Как согнуть шею лошади

При переменах направлений всю лошадь ведет перед, сила же движения исходит от зада. Ездок непосредственно действует только на рот, а через посредство рта и на затылок, шею, и уже через них, затылок и шею, на плечи. Боковые сгибания (работа ганашей), укрепляя и развивая эти части тела лошади, ставят их во взаимодействие, в общую связь и дают возможность всаднику управлять всем передом. Без этих сгибаний при поворотах и тому подобных движениях приходилось бы (держа бич за тонкий конец) иметь дело с головой, ушедшей вперед от центра тяжести, вследствие того тяжелой, с шеей распущенной, неустойчивой. Повод не мог бы направлять всю лошадь, а сворачивал бы только в сторону одну голову; лошадь ложилась бы на плечи.

3. Сохранять легкость при переменах направления, поворотах и тому подобных движениях через посредство сдающей, вследствие сгибания, челюсти.

Движение сообщает лошади зад. Подаваясь под центр тяжести, зад дает толчок на перед, то есть на движении зад сливается с передом в одно целое. Некоторые авторы говорят о связи переда с задом. Очевидная нелепость, так как пущенный толчок задних конечностей устремляет зад на перед. Дело всадника равномерно принять, распределить и отдать назад силу этого толчка.

Как сказано выше (глава о прямых сгибаниях), напор поступательного движения лошади доходит до десен ее сдавшей челюсти и, встретив повод под действием руки всадника, отдает часть поступательной силы назад. Если не сдает челюсть — ничего не сдает. Лошадь будет поворачивать, как лодка. При боковых сгибаниях вбок гнется только затылок, челюсть же сдает спереди назад, по оси головы, как при прямом сгибании.

Размягченные ганаши дают возможность руке всадника и при переменах направления, то есть поворотах, боковых и тому подобных движениях, легко отдавать излишек этой поступательной силы на задние конечности, которые ее развили. При боковых сгибаниях, как и при прямом, все сводится к тому, чтобы при наименьшем усилии на них рычаги давали наибольшую полезную работу. При этом перед и зад лошади сливаются в одно целое, гармоничное, энергичное; рычаги этого целого работают согласно, и тяжесть размещается на них равномерно; лошадь будет держаться в равновесии, а потому и идти в поводу.

Такова, по моему мнению, цель боковых сгибаний. Надеюсь, что настоящим исследованием боковых сгибаний, так же как и исследованием прямых, мне удалось выяснить сущность приемов, которые я применяю, и отстоять мою методу.

К сожалению, большинство лиц, занимающихся выездкой, применяют сгибания, не уяснив себе ни сущности, ни цели, ни способа применения, а наобум, кое-как. Сам Боше не уяснил себе сущности сгибаний и, встав на ложный путь с первых шагов при прямом сгибании (затылка), пошел по этому пути, работая и боковые, которые представляют только дальнейшее развитие первого. Та же ошибка Боше и вред, от нее происшедший в подражании ему его последователей, заключается, как и при работе затылка лошади (в прямом сгибании) и при боковых, в том, что гнут вбок, опять не в затылке, а в холке. Полезное упражнение обращается во вредное. И тут шея опущена вниз. На шею и голову лошади привлечена тяжесть. В сторону сгибания голова повернута не лбом и близко к отвесу, как следует, а профилем наружной стороны, на согнутой кольцом шее. Не останавливаюсь вторично на ошибочном применении приема бокового сгибания, но предлагаю читателю обратиться к главе о прямом сгибании. Некоторые приписывают боковым сгибаниям то, что будто бы от них расслабляется шея лошади, то есть что при повороте она гнется в сторону сама по себе, независимо от туловища. Верно, и иначе быть не может, если применять сгибания по общепринятому способу. Если работать шею, опустив голову вниз, то, конечно, она не может приобрести устойчивость, при которой только и возможна передача действия повода от рта лошади по прямой назад на плечи. При таком поставе шеи лошади ее голова подана вперед за центр тяжести и висит на распущенной, мягкой шее. В такой постановке лошадь лежит на плечах, и ответить поводу, зовущему ее голову в сторону, не может иначе, как повернув с головой и шею, так как воздействие повода на весь перед она испытывать не может. Как сказано выше, работу прямого сгибания я произвожу на ходу. Так как при работе на поводу боковых сгибаний обе руки заняты поводьями и подавать зад лошади вперед нечем, то этот период работы я по необходимости произвожу стоя на месте. Сидя на лошади, я, конечно, гну ганаши на ходу, так как вообще придерживаюсь правила: все приемы выездки производить, подавая лошадь вперед и вперед. Неуклонному применению этого принципа я и приписываю то, что никогда не затягиваю и не ставлю за повод лошадей, которых я выезжаю, что очень часто встречается у других наездников, особенно при так называемой высшей езде. Я уже говорил, что высоко ставит перед только посыл. При всякой работе я всегда энергично посылаю лошадь, то есть задние конечности гоню под центр тяжести, — оттого у всех моих лошадей перед поднят очень высоко. Чем дальше под брюхо подводить задние конечно сти лошади, тем более идет вверх перед.

