Горбатые распредвалы на приору

Сегодня поговорим о распредвалах и о том как их подобрать к вашим желаниям.
При выборе распредвала для своего автомобиля люди сталкиваются с задачей подбора походящего распределительного вала для их задач. При попытке подобрать распредвал они начинают изучать форумы на которых есть море информации какие валы кто поставил, в какой конфигурации и как автомобиль после всего этого поехал. Основные параметры которые фигурируют на форумах это подъем, фаза и производитель. Причем фазу распредвала некоторые ставят во главу и практически молятся на этот параметр. Довольно часто на форумах можно встретить фразы у меня вал шире, значит попрет лучше чем у тебя, у тебя фаза жалкие 262, не то что у меня 306! Итак попробуем разобраться в параметрах распредвалов.
Заявленная фаза (она-же рекламная) (264 272 276 306) обозначает максимальную длительность фазы в градусах поворота коленвала, заявленную производителем распредвала, она измеряется от момента начала отрыва клапана от седла, до его полного опускания на седло. В реальной жизни данный параметр довольно условен, проблема кроется в том, что первый миллиметр подъема и опускания реализуется плавно, чтобы не было удара в седло, сделано для уменьшения нагрузок на весь механизм подъёма клапанов, сам распредвал, клапан и седло. На каждый из этих процессов отводится около

25* поворота коленвала, то есть в сумме

В продаже можно найти огромное количество распредвалов на любой выбор, заявленная фаза может начинаться с 232 и заканчиваться 320, как не запутаться в этом всем многообразии и как выбрать правильный распредвал, попытаемся разобраться.
Итак что мы обычно имеем двигатель 16 клапанный, 8 клапанный передний привод и 8 клапанный классический ДВС. Чтобы пойти дальше нам нужно определиться что такое фазировка распредвала.
Далее мы увидим как выглядят диаграммы распредвалов

Если исходить из теории и опыта можно сделать краткий вывод о том что если вы хотите достичь каких-то определенных показателей на каком-то из двигателей то вам потребуется для классического семейства в заявленной фазе будет выглядеть так:
270 фаза имеет оптимальный диапазон 1000-5500
280 фаза имеет оптимальный диапазон 1500-6500
290 фаза имеет оптимальный диапазон 2500-7000
300 фаза имеет оптимальный диапазон 4000-7200

Стандартный классический распредвал имеет характеристики подъем 9,5 мм, фаза выпуска 55-30 (до НМТ после ВМТ), фаза выпуска 30-55 (до ВМТ после НМТ)

Если мы имеем переднеприводный 8 клапанный ДВС:
270 фаза имеет оптимальный диапазон 1000-6000
280 фаза имеет оптимальный диапазон 2500-6400
290 фаза имеет оптимальный диапазон 3000-6800
300 фаза имеет оптимальный диапазон 4000-7000
Стандартный распредвал ДВС 2108 подъем впуска 8,8мм, выпуска 8,65мм, фазы впуска 294град, выпуска 256град.
Стандартный распредвал ДВС 2110 подъем впуска 9,4мм, выпуска 8,95мм, фазы впуска 255град, выпуска 247град.

Если мы имеем 16 клапанный ДВС
270 фаза имеет оптимальный диапазон 1500-7000
280 фаза имеет оптимальный диапазон 2500-8000
290 фаза имеет оптимальный диапазон 3500-9000
300 фаза имеет оптимальный диапазон 4500-10000
Стандартный распредвал ДВС 2112 подъем впуска и выпуска 7.6мм, фаза впуска и выпуска 256
Что необходимо добавить это общие ощущения от установки распредвала с какой-то характеристикой, будем говорить о распредвалах постепенно, начиная с малой фазы.
Итак что мы получим имея распредвал с фазировкой:
270 фаза это распредвал начального уровня, для классического ДВС он практически является заводским, на таком распредвале. Данные распредвалы обеспечивают ровный холостой ход, улучшение характеристик практически во всем диапазоне, умеренная топливная экономичность. Обычно на таких распредвалах фазировка 25-65-65-25 или рядом с этим. Не критичны к доработке ГБЦ, обычно не требуют высоких перекрытий.

Краткий ролик об этом. Выбор распредвала это основа характеристик ДВС! Данный способ является базовым, именно так можно определить необходимые характеристики и далее осущетвляется более точный подбор в программе Engin Analyzer Pro собственно так и подбирается железо для моей приорки.

всем привет)
решил закинуть в приору валы…

езжу обычно не ниже 3000…больше 6500 не кручу.
стоит прошивка, прямой выхлоп, 52 дросель.остальное сток

какие валы поставить.чтобы на самых низах не было провала…и с середины тянула?
и что ещё нужно кроме самих валов?

разница большая будет на этих валах?по сравнению со стоком.
сколько добавят момент…л.с?

Ощутимая. Сколько л.с. никто конкретно не ответит.
Потому что каждый мотор нужно замерять будет. А это недешего
C такими валами снимают 125-130 л.с. на приоро моторе обычно, но с ресивером и выхлопом.
Момента добавят больше. Валы более моментные чем мощностные.

эти валы получше буду чем нуждин 10.05?

Нет. Валы нуждин 10.05 более верховые, более мощностные, более злые.
Но Нуждины 10.05 явно не попадают в ваше описание "езжу обычно не ниже 3000…больше 6500 не кручу."

а какие валы лучше)?
мощностные .или моментные?)…

Странные вопросы) А кто сильнее тигр или слон?)
Вы написали требования — Вам выдали ответ подходящий под ваши требования. Вы сперва для себя определитесь чего вы хотите сами.

Моментные валы дают тягу, крутящий момент. Более ровные и беспровальные характеристики двигателя. Ровный ХХ порой неотличимый от стока. Подходят под ваши требования. Прирост до 6500 и потом плавный спад.

Мощностные дают значительный прирост в узком диапазоне. Простым языком ХХ быр-быр, слабую тягу внизу, порой даже хуже стока. Что то там в середине но скучноватое, и потом пинок примерно с 5000 тыс и до 8000 — валилово. Более затратны в раскрытии потенциала. Ресивер потянут, доработку бошки, ряд захочется в КПП и прочее
Как то так)

теперь всё понятно:DD

а мне под твои валы сти.что нужно для установки?

Возможно, как повезет (литье ГБЦ отличается одинаковых нет) чуть-чуть придется снимать мясо по ометанию кулачков распредвала. Мне не пришлось ничего снимать.
Могу даже телефоны дать тех кто установит их качественно.

а разрезные шестерни надо?так они вроде называются)
или только валы?

Ну смотри я как не крутил их как не старался а в итоге на сток шестернях лучше всего было.
Задался этим вопросом, с чего это так. Нарыл ответы Закиева:
"Ставте по серийномы шпон-пазу."
"Валы 9,1 СТИ-3.1 ставятся с серийной шестерней. С уважением."
"Для нормальной эксплуатации при использовании разрезной шестерни, установка валов по индикатору в ВМТ такова: впуск 1,0 мм/выпуск 1,0 мм."

Или иными словами ставьте на сток шестрени приоры, если есть шкивы то ставьте 1.0/1.0
У меня были шкивы крутил по всякому, на сток шестернях лучше.

о как)
меньше гемора)
раз нужно только кинуть валы)
и настраивать ничего не нужнО))
я рад)

Возможно в ГБЦ мясца нужно снять чуточку…
Возможно, каждый двигатель Ваза индивидуален.
Если что свисти — телефоны дам, кто установит недорого
Кстати у меня ХХ на них был 900 и быр-быр не было.
Фиг спалишь что Валы стоят)

Вот сохранилось видео с теми валами.
Это упражнение только на 4 передаче (стандартная и пара 3.7)
ускорение с 60 км/час. Тупо тапка в пол.
Но у меня движка серьезнее чем у Приоры)

а мне наоборот прикалывает "быр-быр"))

вибрация по кузову и дерганье машины на 2000 об. это спутники быр быр быр)

плевать)
зато звук четкий :DD

зато, подшипники в коробке еще быстрей умрут

при моей езде.все быстро умирает)

с валами которые тыркают, ты на сток коробке запаришься ездить, так как ехать они начинают только с 4000-4500, и момента снизу нету, одним словом дрочево

Бери СТИ у SilentDark, на приора моторе тыщ до 7000 должны ехать, и снизу ничего не потеряешь, да и качество не то, что у Нуждина-после 30 000км половину кулачка съедает.

а сколько тыс км я на СТИ проеду?)
т.к. я езжу очень много)

пока машина не рассыпится) )

это радует)
а то я за год 105 000км накатал)
поэтому ресурс валов оч важен)

ну эти валы не крошаться как нуждины, да и у SilentDark они прошли всего ничего, новые считай.

не думал.что у нуждинских валов ресурс такой маленький)

Леша Gasik всегда плюется на эти валы, после того как нуждин 10.5 переломился пополам ))))

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Объявления на НН.РУ - Авто

Эвакуаторная площадка ломаного типа, производимая в нашей компании, имеет высокую надёжность конструкции , что подтверждает многолетняя.

Специализированное предприятие по переоборудованию грузовых автомобилей производит удлинение седельного тягача man ман, iveco ивеко.

Широкий выбор гидронасосов и гидромоторов всех серийгидронасос шлицевой правого вращения. Применяется на строительно-дорожной и.
Цена: 1 000 руб.

Удлинить шасси (раму) на Газель Некст, Газель фермер под кузов 4,2 м, 5,1 м и 6,2 м. Удлинение рамы на Газель Некст, Газель Газ 3302.
Цена: 25 000 руб.

Если вы слышали Дмитрия Быкова по радио, читали его колонки, книги, статьи, приходили на лекции – вы не знаете его. Он – поэт.

Рустам из г.Октябрьский (Башкортостан) обратился с просьбой установить имеющиеся у него распредвалы Нуждин 9.06 мм (фаза 270 град). Автомобиль - Приора с двигателем 1.6 (16 кл), контроллер Бош, электронный дроссель Е-газ.

Пробег автомобиля 45 тыс.км, из недостатков - слышимый перестук поршней в цилиндрах. С "низом" пока решили ничего не делать, дав напутствие следить за расходом масла.

Свечи оказались убиты ферроценом (железосодержащая присадка), их заменили на новые А17ДВРМ, на выхлопе установили паук 4-2-1, прямоточные резонатор и банку пр-ва Стингер.

Распредвалы Рустам на установку привёз сам, выбрав Нуждин 9.06 мм с фазой 270 градусов. У Нуждина очень большая номенклатура валов, разные профили и попробовать всё просто нереально. С данными валами я ранее не работал и на вопросы Рустама - "что они дадут", ответить не мог. Но, по результатам осмотра кулачков, кое-какие выводы сделать можно.
Посмотрите на фото - вершинка кулачка острая, как спичка. Данный комплект валов сделан перешлифовкой из серийных, причём кулачки отбелены заново, вкруговую, т.к. заводской отбел почти не сохраняется при вписке данного профиля (кулачок значительно уже заводского). Поскольку базовый диаметр уменьшается и на данном комплекте валов составляет около 30 мм, нужны подпятники толщиной 1 мм для компенсации уменьшения кулачка (отмечу, что профили 8.7 мм, вписанные в заводской кулачок, подпятников не требуют, т.к. базовый диаметр получается 30.70-31 мм - заводской гидрик его отработает).
Со "спичечными" кулачками автор уже имел дело - это настоящие моментные валы. Можно было рассчитывать на прирост кр.момента, ровный холостой ход, но вот что будет с пиковой мощностью - большой вопрос.
В комплекте с валами Нуждин отдает подпятники. Мне эти колпачки не понравились - слишком короткая юбка. Риск спадания колпачка повышается, что актуально для 16 клапанника, с гидрокомпенсаторами.
На последнем фото показаны подпятники Нуждина, и на переднем плане - два подпятника производства K-POWER. Они делаются из инструментальной стали, с закалкой на 55-60 HRC, имеют длинную юбку (зазор до сухаря минимален) и плотную посадку на торце клапана. Опыт применения таких подпятников на 16 клапанниках показал, что они надёжно работают даже на высокофорсированных двигателях (ВАЗ 1.9 л, отсечка 10200 об). Клиенту было предложено установить подпятники нашего производства, с объяснением всех нюансов по длине юбки, на что он дал согласие.

Для установки данных валов не требуется съем\установка головы, тарелки оставляем заводские, стальные. Доработка постелей так же не нужна - кулачок не превышает в размерах серийные валы. Приятным бонусом является то, что клиент так же экономит на разрезных шкивах, т.к. тюнинговые профили вписаны в серийные кулачки с сохранением углового положения относительно заводского шпон-паза.
Ресивер оставили заводской (126-й, пластик).
Напоследок отмечу, что за валы Рустам отдал порядка 6700 руб, комплект наших подпятников обошёлся еще в 800 руб. Т.е. вариант весьма бюджетный.

Установка не представляет никакого интереса для её освещения, всё стандартно. Единственно, заменили гидротолкатели на новые, заводские (дорабатывать по RS-технологии не стали, гидрики оставили абсолютно стандартные). Конечно же проверили ход клапанов в ВМТ - шестерни хоть и стандартные, но проверить результат стоит. На впуске подъем клапана в ВМТ составил - 0.9 мм, на выпуске 0.6 мм. Этого нам вполне достаточно и шкивы останутся заводскими.

Программа была откатана онлайн, в процессе настройки чиповщик ругался на бензин и бренчащий поршнями мотор (на низах контроллер защищался углами), но программу всё же отписал. Холостой ход ровный, "тыр-тыра" не отмечено.
Затем сняли график и весьма были удивлены. Впрочем, судите сами:

пиковая мощность: 123 л.с. при 5200 об (красная линия),
пиковый крутящий момент: 17.6 кг при 4800 об (синяя линия).

Крутящий момент впечатляет!
Обратите внимание на зону 2500-3000 об. Чиповщик здесь очень постарался с отпиской программы. Дело в том, что в этой области был фирменный ВАЗовский резонанс наполнения, который обычно приводит к провисанию момента, так называемой "яме". Это можно увидеть на многих графиках, как у 16 кл, так и у 8 клапанников. Здесь тоже была обратная волна во впускном тракте, ухудшающая наполнение, но чиповщик выкрутился - электронная заслонка до 3000 об открывается лишь на 50%, подавляя эту обратную волну, в итоге провисание момента удалось излечить. Этим приёмом на Е-газе он пользуется давно - на малых оборотах полный дроссель лишь ухудшает наполнение, а на Е-газе можно прикрыть заслонку и "вытащить" крутящий момент. После 3000 об заслонка открывается на 100% и мотор начинает работать в полную силу.

Заниматься аналитикой и длинными сравнениями с другими примерами на этот раз я не буду. Зрячие и так уже всё увидели. Приведу лишь 1 сравнительный график. Пунктиром - результаты нынешнего мотора с валами Нуждин 9.06 (фаза 270 град). Жирными линиями - давешняя Калина-Вагон с "моментными" валами СТИ 3.1, отчёт по которой откроется в новом окне при нажатии на ссылку. Напомню, там было получено 126 л.с. при 6400 об, и 15.1 кг при 5400 об. Смотрим и удивляемся:

Для полного эффекта отмечу, что программы писал один и тот же человек, на обоих моторах яма момента на низах лечилась Е-газом. И что мы видим? Дешевый Нуждин-переточка из заводских валов, на подпятниках, порвал по моменту как тузик грелку знаменитые СТИ 3.1 (9.1 мм, 281 град), которые стоят 12 тыс.руб, делаются из заготовки, спецлитья, имеют полную базу, что обеспечивает гарантированную мороку с их установкой (валы требуют доработки постели).
На 5000 об разница чудовищна - Нуждины 9.06 со "спичечными" кулачками имеют превосходство +2.6 кг момента и +18.4 л.с.
И где же тут момент на "моментных" валах СТИ 3.1?
Это не моментные, а мощностные валы - хорошо видно, как после 6000 об валы СТИ 3.1 продолжают наращивать мощность, что и обусловило чуть бОльшую пиковую мощность - 126 л.с. супротив 123 л.с. на Нуждинах. Но эти 3 лишние лошади никак не помогут объехать машину противника, располагающего 17.6 кг момента.

Напоследок вот что хотел бы добавить. Нередко приезжают клиенты, начитавшиеся форумов, со словами - "мне нужны валы из заготовки, без подпятников". Клиент где-то слышал, что подпятники слетают, шумят и вообще - "валы-переточки с заниженной базой - это шлак". И вот с таким шлаком в головах, люди выкладывают за валы из спецлитья деньги, в 1.5 раза большие, чем стоят валы, перешлифованные из серийных. Немалый вклад в дело обгаживания валов-переточек и подпятников внесла всем известная уфимская контора во главе с её предводителем-теоретиком. Эти люди поднялись в 2000 годы именно на валах-переточках, продавая их сотнями, и предлагая ставить их на подпятники. Затем появилось спецлитъе и возможность делать валы с полной базой кулачков, не ограничиваясь впиской профилей в заводские. Маржу можно снять больше, можно делать профили-яйцо (которые в заводской кулачок не вписать) и понеслася пропаганда - "подпятники ставить нежелательно", переточки начали хаять. Но опыт работы установщиком валов показал печальную тенденцию - спецлитье с закалкой в гаражных условиях инверторным сварочником начало крошиться и сыпаться, пошли рекламации (брак по Уфе доходил до 57%). Цены на такие валы выросли. По переточкам рекламации были минимальными - из сотни валов изнашивались 1-2 штуки, из-за брака ВАЗовского отбела! И не всегда спецлитье ехало лучше дешевой переточки на пятаках - далеко не всегда.
Данный опус не является призывом переходить на "переточки". В заводские валы можно вписать очень ограниченное количество профилей Нуждина и некоторые профили просто невозможно сделать путём перешлифовки. Этим отчётом я хотел лишь показать, что бюджетный вал-переточка на пятаках не является ущербным вариантом и по соотношению "цена\результат" иногда не имеет себе равных и такие валы вполне можно и нужно использовать при бюджетном тюнинге двигателя.

практическое руководство

1. Снимаем шкивы распределительных валов.

2. Снимаем натяжной и направляющий ролики.

3. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем шесть болтов крепления задней крышки ремня привода ГРМ.

4. Снимаем крышку.

5. Снимаем крышку головки блока цилиндров.

6. Чтобы не повредить, снимаем датчик давления масла либо отсоединяем от него наконечник провода.

7. Торцовым ключом на 8 мм равномерно, по пол-оборота отворачиваем 20 болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов.

8. Снимаем корпус подшипников распределительных валов.

9. Снимаем распределительный вал выпускных клапанов 1 и распределительный вал впускных клапанов 2.

10. Вынимаем из посадочных отверстий в головке блока две заглушки технологических отверстий (около задних торцов распределительных валов).

4. Снимаем с валов шпонки и сальники.

5. Осматриваем валы. На шейках и кулачках вала не должны наблюдаться следы сильного износа, царапины, трещины, следы наволакивания металла.

Установка

1. Смазываем чистым моторным маслом опорные шейки и кулачки валов.

2. Укладываем распределительные валы в головку блока цилиндров. Валы не взаимозаменяемы и имеют маркировку.

Вал выпускных клапанов имеет маркировку 1006014.

Вал впускных клапанов с маркировкой 1006015.

Кроме того, вал впускных клапанов имеет дополнительный поясок.

Внимание!

При ремонте двигателя нельзя применять герметик с большим содержанием силикона (соединения кремния), пары которого могут попасть через систему вентиляции картера в цилиндры и далее в выпускной тракт. Используйте герметик, на упаковке которого специально указано, что он безопасен для датчика концентрации кислорода.

Не наносите на привалочные плоскости корпуса подшипников много герметика. При затягивании болтов крепления герметик, выдавленный во внутренние полости двигателя, может засорить масляные каналы.

…и на плоскость головки блока цилиндров по следующей схеме:

4. Устанавливаем в головку блока цилиндров распределительные валы шпоночными пазами вверх.

5. Устанавливаем корпус подшипников на головку блока цилиндров и равномерно затягиваем болты его крепления до соприкосновения корпуса подшипников с головкой блока. Окончательно затягиваем болты крепления корпуса подшипников попарно, моментом 8,0—10,0 Нм (0,8—1,0 кгсм) в последовательности, указанной на фото (см. ниже).

6. Ветошью удаляем излишки герметика, выдавленные из зазора между головкой блока цилиндров и крышкой корпуса подшипников.

8. Запрессовываем две заглушки в головку блока циллиндров.

9. Дальнейшую сборку выполняем в обратной последовательности.

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

Читайте также: