовав собаку, вызовите с помощью соседей и прохожих полицию, постарайтесь вместе с ними задержать хозяина собаки или запомнить его приметы. Напишите заявление в отделение полиции для привлечения хозяина собаки к ответственности.

16. Если вы идете с ребенком, то будьте уверены – собака нападет на ребенка, и только в случае прямой агрессии от вас – переключится на вас уже защищаясь. Инстинктивный жест мам – взять ребенка на руки, спасает только от неуверенных дворняжек, потому как действительно агрессивная собака в этом случае подпрыгивает и кусает ребенку попу и ноги. А там артерии. Поэтому, если вы идете с ребенком, то у вас один выбор – нападать в ответ.

Тут алгоритм прост – уворачиваться. Если знаете, или хотя бы видели классический маневр айкидо – именно он тут и нужен. Подшаг передней ногой чуть в сторону и в момент атаки пса – поворот на передней ноге, убирая себя с линии атаки. Левую руку сгибаете в локте и прижимаете к себе. Если у вас есть подготовка в области боевых искусств, то в тот момент, когда собака пролетает мимо вас можно попробовать схватить ее за лапу или ошейник. В первом случае есть неслабый шанс, вывернув лапу ее сломать, во втором – можно собаку укротить. Только соизмеряйте вес собаки и свой – удержите ли вы ее за ошейник.

Собака по инерции пролетает мимо нас. За счет инерции ее проносит, как правило, на пару метров. Если даже она успевает прихватить руку или край одежды, за счет инерции ее все равно проносит дальше и удержать укус она не может. Группа специалистов ГРУ при тренировке собак выяснила, что это самый действенный метод обороны. Часто, после 3-4 неудавшихся атак, собака вообще теряет к вам интерес. Можно также попробовать ударить летящую мимо собаку, однако нанести серьезный нокаутируюущий удар тут очень сложно. Дальше, либо собака изменит тактику и попробует атаковать вблизи, либо прекратит атаки вообще.

Дополнительные средства защиты:

1. Кайенская смесь:

Состав: 50% махорка или мелко перетертый табак (самый поганый, какой найдете) 50% процентов - молотый перец, лучше черный. Лучше всего засыпать эту штуку в пластиковую емкость (например, из-под витаминов) диаметром

5-9 см. Носить лучше в нагрудном кармане, ни в коем случае не в кармане брюк.

Применение: сыпануть в морду. Лучше пару раз. Эффект - 100%

Кстати, на людей тоже весьма хорошо действует. Применялась во время войны подразделениями СМЕРШ.

2. Электрошокер: Как показывает практика - электрошокеры могут быть очень эффективны против собак. Их можно приобрести в оружейных магазинах. Можно порекомендовать следующие модели: импортные - Thunder, Scorpion; отечественные - Ласка. Недостаток - большинство моделей слишком громоздки для ношения в карманах летней одежды.

3. Газовое оружие: Газовое оружие может быть эффективно против собак, как за счет отпугивающего эффекта, так и за счет используемых газов. На собак не действует газы: CN и CS, но действует газ OC и его аналог МПК (морфолид пеларгоновой кислоты). Лучше в максимальных концентрациях.

4. Перцовый баллончик: Используйте перцовые или специальные газовые баллончики для защиты от собак. Их можно приобрести во многих оружейных магазинах.

5. Фонарь MagLite: Большие фонари американской фирмы MagLite представляют собой прекрасной средство самообороны (используются в качестве дубинки) для защиты не только от собак, но и от хулиганов.

6. Дейзер - это небольшой приборчик американского производства для ультразвукового отпугивания собак. Купить прибор можно во многих оружейных магазинах.

7. Нож – им можно наносить как колотые, так и резаные раны.