Сидя на лошади, я произвожу боковые сгибания, положим, направо следующим образом: обе руки подаю вправо, отчего левый трензельный повод идет вправо, через шею, как по блоку, и, поддерживая голову вверх, в то же время направляет ее вправо. Слегка натянутый правый мундштучный повод определяет и довершает это направление и заставляет лошадь разжимать челюсти. Лошадь во все время следует неослабно вести прямо, а так как она при таком положении головы, естественно, будет относить зад влево, то удерживать его в прямом положении надо левым шенкелем, то есть вести лошадь постоянно в шенкелях и давать ей чувствовать сильнее шенкель, обратный стороне сгибания. Когда оба шенкеля действуют разом, они вызывают посыл. Шенкель, который жмет сильнее, направляет движение, но и в этом случае другой шенкель не должно отпускать от лошади, никогда один шенкель без другого не должен работать. В деле управления лошадью рука является более могучим указателем, чем шенкель, — поэтому воздействие ее должно проявляться легко и мягко.

Боше, применяя прием боковых сгибаний сидя на лошади, делал ту же ошибку, какую он делал, сгибая затылок сидя в седле. (Фигура 2 рисунка 16, заимствованная из книги Боше, указывает его способ. На фигуре 1 того же рисунка изображено правильное боковое сгибание. Еще прилагаю рисунок 17, взятый из одного нового издания. Рисунок этот воочию указывает, что те, кто применяет боковые сгибания, как о сущности, так и об их цели не имеют никакого понятия.) Правильно понятые и умело применяемые боковые сгибания развязывают суставы, развивают их гибкость и упругость, вырабатывают легкость и ловкость движений лошади и ставят ее в равновесие. Кроме того, упражнение это полезно еще и тем, что во время его исполнения лошадь делает больше того, что ей впоследствии придется делать. При всех движениях, сопряженных с переменой направления, то есть при принимании, ходе в два следа и т. п., когда лошадь должна ставить голову в сторону, гнуть ее в ганашах в такой степени, как она гнет их при работе сгибаниями, никогда не приходится. В этих случаях лошади приходится только ставить глаз в сторону движения, но, конечно, держать верно голову и сдавать челюсть. Если при этих движениях слишком согнуть голову, то, как было сказано выше, задержится посыл, и тяжесть передается на наружное плечо.

Работа ганашей (боковые сгибания) имеет большое значение, а потому продолжать ее с лошадью нужно до тех пор, пока она не сдастся вполне, а пока этого не достигнуто, я с лошадью не иду вперед.

угу и получаеться прямой трамвай входжящий в поворот

ну я сгибаю вокруг внутреей ноги на наружный повод
внутренний повод задает сгибание ,наружная нога поддерживает зад от вываливания наружу

Молиа внутренний у подпруги а наружный за подпругой
по любому работают и обе руки и обе ноги вот только по разному.

Kisel ну не знаю если на вольт налево начну заворачивать правым поводом и правой же ногой.
вольт врядли выйдет,даже круг 20м врядли с нужным постонавлением.
будет травмвай

В повороте сгибаешь внутрь голову лошади, сохраняя контакт с обоими поводьями, отрабатываешь поводом в зависимости от того, в какой челюсти больше упирается. Не упирается - просто отзываешь обоими поводьями.
Насчет ног - внутренний шенкель задает движение, внешний чуть дальше за подпругой задает сгибание лошади, чтобы она свой зад не отклянчивала.

Вообще для меня гнуть - отрабатывать в обе стороны, в том числе и в поворотах, и на вольтах. То есть едешь ты по вольту, сначала делаешь внутреннее постановление, потом перекладываешь на внешнее, и так до бесконечности, чтобы лошадь была расслаблена и готова была уступать тебе.
При работе на вольту с внешним постановлением, ногами работаешь также.
С поводьями все то же самое, просто внешним поводом делаешь небольшой упор в шею (отжимаешь), сдвигая лошадь внутрь. Сейчас попробую нарисовать схемку и выложить тут.

Я такое упражнение делаю и на рыси и на галопе, очень помогает размягчить лошадь и привести в чувство.

В смысле, по-русски.
Вы пишите, что не понятно, буду стараться объяснить подробнее.

Давайте сначала так: что такое внутренний/внешний шенкель и внутренний/внешний повод знает?

В смысле, по-русски.
Вы пишите, что не понятно, буду стараться объяснить подробнее.

Давайте сначала так: что такое внутренний/внешний шенкель и внутренний/внешний повод знает?

Ну, например что значит отрабатывать поводом?И как понять в какой челюсти больше упирается?Отзывать - это как бы "пилить"?

Значит начнем с простого.

Вот ты едешь прямо. Работаешь руками и ногами одинаково. С равной силой внутренним и внешним шенкелем.
Внутренний - тот что внутри круга, внешний - соответственно, с внешней стороны круга.
Едешь ездой налево по плацу, сворачиваешь налево на вольт. Едешь по кругу на вольту.
Когда ты сворачиваешь на вольт, тебе надо сделать 2 вещи:
1) подготовить лошадь к повороту, повернув ей внутрь голову ОБОИМИ поводьями. Представь себе руль велосипеда - тут то же самое. Внутренней рукой чуть берешь на себя, внешней чуть отдаешь. При этом, давление в каждую руку должно быьт одинаковым.
2) Продолжаешь работать шенкелями, но внутренний остается на месте, а внешний смещается чуть дальше к крупу лошади. Ты как бы внутренним подсказываешь лошади, что надо бежать дальше, а внешним заставляешь ее согнуться по дуге.

И так же движешься по вольту.

При этом рука не должна быть "мертвой", "замершей", она должна в такт движению лошади отрабатывать поводом - делать легкие движения к себе/от себя рукой. Когда делаешь посыл шенкелем - отдаешь повод, потом забираешь обратно (это все конечно проще показать, чем рассазать).

Едешь ты так по вольту, сохраняешь легкость в руке, двигаешь ногами.
Потом перекладываешь постановление, т.к. ногами делаешь то же самое, а руками смещаешь голову лошади на внешнюю сторону, сохраняя все тот же контакт.
Но чтобы лошадка не начала убегать с вольта, ты внешним поводом упираешься ей в шею, сдвигаешь внутрь. Это помощь твоему внешнему шенкелю.

Часто можно услышать, что лошадь согнута вбок правильно, если ее позвоночник равномерно сгибается на всем его протяжении во всех позвонках от шейного и до хвостового отдела. Вот только в реальности… этого невозможно достичь по чисто анатомическим причинам!

Разные отделы позвоночника имеют неодинаковую способность к боковому сгибанию. Поэтому реальная картина сгибания позвоночника во всех отделах будет довольно далека от идеалистических представлений о равномерном сгибании во всех соединениях позвонков от затылка до хвоста.

Боковая подвижность позвоночника сильно различается в разных отделах.

Самый подвижный отдел позвоночника – шейный. Но и здесь не все соединения позвонков будут сгибаться вбок одинаково хорошо. Согласно исследованиям, наибольшей боковой подвижностью здесь обладает затылочно-атлантный сустав и соединение последнего шейного и первого грудного позвонков.

Далее идет грудной отдел позвоночника. И первые его позвонки имеют очень малоподвижные сочленения. Ребра и лопатки, сжимающие этот отдел позвоночника с боков, не позволяют позвонкам полноценно сгибаться вбок, так что боковая подвижность указанного отдела будет сильно ограниченной.

Остальные грудные позвонки более свободны и боковая подвижность в них возрастает, хотя, активно сгибаться вбок грудным позвонкам все равно мешают ребра. Так что степень сгибания вбок даже в этой части грудного отдела намного меньше, чем в шейном.

Соединение последнего грудного позвонка и первого поясничного обладает немного большей подвижностью.

Далее идут практически совершенно неподвижные в плане боковых сгибаний шесть поясничных позвонков. Длинные поперечные отростки крайне затрудняют боковые сгибания. Особо малой подвижностью обладают центральные третий и четвертый позвонки.

Максимальное сгибание вбок в задней части позвоночника возможно в месте соединения последнего поясничного и первого крестцового позвонков. Это единственное сочленение в задней части позвоночника, в котором боковая подвижность приближается к гибкости шейного отдела. Если, конечно, не принимать во внимание позвонки хвоста.
А вот далее опять сложности. Пять крестцовых позвонков у взрослой лошади в принципе не могут сгибаться вбок никак, потому что к 5-6 годам срастаются в единую кость.

Так что сама анатомия лошади препятствует равномерному сгибанию во всех соединениях позвонков, а значит идеальная картинка равномерного на всем протяжении позвоночника сгибания – попросту нереалистична.

А реальность состоит в том, что, когда мы сгибаем лошадь, какие-то части позвоночник всегда будет сгибаться несколько больше, а какие-то, например, крестец – не будут сгибаться вообще.

В некоторых отделах в вместе со сгибанием всегда идет также и ротация – то есть вращение позвоночника, которое и может создавать у всадника ощущение, что лошадь активно сгибается всем телом и особенно в области грудной клетки, огибая внутренний шенкель. Но надо понимать, что это другой процесс.

Поэтому, говоря о правильном боковом сгибании в гимнастике EquiFit, мы имеем в виду не равномерное сгибание от затылка и до кончика хвоста, а просто тот факт, что в сгибании участвует не только самый подвижный шейный отдел, но и остальные части позвоночника. Однако мы помним, что их способность гнуться вбок – намного меньше, и не требуем от лошади того, что она нам не может дать по своей природе.

Неосуществимое в реальности идеальное сгибание лошади и реальное сгибание при движении по вольту.

Узнайте больше о грамотном физическом развитии лошади из бесплатной электронной книги:

В этой статье я расскажу о том, как научить лошадь уступать легчайшему давлению недоуздка и повода вбок. Причина, по которой так важно научить лошадь смягчаться в ответ на давление недоуздка в том, что этот навык поможет вам в любом последующем обучении – начиная от поворотов направо или налево под верхом или в поводу, и заканчивая вообще любой командой, которую вы только придумаете. Это упражнение на боковые сгибания невероятно увеличит возможность того, что лошадь будет слушать вас, смягчаться и уступать давлению. Запомните, единственная вещь, которую люди не могут сказать — это что их лошадь слишком уступчива. Это несложное упражнение я проделываю с каждой лошадью ежедневно с того момента, как первый раз надеваю на нее недоуздок – это своего рода дружелюбное напоминание о том, что мне нужно уступать, меня нужно слушать и сохранять внимание ко мне.

Каждая уступка со стороны лошади и смягчение в ответ на давление помогает улучшить ваши отношения с ней. Не забывайте, что естественной реакцией лошади будет тянуть и упираться в ответ на давление, а не уступить и смягчиться. И я при каждом удобном случае прошу лошадь смягчиться. Если вы заведете привычку каждый раз, надев на лошадь недоуздок, пять-шесть раз просить ее выполнить боковые сгибания в обе стороны, очень скоро вы заметите, что как только вы застегнули недоуздок, лошадь уже готова уступать и смягчаться. Нам всегда нужно, чтобы лошадь думала о том, как она может уступить давлению и смягчиться, а не о том, чтобы упираться и искать лазейки как бы избежать выполнения ваших просьб. Это упражнение повысит уважение к вам. И не забудьте, что уважения трудно достичь, но легко потерять.

Для этого упражнение вам понадобиться недоуздок и чомбур около 3 метров длиной. Недоуздок может быть любой, но я считаю, что веревочный (особенно та его разновидность, которую я использую в работе) намного упростит задачу: лошадь будет реагировать быстрее и с большей готовностью, потому что для нее очень проблематично упереться в него и лечь на руку. Как я уже говорил, я не люблю использовать в работе на земле обычные нейлоновые недоуздки. Я считаю, что лошади склонны вкладываться в них и тянуть. Так или иначе, важно не то, что вы будете использовать, главное как вы будете это делать. Так что вы совершенно спокойно можете обучать лошадь боковым сгибаниям в обычном недоуздке, но это может занять немного больше времени и лошадь попытается упереться в него, а этого можно избежать, используя веревочный недоуздок. Однако не забывайте – волшебных недоуздков не бывает.

Финальным результатом этого упражнение будет то, что когда я встану сбоку от нее и приложу давление на недоуздок/чомбур, лошадь согнет шею вбок и коснется носом того места за локтем, где обычно лежит подпруга. Она должна следовать за давлением и по-настоящему уступать ему. Идеальное исполнение данного упражнения заключается в том, что лошадь с желанием уступает легчайшему давлению недоуздка. Чем больше вы занимаетесь этим, тем более легкой и отзывчивой становится лошадь. Цель этого упражнения в том, чтобы лошадь сгибалась когда мы просим, мы вырабатываем в ней желание уступать давлению. Помните – ни у кого не было проблемы со слишком уступчивой лошадью, но у многих людей есть проблемы с упирающимися и дубовыми лошадьми.

Это упражнение всего лишь один маленький шаг в моей работе с лошадью на земле и с помощью него я покажу вам, как добиться от лошади той мягкости и отзывчивости на земле, которой вы хотите и под седлом.

Кобыла, о работе с которой я расскажу в этой статье, никогда и не думала о том, что давлению можно уступать, была совершенно негибкой и к тому же сопротивлялась всему. Итак, когда мы начали заниматься, она вела себя не лучшим образом: упиралась в недоуздок, ложилась на повод, тянула и не собиралась уступать. В статье я расскажу вам о том, как я шаг за шагом применял эту технику для того, чтобы сделать эту кобылу уступчивой и мягкой на недоуздок и чомбур.

Итак, сначала мы прикладываем давление на недоуздок/чомбур. Опустите левую руку по чомбуру вниз и потяните его по направлению к холке. Если лошадь начала двигаться, старайтесь сохранять руку неподвижной относительно нее, представьте, что ваша рука приклеилась к спине лошади. Не тяните повод в воздухе, вы наверняка пропустите уступку, которую лошадь сделала. Зафиксировав руку на теле лошади, вы тут же увидите ослабление чомбура, когда лошадь уступит.

Как только лошадь уступила, нужно немедленно бросить чомбур, создав большое провисание, пусть она выпрямит шею, и не забудьте похвалить лошадь. Если лошадь начала двигаться, не волнуйтесь, через некоторое время – 30 секунд, минута, две, три (это все индивидуально) – она остановится. Однако то, что лошадь стоит на месте, согнув шею, еще не говорит о том, что она уступила. К примеру, если я согну шею лошади на 10 градусов, мне нужно чтобы она уступила на 12. То, что она стоит спокойно и согнула шею на 10 градусов, а сама лежит на моей руке, упираясь в повод, не означает, что лошадь уступила. Это я называю ложной уступкой.

Согнутая шея не означает уступки. Уступка есть тогда, когда лошадь пытается выполнить больше, чем вы просите.

Нам нужно, чтобы лошадь научилась, как найти награду для себя. Это может занять немного больше времени в начале, но как только лошадь поймет, что уступка будет вознаграждена, очень скоро она будет выполнять это упражнение все лучше из-за видимости того, что идея исходила от нее. Позвольте вашим идеям выглядеть так, будто это идея лошади.

Первый раз, когда лошадь будет стоять на месте и согнет шею, как я описал, она может уступить всего на пару сантиметров, а то и меньше. Как только лошадь уступила так, немедленно бросьте чомбур, чтобы он сильно провис. Скорее всего, после этого она выпрямит шею. Когда лошадь сделает так, протяните левую руку вперед и погладьте лошадь, похвалите за хорошую работу и дайте постоять просто так несколько секунд. Затем снова сдвиньте левую руку по чомбуру вверх и потяните его к холке, повторив весь процесс.

Помните, работа с лошадью заключается не в том, что вы делаете, а в том, когда вы прекращаете делать то, что делали. Так что, чем быстрее вы уберете давление, тем быстрее лошадь поймет, а чем быстрее она поймет, тем быстрее вы оба увидите лучшие результаты.

В самом начале я советую вам очень хорошо отработать упражнение на одной стороне лошади, прежде чем переходить к другой. Обычно я работаю с обеих сторон одновременно во время одного занятия. Но я могу потратить 5-10 минут на одну сторону до тех пор, пока не почувствую что лошадь поняла принцип. Ключ к упражнению в том, чтобы приложить давление и ждать – ждать, пока лошадь сообразит. Вы не сгибаете ее шею, вы просто прикладываете давление на недоуздок и ждете, что лошадь сделает в ответ на это.

1. Человек стоит слишком близко к голове лошади и когда она пытается согнуть шею, то не может коснуться места за локтем из-за того, что там стоит человек.
Чем дальше вы стоите от головы лошади, тем проще для нее согнуться. При обучении лошадей необходимо максимально упростить задачу. Если же вы стоите слишком близко, задача усложняется.

2. Ослабляете давление, когда лошадь все еще сопротивляется и тянет чомбур и/или двигается.
Помните, каждый раз, когда вы отпускаете чомбур, если лошадь все еще сопротивляется вам, вы учите ее сопротивляться и ложиться на руку. Нам же нужно, чтобы лошадь уступила давлению, и в чомбуре появилось ослабление, так что следите за тем, чтобы убирать давление в правильное время — только в ответ на настоящую уступку.

3. Человек не создает особенной разницы в том, когда прикладывает давление и убирает его, не давая достаточной свободы чомбура после уступки.
Когда лошадь первый раз просят уступить, и она делает это, но еще не достаточно гибкая, часто получается так, что человек слишком медленно убирает давление, создавая иллюзию того, что лошадь сама вытягивает у него из руки ослабление чомбура. Когда такое происходит, лошадь решает, что она сама себя награждает когда вытягивает чомбур из ваших рук. Как только лошадь уступает, я мгновенно бросаю чомбур, создавая как можно большее ослабление как можно быстрее. Это учит лошадь тому, что только я могу наградить ее – сама она не сможет вытянуть награду. Это очень распространенная ошибка. Так что когда убираете давление, представьте, что чомбур обжог вам руку, и быстрее бросьте его, чтобы лошадь в ту же секунду перестала чувствовать какое-либо давление. Не забывайте о черном и белом, в обучении нет никаких оттенков серого!

4. Человек не последователен в командах.
Убедитесь в том, что каждый раз набирая чомбур, вы ослабляете давление только тогда, когда лошадь сделает попытку и уступит чуть больше, чем в прошлый раз. Если же вы один раз уберете давление в ответ на уступку, а в другой раз бросите чомбур, когда лошадь все еще упирается, вы даете лошади смешанные команды и она не поймет, чего от нее хотят. А в результате вы будете расстраиваться, потому что покажется, что лошадь вообще не делает никаких успехов и продвижения. Так что особенно внимательно следите, чтобы быть последовательным и когда вы ждете уступку, и когда награждаете лошадь за эту уступку, убирая давление.

5. Человек тянет чомбур вверх, выше холки, когда пытается согнуть шею лошади.
Не тяните чомбур в воздух. Когда вы делаете так, давление получается слишком сильным и когда лошадь уступит, вы не сможете уловить этот момент и продолжите тянуть. Получается примерно то же самое, как и в случае если два человека перетягивают канат. Один из них бросает свой конец каната, а второй продолжает тянуть. В такой ситуации второй потеряет равновесие и свалится назад. Это произойдет потому, что весь его вес был сосредоточен на конце веревки и когда соперник бросил канат, он просто не смог скомпенсировать усилие достаточно быстро и упал. Поэтому вы должны зафиксировать руку на спине лошади – это будет стационарное положение. Когда вы зафиксируете руку и заметите провисание повода, вы сможете немедленно бросить чомбур и позволить лошади выпрямить шею. Будьте очень внимательны к этому.

1. Лошадь продолжает ходить кругами вместо того, чтобы остановиться и уступить.
Очень часто в самом начале, когда вы прикладываете давление на недоуздок, лошадь начинает ходить по кругу или шагать в вашу сторону. Некоторые лошади начинают осаживать, уходить вбок, задирать голову – что угодно. Все, что вам нужно делать – оставаться в прежней позиции, лицом к боку лошади, правая рука (если вы стоите слева) обнимает круп лошади, левая с чомбуром позади холки. Не важно, что будет делать лошадь – вы должны почувствовать, будто приклеились к лошади. Даже если она будет ходить вокруг 4-5 минут, все что от вас требуется – ждать, когда лошадь остановится и уступит. В ту секунду, когда лошадь уступит – бросьте чомбур и похвалите ее. Когда лошадь ходит кругами, она ждет, что вы уберете давление. Если вы сделаете это, то научите ее тому, что нужно сопротивляться давлению и ходить по кругу, вместо того, чтобы остановиться и согнуть шею. Так что необходимо сохранять прежнюю позицию и набраться терпения – ждите, когда лошадь остановится, согнет шею и уступит. То, что она согнула шею и остановилась, еще не говорит об уступке. Настоящая уступка в том, что лошадь согнула шею чуть больше, чем вы просите и в таком случае вы увидите ослабление повода.

3. Лошадь не очень понимает упражнение.
Если вы чувствуете, что лошадь не понимает, о чем вы ее просите, задайте себе несколько вопросов. Все ли вы делаете правильно? Прикладываете ли вы давление верно? Не убираете ли вы давление когда лошадь все еще сопротивляется? Убираете ли вы давление достаточно явно? Помните, что чем быстрее вы ослабите давление и чем больше будет провисание, тем быстрее лошадь поймет ваши требования. В большинстве случаев я замечал, что люди, имеющие проблемы с этим упражнением отпускали чомбур когда лошадь все еще сопротивлялась и тянула, а если вы поступаете именно так, то учите лошадь тянуть все сильнее.
Вторая распространенная проблема в том, что увидев уступку со стороны лошади, человек настолько обрадован, что забывает отпустить чомбур и быстро создать провисание его. Из-за того, что они ослабляют давление медленно, лошадь постепенно выпрямляет голову и считает, что наградила сама себя. Таким образом, каждый раз, когда вы убираете давление, лошадь будет думать, что она вытягивает чомбур у вас из рук. Нам не нужно, чтобы чомбур скользил в руке, необходимо чтобы лошадь уступила и вы бросили чомбур в ту же секунду (или по крайней мере быстро сдвинули руку с чомбуром вперед к голове лошади), убрав давление. Запомните, чем больший контраст вы внесете, тем быстрее лошадь поймет принцип. Нет никаких полутонов – есть только давление и отсутствие его, никаких промежутков. Чем быстрее вы уберете давление, тем быстрее лошадь поймет. Не расстраивайтесь, если потребуется 4-5 дней для того, чтобы лошадь на самом деле смягчилась. Но и не забывайте, что обычный нейлоновый недоуздок работает немного медленнее, чем веревочный, создающий больший дискомфорт, если лошадь решит налечь на него. Лошади большие специалисты по поводу налегания на давление. Так что не удивляйтесь, если сначала лошадь будет ложиться на недоуздок. Просто изобразите из себя столб и дождитесь уступки. Как только лошадь смягчится, тут же смягчитесь в ответ.

Когда вы отлично отработаете уступку недоуздку и чомбуру с обеих сторон, можете начать делать то же самое и с трензелем. Можно использовать любое железо, но я считаю, что трензель в данном случае лучшее решение. Если вы будете сгибать лошадь в оголовье каждый день перед поездкой, очень скоро вы приятно удивитесь, насколько мягкой и уступчивой стала лошадь при езде, особенно если вы работаете и над боковыми сгибаниями под седлом.
Запомните, вы не можете слишком согнуть лошадь. Чем больше вы сгибаете и смягчаете лошадь, тем более уступчивой и податливой она станет. Прямота же ведет к тому, что лошадь теряет гибкость и начинает сопротивляться. Вы очень удивитесь, увидев, насколько мягкой и послушной становится лошадь после того, как научится уступать давлению недоуздка. Вы заметите, что поведение ее будет меняться, и она станет более уважительной и внимательной к вам.

Читайте также: